За да знаят червените пясъци как да пазят тайните

За да не изчезне любовта на един народ в нощта

За да нахлуят розовите води в съществото

Ето ме… Следвайки стъпките на моята случайна съдба, която ме води по дългата и неразривна Улица на Горчивината… Опитвам се да я достигна, да вървя покрай нея, но е невъзможно, твърде бързо е, отнема ме много десетилетия.. Колкото и да ускорявам темпото на живота си, умът ми вече е помел този терен със светлината си преди еони и мога само смирено и кротко да събирам в ръцете си жетвата, която съдбата и умът ми посяха за мен.. Това лято също не избяга от неизбежното пророчество… Умът ми беше начертал през много нощи на будност и много дни сън перфектен маршрут, пълен маршрут: магически кръг. Ако поставите компас върху карта, забийте иглата в сърцето на Синайската пустиня, поставете другия край на върха на Хеопсовата пирамида и нарисувайте кръг… Това е магическият кръг, който моят ум някога нарисува и че тялото ми сега ще трябва да се материализира… Мечта, която ще трябва да страдам, чувствам и живея от първа ръка.

 

Още в самолета умът ми татуираше тези думи с писалката на съмнение върху кожата ми: „Странно е, че съм сам… Бих ли искал да пътувам с някого? Не знам… Знам това много неща ме съпътстват: добрите желания на толкова много, които ме обичат, и аз съм оставил зад себе си, и в другия свят намирам сили да остана бодър и буден, засега знам, че не ме чакат изпитания вярвам, че прекосявайки пустинята, ще изпитам издръжливостта ти и трябва да го укрепя, за да служи като средство.

 

I. Моретата от охра камък

Всичко започна, когато самолетът бавно се спускаше над Кайро. Беше нощ и градът беше красива и цветна смесица от светлини и цветове. Всичко беше на точки в нощта. Малки точки и отвъд тях нищото, безкраен и много черен мрак.

На летището почувствах огромна радост, която се преражда в мен… Ако има език на тази планета, чиято приспивна песен ме кара да вибрирам… това е арабският…

Екстазът ми обаче беше кратък. Веднага щом излязох през вратите на сградата, бях заобиколен от тълпа от човешки същества, които се лееха като малки капки от жесток водопад. Чувствах се мъничка… и изгубена. Имаше хора, които търсеха други и в очите им се четеше мъката от търсенето, други се опитваха да ви продадат услугите на такситата си на непосилни цени, крещяха, за да привлекат внимание, бореха се първи да паднат върху нежната плячка, на нищо неподозиращите туристи. Затворих очи и продължих напред. Успях да премина през тълпата, без да привлека вниманието на нищо неподозиращи похитители. Отдъхнах. Тогава един мъж се приближи до мен и каза: „Такси?“ — Бикам? „Джамсин.“ „La. Talatin au la shai.“ „Маши“ или каквото е същото: „Такси? За колко? Петдесет. Тридесет или нищо. Добре.“ И така отидохме… Горката кола сигурно толкова я е болело през годините, че няма как да не издаде жален стон, когато се качихме в нея… Вътрешностите й скърцаха.

Отне ми само половин час, за да разбера ясно същността на Ал Кахира (Кайро). Същност, която може да се обобщи в прах, дървета, полиция и клаксони… Всяка сграда, всяко превозно средство и всяко място е покрито с този пясъчен пустинен прах, който им придава тяхното неописуемо докосване… Градът, колкото и да е странно, е пълен на огромни и красиви дървета по островите на Нил и по много улици и алеи… Навсякъде има полиция, или тази в бялото, или тази в кафяво и зелено на контролите, или тази в синьо, която отговаря на охраняващите сгради и посолства… И хиляди клаксони могат да се чуят по всяко време и от всяко превозно средство, тъй като те използват това, за да облекчат ефекта от онзи мързел, който сковава пръстите им и не им позволява да докоснат контролите на мигачите. В Кайро клаксонът действа като пилотна светлина, като мигач, като стоп светлина… Като Бог, той е навсякъде.

Първото чудо, което видях в Кайро на следващия ден, беше Музеят, зле поддържан, със зле изложени предмети… но брилянтен, неизразимо красив, с такива съкровища в стените му, че човек лесно може да повярва, че е в друго време и в друго място. Навигирането през стаите му беше като плаване през Кралствата на Отвъдното на лодката на живота. Това беше пътуване до сърцето на красотата чрез магическата и богата херметична символика…

В стаите му е запечатана цялата история на Древен Египет, разделена според периодизацията, започнала около 300 г. пр.н.е. направено от египетския историк Манетон, в което тридесет и едната династии са групирани в четири периода (протодинастическо, Старо, Средно и Ново царство).

Въпреки че аз лично се осмелявам да се съмнявам в истинността на тази периодизация, тъй като Манатон потвърждава, че преди началото на династиите е имало царуване на боговете, продължило 13 900 години, последвано от период от 11 000 години, управляван от полубоговете, той не спира Поразен съм, че съвременните историци, някога толкова привързани към фактическия сциентизъм, могат да приемат и увековечат египетски епос като основа на историята и да вземат класификацията на династиите на Манатон като основа за своите теории и исторически разкази. И след като го правят, защо не помислят кои са били боговете и полубогове, които са управлявали преди и не се опитат да ни обяснят какво е станало с тях?

От протодинастичния период, който обхваща първите две династии и датира отпреди почти шест хиляди години, се открояват гордостта и уважението, с които различни статуи представят Менес, наричан още Нармер, обединител на Горен и Долен Египет. Пълна хармония лъхаше от тялото му, което според скулптурните правила, приложими за фараоните, трябваше да има перфектни форми. С какво достойнство първият фараон в историята на Великия Египет носи короната и на двете царства!

Ако в някакъв момент от историята на Египет е можело да се мисли, че тези, които са го управлявали, не са били хора, а по-скоро са притежавали превъзходни знания, това е било в зората на Старото царство. От Тосер, първият цар от третата династия до Микеринос, петият цар от четвъртата династия, за краткия период от двеста години, паметници са били издигнати толкова перфектно ориентирани и обмислени, че ще бъдат неповторими през останалата част от човешката история. Величието и съвършенството на пирамидите, които са построени по това време, от първата пирамида все още със стъпаловидна форма на фараон Тосер и открита в Сакара, до трите бижута в Гиза, Голямата пирамида на Хеопс, пирамидата на неговия син Кефрен и този на неговия внук Микеринос, никога повече не може да бъде подражаван.

От Старото царство, което включва до единадесетата династия, четирите триади на Микеринос се съхраняват в музея, в който фараонът Микеринос се появява в диоритен барелеф и до него, отдясно, Атор, богинята на красотата , любов и радост, представени от спокойна и усмихната жена, от чиято глава излизат два рога, които кротко прегръщат слънчев диск. Третият в спора на триадата се появява отляво на Микеринос и олицетворява във всяка скулптура различен регион от различните на империята. Невероятно е да си помислим, че този красив зелен камък, с твърдост, сравнима с гранит, може да бъде изваян с такова майсторство и прецизност в толкова отдалечени моменти от историята и че само в тези древни династии е била известна тайната на издълбаването му, изкуство, което мистериозно Той също така скоро щеше да падне в несигурната мъглявина Обливион.

Друга статуя от зелен диорит, която омагьосва и пленява онези, които я съзерцават, е статуята на Хефрен, фараон, чието име означава „Бог на зората“. В тази скулптура Хефрен въплъщава Озирис; Върху иератичното му лице, ведро и безстрастно, каца соколът на Хор; Тялото му лежи на трон, чиято облегалка е крилете на Изида и чийто пиедестал е богинята лъвица Сехмет.

Не е минала и секунда, а умът вече бяга в преследване на фантазията към царството на вечността, за да се опита да си спомни неразривните връзки, които обединяват боговете на египетската космогония. Умът се замъглява в космически сцени, в които Озирис, Бог на вечността и Суверен на боговете и хората, се жени за Изида, Върховната богиня и Божествена майка, родена от двете сили на Добрия Хор, сокола, Бога на Слънцето и Анубис , чакалът, Последният съдия. Но балансът на Доброто никога не е вечен и винаги има Зло, което контраатакува. Затова Сет, брат на Озирис, го убил, нарязал тялото му на парчета и разпръснал парчетата из Египет. Изида търсеше сред водите на Нил и огромните пустини, опитвайки се да възстанови тялото на Озирис и с огромна любов и търпение успя да вдъхне живот обратно в тялото на своя любим съпруг. От този момент Озирис е пример и надежда за безсмъртие за хората. Въпреки че Злото съществува, винаги е възможно да бъде победено и смъртта съществува само за тези същества, които го приемат и които не се борят с непобедимите оръжия на любовта и търпението, за да го преодолеят.

Ако присвиете очи, докато се въртите на пети, виждате три други чудеса пред вас, този път изображения на обикновените хора. От едната страна е статуята от яворово дърво на кмета на града (Shij Albalad), произведение на примитивен монтаж, със скъпоценни камъни за очи, които пронизват човек и ви преследват из цялата стая. В средата същите изпитателни очи на седналия писар. От другата страна, гипсова работа на семейна двойка, в която той, Раджотек, се появява с кожа, загоряла от слънцето, носеща първото в историята представяне на мустаци, докато тя, Нефрет, показва светъл, безупречен тен, директен следствие от домашния му живот. Колко несправедливо, че жените винаги са били принудени да се намират в пространство, толкова малко като дома, когато светът е толкова голям и толкова красив, има толкова много неща, които да се видят и открият, и толкова много дребни зрънца, че ние като жени все още можем да допринесем за това очукан свят! Само ако някой ни беше послушал преди!

Ако има почти никакви следи от величие от Средното царство, Новото царство избухва отново със сила и великолепие. Това Ново царство представлява скоба на блясъка от осемнадесетата до двадесетата династия, след което започва неумолимият упадък.

Говорейки за жени, именно през Осемнадесетата династия Хацепсут царува, управлявайки със силата на фараон. Но тази велика жена, чиито великолепни скулптури са изложени в музея, трябваше да приеме мъжки атрибути и дори винаги да използва мъжкото местоимение „f“, за да бъде взета на сериозно. При нейната смърт омразата, натрупана към нея от нейния племенник и доведен син Тутмос III, беше такава, може би поради низостта на факта, че нейният предшественик е бил човек от „позорния пол“, че я изтрива от всички надписи, които според вярванията на египтяните е еквивалентно на затваряне на вратите на вечността за един. Дори малкото, които царуваха, не преминаха към потомството! Какво бъдеще!

Със следващата стая идва още една изолирана глава от египетската история. Това е стаята, посветена на Аменофис IV. Кой беше? Нека да видим, още една следа, той също е известен с името Ехнатон. Да, точно той беше онзи прекрасен фараон, който реформира религията на Египет, възприемайки култа към Атон като единствен Бог и който Мика Валтари представи в своята възхитителна книга „Sinué el Egyptian“. Човек, който скъсва със сегашните социални структури, в които кастата на жреците като посредник между богове и хора имаше преобладаваща роля и казва, че няма посредници. Само той и неговият пример водят до Бога. Примерът за живот, в който Истината е паролата, а символът е перото на истината. Вярно е, че в изкуството то е уловено в един внимателен реализъм, където дори физическите недостатъци на фараона могат да бъдат уловени, стига да отговарят на реалността. В неговите изображения има определена аура, която обединява Ехнатон с неговата любима Нефертити, Андж или Ключът на живота, произтичащ от съюза на двамата. Едно тълкуване би било, може би, че можем да достигнем до единствения истински Бог, този, който дава Вечен Живот, само чрез уникална и истинска Любов.

Ако Музеят има два етажа, представете си колко голямо трябва да е съкровището на един малък фараон, който едва царува две десетилетия, за да заеме почти изцяло целия горен етаж. Това е съкровището, открито в гробницата на Тутанкамон. Очевидното противоречие между неговата незначителност като фараон и величието на намерените чудеса се обяснява, както винаги се случва с тези неща, от случаен трик на съдбата. Оказва се, че Рамзес II, великият фараон от 19-та династия, който успява да покори хетите, също е бил погребан в Долината на царете, така че за щастие ликуващата му гробница е поставена върху по-стара от малка и незначителна гробница. фараон, а именно Тутанкамон.

Сред всички гробници в тази долина историята и времето показаха признаци на тяхната безмилост и кражбата остави надежден запис за това колко дълбоко е вкоренена в човешките същества от началото на времето. Следователно, когато настъпи този век, всички гробници вече бяха ограбени и изглеждаха много чисти. Когато през 1922 г. британският археолог Хауърд Картър почистваше една от страните на тази велика гробница на Рамзес II, той откри „случайно“ стъпало. Това, което беше под тази стъпка, остави целия свят безмълвен.

Гробницата приличаше на пъзел. Първо имаше четири дървени параклиса, покрити със злато, поставени един в друг. В по-малкия имаше четири саркофага, най-малкият от които съдържаше балсамираното тяло на фараона. А до него четирите канопични чаши, на свой ред оформени като минисаркофази с различни надписи, в които са запазени черният дроб, белите дробове, стомаха и червата на починалия.

Около параклиса все още можете да видите в дагеротип от времето как стотици предмети са струпани; от бойни танкове до дрехи, през легла, столове, кани и други кухненски прибори, стелажи за подправки, семена, които засадени днес все още покълват, 365 статуетки, които да служат по една всеки ден на краля, икони на божествата, сред които красив Анубис и хиляди бижута. Накратко, всичко, което неговите съвременници са смятали за необходимо на починалия фараон, за да прекоси Морето на съда до брега на Вечния живот. Ако толкова много чудо беше за един малък крал, трудно е да си представим всичко, което би било приготвено за един велик фараон. Къде отиде работата на толкова много занаятчии, които с любов изработиха такива чудеса с ръцете си? Напразно изгубена пот. Къде изчезнаха тези съкровища? Тъжна енигма от миналото.

Близо до изхода все още имаше стая. Трябваше да платите отделно, за да влезете, но тъй като ми казаха, че си заслужава, влязох. По дяволите времето, когато го направих! В тази стая имаше мумифицирани трупове на единадесет фараона и две кралици. Израженията на лицата им приличат на жални гримаси на болка, с която проклинат света за оскверняването, на което са били подложени. Колко ниско са паднали човешките същества, когато вместо да почитат своите славни предци, излагат най-свещените им останки като на пазар втора ръка!…

Слава богу, този последен горчив привкус бързо избледня, когато стигнахме до изходната врата, вдишахме за последно магическата атмосфера и се върнахме към галенето на най-ценните бижута с едно бързо движение на окото. Напускането на музея по обяд под палещото северноафриканско слънце беше като пътуване назад във времето със скоростта на светлината. Всички онези фараони, които бях пресъздал с ума си и с чието богатство бях позволил да погалят сетивата ми, изведнъж се превърнаха в полупрозрачни призраци, които бързо се издигнаха над главата ми, за да се върнат в мрака и защитата на тези стаи. Те ме изоставиха с намигване на съучастие, с което искаха да ми кажат да не се тревожа, че ще се върнат при мен в мрака на моите нощи, ще се вселят в сънищата ми и ще ми покажат, сега, когато вече се познаваме, тайно и с голямо внимание, истинското измерение на неговите мистерии.

Същия следобед се озовах изправен пред мистерия, по-голяма дори от скулптурите, които бях видял тази сутрин. Мистерия, която добрият стар Анубис разкрива с обичайната си сладост през моите нощи. Имам предвид, разбира се, пирамидите в Гиза.

За да стигнете до тях от Музея, който е в центъра на брега на Нил, човек трябва да прекоси Нил на запад и да напредне на югоизток, пресичайки бетонната джунгла, която е Кайро, оставяйки след себе си цели квартали с многоформени къщи , всички със стар прах като общ знаменател, пресичащи се с хиляди коли, натоварени до горе с човешки същества… докато се стигне до точката, където градът рязко свършва и на половин метър величествено започва пустинята.

Пустиня, чийто пазител е много специално същество: Бащата на страха (Абу Алхул), името, което арабите са дали на сфинкса в Гиза. Този сфинкс изглежда като излязъл от приказка, засаден там в средата на огромно море от златист пясък, удобно облегнал се върху гигантското си лъвско тяло. Тя носи маска, която възпроизвежда главата на цар Хефрен, зад която се крият, ако човек се вгледа внимателно и позволи на интуицията да проучи, две бдителни очи, които облъчват безкрайния ден и нощ в търсене на опасности, които могат да дебнат в съкровищата, които това добри пазачи, а именно пирамидите. Те се простират зад стелата на сфинкса, в диагонална линия и от най-големия към най-малкия. Първо Хеопс, след това Хефрен и след това Микеринос. Изглежда, сякаш фараоните са смятали, че никакво зло не може да дойде от пустинята и са издигнали своите пирамиди в пустинята, знаейки, че всяка заплаха, идваща от реката, ще бъде мъдро отблъсната от Абу Алхул.

Въпреки че има няколко пирамиди в Египет и други части на света, никоя не може да подражава на великолепието на Голямата пирамида на Хуфу. В краката му човек се чувства мъничък, мъничък, мъничък, като песъчинка до голямо слънце; Е, Хеопс наистина прилича на слънце. Не само заради внушителната височина, която достига, но и заради огромните си размери.

Легендата гласи, легенда, която, въпреки че е възпроизведена в историческите книги като надеждна, не е много надеждна, тя е построена чрез издигане на последователни платформи от пясък и търкаляне на монолитни блокове, тежащи тонове върху трупи по тях. Те не спират да мислят, че тъй като пирамидата е до устието на Нил, за да се построи северният склон, е било необходимо да се изгради част от платформата в средата на морето! Също така е обезсърчително да си представим как тези каменни блокове, изсечени с такава прецизност, че пасват идеално един върху друг, са били транспортирани от кариери на хиляди мили нагоре по Нил. Със сигурност е трудно да се повярва, че това е издигнато от същества, които все още са живели в бронзовата епоха.

Навлизането в пирамидата е трудно изживяване. Изкачването започва през коридор висок едва един метър и с огромен наклон, почти без светлина и проветрение и през който трябва да напредвате с пълна скорост (защото според гида е по-добре). Въпреки че не мисля, че коридорът е по-дълъг от петдесет метра, кълна се, че те стават най-потискащите петдесет метра в живота на човек. Коридорът води към голямата галерия, също полегата и тъмна, но чийто таван е безкрайно висок (или не го стигат, или го минават). В края на галерията, която е с размери още петдесет метра, е царската стая, а в нея… Чантатачан!!! Нищо. Празен каменен саркофаг и нищожество. Именно една от тези пирамиди са били посещавани от клептоманите от миналото.

Връщайки се от Гиза, прекосих Нил отново! Повече от река, тя прилича на миниатюрно море. В средата на канала има два острова като малки бастиони, които биха искали да спрат течението на водите, за да могат жителите на Кайро, седнали на техните брегове, да се насладят на такова красиво зрелище. Въпреки че фактът, че сме двама, отдалеч може да ни напомни за парижките острови на Сена, тук Скулпторката на света реши да изхвърли къщата през прозореца, да се разшири както иска и да забрави предварително установените концепции. Той създаде толкова голяма река, че от единия й бряг не можеш да видиш другия, и два острова, толкова огромни, че докато вървиш през тях, можеш да повярваш, че си на най-твърдата земя.

Вървейки, вървейки, вече на добра здрава земя, краката ми ме отведоха до „Джан ел Джалили“, градския център от ислямската ера и който днес е популярен квартал. Първо се разходих из алеите, предназначени за туристически пазар и седнах в едно от онези очарователни кафенета на открито. Как да описвам хората! Проницателните погледи на мъжете; мълчаливите обвинения на забулените жени към тези, които се осмеляват да ходят непокрити… и още по-лошо, които се осмеляват да се боядисат руси; деца улични търговци на всичко продаваемо (хартиени кърпички, сури от Корана…); жената, която събира оставените от другите фъстъци по масите; дядо с хармониката си и очукана кутия продава кибрит; наргилето, онази пееща водна лула, която само човек може да пуши и по някакъв начин с всяко дръпване го затвърждава в арогантната му роля. Всичко това подправено с магията на тамяна, покрай който минават люлеещи се подвижни горелки, на жасмина, който продават в ароматни огърлици, на мангото, което препълва всички сергии и на онзи сладък аромат на свежа мента (naana), който добавят към чай.

Реших да отида да търся частта от древните стени, за които знаех, че все още стоят. Все още са запазени две огромни входни порти към града с техните каменни кули, свързани с парче стена. Това, което ме впечатлиха обаче не бяха толкова стените, а района, който трябваше да премина, за да стигна до там. Извън подредената част на квартала улиците изглеждаха като истински филигран на баланса на противоположностите; До красиви фасади на средновековни имения с прецизно изработени дървени решетки имаше порутени бараки, а до тях стари джамии или училища на Корана с техните горди и красиви минарета. И колко много бедност видях!… Боси, осакатени деца, същества, които бяха на ръба на мизерията… Но колко прекрасни усмивки ми изпратиха! Колко много радост и колко много желание за живот!… На места като това осъзнаваш, че щастието се ражда отвътре, отвътре, и че колкото и пълен с трудности да е животът ти или колко мръсен може да е, неговите улици все още запазват способността да накарат това щастие да тече през техните същества, докато не приеме формата на усмивка…

 

II. Червените скални морета

Сега си представете, че пулсът изчезва и че компасът се върти. Единият се транспортира (в моя случай с обществен автобус) над водите, които образуват огромния естуар на Нил, отвъд Суецкия канал към сърцето на Синайската пустиня. За да ви даде представа каква е тази пустиня, помислете за двуцветен правоъгълник, чиято северозападна половина е дюни от жълта пръст, а другата половина са огромни планини от червена пръст. Мисля, че най-впечатляващото нещо в тази пустиня са нейните контрасти. Шофирайки по път, в който от едната страна се простира синьо-зелена маса от мирна, кънтяща вода, а от другата – охра маса от самотен пясък, вие изведнъж минавате между подножието на извисяващи се червени варовикови планини, които се издигат бурно от плуването и се стремят да достигне небето. И един от тези моменти настъпва, когато красотата на околната среда заглушава ума и освобождава сърцето от неговите връзки.

През 6 век някои гръцки православни монаси решават да построят манастир в подножието на историческата планина Синай, който наричат ​​Света Катерина. През вековете монасите търпеливо изкопават трите хиляди и осемстотин стъпала в скалата, които водят до върха. И днес едва трийсетте монаси, които продължават да обитават този укрепен манастир, представляват единствения признак на човешки живот на много километри наоколо.

Оставих тежката си раница в манастира и започнах изкачването. Вариантите са два: или се качвате по стълбите, което е по-директно, но в същото време и по-изтощително, или поемате по малка пътечка, която заобикаля планината и се изкачва на зигзаг по източния й склон, който е по-дълъг , но по-достъпен. Какво направих? Разбира се, второто. Бяха ми казали, че изкачването ще отнеме около четири часа и тъй като исках да видя залеза от върха, реших, въпреки жаркото обедно слънце, да започна изкачването след обяд.

Ето ме виждате как се катеря, задушен от плътния въздух, който изпълваше долината, и от жаркото слънце, което играеше да се отразява в скалите. Бях малка, самотна точица сред величието на околните планини; движеща се точка в средата на това статично море от червен камък. Докато оставях след себе си завои и завои по пътя и се изкачвах, забелязах как въздухът става все по-лек, по-свеж. Душата ми се изпълваше все повече и повече с неизразимо чувство на свобода. Безименна радост беше обзела препускащото ми сърце. Всеки удар на сърцето сякаш искаше да ме насърчи да не припадна и пронизителен звук отекна в слепоочието ми: „Почти, почти, почти“. Или беше почти там, или беше почти там, така че звъненето имаше целия смисъл на света.

Пътеката стига до точка, където пресича тесен пролом, минава по северния склон на планината и се свързва със стълбите. Оставаха само седемстотин за изкачване! Пътят от казано до сторено обаче е дълъг и макар да изглежда като дреболия, казано така, ми костваше Господ и помощ да изкача почти хилядата стъпала. Мислех, че няма да стигна, но най-накрая стигнах. Фу!!! Пристигнах и като се има предвид колко красив беше пейзажът, който ме заобикаляше, не мисля, че ми отне дори милисекунда, за да забравя всичките си проблеми. Накъдето и да погледнеше човек, гледката се простираше върху безкрайни планински вериги, които бавно придобиваха пурпурен оттенък на вечерната светлина.

Все пак пристигнах навреме, за да си почина, преди да гледам залеза… Горе имаше четири котки, така че се представихме и седнахме в кръг. Донесох пъпеш (трябва да си оптимист, за да изкачиш 8000-футова планина с пъпеш), малко немски хляб, солено сирене и краставици и няколко френски бисквитки, така че всички го споделихме и се оказа перфектно вечеря.

Гледането на залеза беше нещо много красиво. Царящата гробна тишина даваше на душата достатъчно спокойствие, за да може да вложи цялата си енергия, за да се сбогува с напускащото ни слънце. Слънце, което с последните си лъчи галеше нежно върховете на планините и като с магическа пръчица ги превръщаше в синьо, после бавно преминаваше в тъмно виолетово, което малко по малко размиваше контурите, докато ги размие в тъмнината на нощта. .

Сънят беше нещо друго. Бедуин, който имаше малък магазин за чай близо до върха, ми остави няколко одеяла. Убедих придружителите си да ме пазят отстрани и легнахме на твърдите скали. С французин от едната страна и двама германци от другата, добре защитени от каймака на Европейския съюз, погледнах към небето. Тъй като не мислех, че ще мога да заспя от студа, както всъщност се случи, реших да се насладя на гледката. Небето беше толкова ясно, че се виждаха дори недрата на Вселената. За първи път в живота си успях да наблюдавам ясно Млечния път… като красив облак. От време на време давах на звездите сироко и те сякаш бяха полудели, после започнаха да падат и нямах време да си пожелая със скоростта, с която очите ми ги улавяха.

Към четири часа сутринта хората започнаха да прииждат. Виждаха се малките светлини на фенерите да се движат на зиг-заг в черния нощен въздух, докато се чуваха всякакви езици… имаше дори група корейци, които пееха, молеха се и правеха колективно покаяние дълго време. С това „ангелско събуждане“ се подготвих да видя изгрева на слънцето. Какъв беше ужасът ми, когато се огледах и видях тълпата от хора, която ме заобикаляше. Сякаш котките от предната вечер бяха родили. В тези условия, да се борим за скално парче, на което да опрем задните си части, колкото и красив да беше изгревът, той нямаше магията на предишния залез. Беше забавно, стотици пръсти, отпуснати върху затвора на камерата, за да уловят момент, който се случва всеки ден, но който обикновено пренебрегваме.

Този път минах по прекия път. „Кратък“, но интензивен. След това все още прекарах половин ден с треперещи крака от толкова много стълби. След като посетих манастира вътре, взех общо такси с други туристи до залива Акаба. Седях отпред и разговарях през целия път със Сайед, шофьора, бедуинско момче с красиви черти, чийто тен, силно загорял от суровото пустинно слънце, имаше блясък на зряла фурма. Пресичахме долината, оставена от високите планини на Синай, с техните очарователни форми и размери: гранатови камъни, предшествани от море от пясък; огромни блокове от охра варовикови камъни, ерозирани от вятъра. Напреднахме за участък, заобиколен от диви палми с пет и шест ръкава, много от тях… докато изведнъж излезеш от завой и можеш да видиш морето.

 

III. Около морето на Акаба

Заливът на Акаба с неговите кристално чисти води има специална магия. Представете си две много високи планински вериги във формата на отворено око. Както горният, така и долният клепач са огромни червени планини. Отгоре половината със саудитско знаме и половината с йорданско, отдолу всичко египетско. Между тях има красива локва от сълзи. Локва, чийто цвят се променя през целия ден: от сивкаво синьо на зазоряване, до зеленикаво синьо по обяд и до розово синьо на здрач.

Точно по здрач духовете, които придават цвета си на планините, слизат да се изкъпят в морето и го нахлуват по такъв начин, че изглежда, че човек е изправен пред огромно Червено море; и точно към това море се стичат с крайчеца на окото спокойните води на Акаб.

Ревматизмът на това море от Акаба е Ейлат, трите километра крайбрежие, които трябва да принадлежат на Палестина и които са в ръцете на Израел след Шестдневната война.

Любопитно е, принципно идеята, с която тръгнах от Испания, беше да отида директно от Кайро до Нуейба и да взема ферибота. По време на пътуването си обаче срещнах много самотни пътешественици като мен, които разказаха за своите преживявания и приключения и всички бяха единодушни относно несравнимата красота на плажовете на Червено море и съкровищата, скрити в дълбините на това море. Затова реших да забавя пътуването си и да се опитам да потвърдя тези истории с моя опит.

По пътя за Нуейба, когато станах по-уверен със Сайед, му казах идеята си и споменах имената на плажовете, които ми бяха препоръчани. Той ме погледна крадешком, докато продължаваше бързото си шофиране и ми каза, че онези плажове, за които ми казаха, са за туристи и предложи да ми покаже друго място. Тъй като нямах какво да губя, приех.

Таксито пристигна в Нуейба, египетския пристанищен град, от който тръгват фериботите за йорданското пристанище Акаба. Името на града е твърде голямо за него, тъй като не е нищо повече от група малки барове и бараки, които някога са били варосани, но с течение на времето са се напоили с мазнината на околностите. След като оставих тримата французи, които ни придружаваха, аз продължих, сега отново сам, по пътя си.

Сайед ме заведе до Нагуема, малък анклав с няколко колиби, направени от тръстика и палмови листа и райски плаж. Някои израелски момичета, които бяха наели една от малките колиби, ми дадоха очила за гмуркане и тръгнах! На метри от брега вече се виждаха коралови образувания. Никога не ги бях наблюдавал толкова внимателно. В полупрозрачната подводна атмосфера коралите изглеждаха като малки измислени дървета. Те бяха заобиколени от мек син слой, който придаваше на цветовете им специална нотка на нереалност. Някои, яркочервени, изглежда заемаха привилегировано място, докато розовите или белезникавите създаваха впечатлението, че са по-слаби, по-податливи на нараняване. И всички заедно образуваха обширна гора, натоварена с ням баланс.

Онзи следобед, когато крайниците ми бяха презаредени от съживяващата сила на морето, реших да продължа по пътя си. В Нагуема имаше слухове, че вече е възможно да се премине от Ейлат до Акаба, че новият граничен пункт вече е открит. Въпреки че се опитах да проверя истинността на тези коментари, никой не можа да ги отрече или потвърди, така че реших сам да го потвърдя.

Излязох на пътя да търся някакъв транспорт и случайно се появи Саид с колата, отново натоварена с туристи. Каза ми, че ги води в Таба. Попитах го дали има нещо против да ме вземе и аз и се върнах в любимото разклатено такси.

Пътят минава до морето, граничи с него. Синя, кристална, много чиста, прозрачна вода и огромни планини от двете страни. Всеки път, когато пътят завие между планините и отново тръгнем към морето, ми се струва, че ще се изгубим сред вълните му.

Пристигнахме в Таба. Говорейки за Таба и за да ви разположа, помните ли, че преди ви казах, не без известна ирония, че заливът на Акаба завършва на израелски речен бряг, който е град Ейлат? Е, двата му бастиона на пазителите са Таба в Египет и Акаба в Йордания. Само на десет километра крайбрежие има три града, принадлежащи на три различни държави, между които съжителството не е било особено просто през годините.

В Таба, която има не повече от две дузини къщи, няколко хотела и много други в строеж, Сайед ме заведе директно до границата. Попитах египетската полиция дали е възможно да премина от Израел в Йордания, но те не можаха да ми кажат, затова ги помолих да ме пуснат до израелската поща, без да подпечатват паспорта ми и че ще се върна веднага. Погледнаха ме малко объркано, но аз ги помолих с толкова жалък тон, че ме пуснаха да мина.

На петдесетина метра беше израелският граничен пункт. Беше необходимо да се промени регистърът: няма повече арабски, сега английски. Дежурният войник щеше да вземе паспорта от ръцете ми, за да постави печат, когато му казах „не“. — Дойдох само да те попитам нещо. Той вдигна глава и ме погледна озадачено. „Ако вляза в Израел от тук, мога ли след това да отида в Йордания?“ „Не“. „А аз дори не мога да извървя трите километра, които ме делят от Акаба и да вляза. Този път човечецът изглеждаше доста раздразнен. „Не“. „Е, не се ядосвай. Благодаря ти. Чао.“ И си тръгнах по пътя, по който бях дошъл, пред удивения поглед на колегата. Едва след няколко дни, когато вече бях в Аман, отвориха известния граничен пункт Акаба-Ейлат. Пристигнах пет дни по-рано.

Свечеряваше се. Бях в Таба. За да стигна до Йордания, нямах друг избор, освен да проследя пътя, който бях изминал, и да се върна в Нуейба, за да хвана ферибота. Но само един излизаше на ден и то в средата на следобед. Вече нямах време да го хвана. Да направя? Отидох там, където ме беше оставил Сайед и за моя радост той все още беше там. Обясних му ситуацията си и той ми предложи да пренощувам до една палмова горичка, до плажа, където явно той и някои приятели са отсядали винаги, когато трябваше да нощуват близо до Таба. Както е по-добре известно лошо, отколкото добре да се знае…

По пътя към палмовата горичка го убедих да спре до едно място, което беше привлякло вниманието ми, когато минавахме онзи път. Това беше красив остров в средата на морето, целият ограден със стени, с естествени езера в стените и на чийто връх се издигаше величествената крепост Салах ал Дин (Саладин), построена през 11 век като бастион срещу кръстоносците. С тази синьо-розова светлина на залеза приличаше на замъка на принца от приказка.

Саид ме остави на плажа до палмовата горичка. Каза ми, че ще вземе бензин, ще купи храна и че ще се върне веднага. „Не мърдайте оттук“. И той отиде там. Седнах на пясъка, до морето и започнах да гледам как духовете на залеза си играят да рисуват водите. Времето минаваше, ставаше все по-тъмно, а Саид не се връщаше. Тогава разбрах, че е забравил раницата си в колата. Тъй като нямах представа къде се намирам, най-разумното нещо, което трябваше да направя, беше да изчакам. И така направих. Опитах се да се отпусна и да изгоня от ума си всички онези мисли за страх и безпокойство, които се бореха да завладеят вътрешния ми замък. Помолих морето за помощ и се успокоих.

Изведнъж видях, че в далечината по брега някой се движи в моя посока. Бих се радвал, ако в този момент ангелите бяха слезли от небето и ме бяха взели оттам или ако земята се беше отворила и ме погълна. Човешката фигура се приближаваше. Бавно. Много бавно. Малко по малко той успя да различи чертите му. Беше мъж на средна възраст и по вида му бих казал, че е бедуин. Мисля, че горкият беше още по-изненадан от мен да види изгубен турист насред нищото.

Той подходи много любезно и сложи усмивка на лицето си, сякаш за да разтопи леда на първа среща. Повече от това да видя усмивката му, усетих това, защото ставаше все по-тъмно и по-тъмно. „Ахлин.“ — Алън. Твое здравей и мое здравей. Той се представи: беше бедуин и рибар и беше на брега на риболов с приятели. Казах му кой съм и му казах, че чакам таксиметровия шофьор, който беше отишъл да си вземе бензин. — Араб или бедуй? Отговорих, че съм бедуин. — Тогава той ще се върне. Както и да е, той ми каза, че ако искам, мога да отида там и да седна при тях, защото имат чай и храна. Благодарих му и се съгласих, че ако Сайед не дойде, аз ще дойда. На тръгване ми каза небрежно, че таксиметровият шофьор не е хванал посоката на бензиностанцията, а обратното. Подозрително! След известно време реших да се приближа и да пия вкусен чай до огъня им.

Когато Сайед пристигна по-късно, ми отне известно време да се върна. Здравейте! Сега нека чака! Той ме попита къде съм бил и аз му казах, че е било при едни рибари. „А ти?“. — Отидох да си взема бензин и храна. Тишина. По-добре да мълча и да не търся, затова седнах на одеялото, което бях постлала до морето и вечеряхме. Когато свършихме с вечерята, легнахме там и говорихме дълго. Каза ми, че се страхува от жени и затова предпочита да спи в колата. „Не се притеснявай, аз спя tajta annuyum“ (което означава: под звездите).

Тогава не знам как направихме ръце и беше много сладко чувство, но много странно. Защо го направи? — Бихте ли живели в пустинята? – попита ме съвестта ми. „Не“. „Тогава не играй” – скара ми се той. Но понякога е трудно да не се увлечете. В края на деня ръцете ни разговаряха само с техните ласки.

Малко по малко мечтата дойде. Приспивани от шума на вълните на морето, от мекия бриз, от блясъка на падащите звезди, които уморените ми очи успяха да доловят, когато след върховно усилие успях да ги отворя, от ласките на човек от пустинята … Приспиван от нощта, заспах.

Събудих се чрез вътрешния си глас, преди слънцето да изгрее зад Саудитските планини… И седнах на брега в поза на йоги, за да чакам Слънцето… Точно преди да изгрее, Саид дойде отзад и покри очите ми. очи… Той седна до мен. Закусихме малко манго и тръгнахме! Наложи се няколко километра да нося куфия (було), защото имаше полицейски постове и чужденците нямаха право да спят на плажа. С воал и със скоростта на колата беше хит.

Веднъж в Нуейба търсих безуспешно малката будка, където продаваха билети. Всяка индикация, която ми дадоха, ме отведе на различно място. Най-накрая го намерих благодарение на един шотландец, но те тъкмо бяха затворили. Седнах да чакам в един от онези очукани барове в сянката на палмово дърво, което ме предпазваше от слънцето. След като ми дадоха билета в долари, прекосих отново целия град, докато стигнах до района на пристанището. Всички бедни араби стояха на нечовешки опашки, а гириите като министри минаваха, без да чакат на опашка. Разбрах, че фериботът ще закъснее. Ако има нещо, от което арабският свят се нуждае, това е търпение.

Посветих се на това да разбера каква е крайната съдба на бедните араби, облечени в дрипи и третирани с пълно презрение от пазачите. Това бяха скромни египтяни, които отидоха в Саудитска Арабия като евтина работна ръка. Когато попитах защо не са взели директен ферибот до Арабия, а са минали през Йордания, те отговориха, че фериботът до Арабия отнема петдесет часа. Бедните хора!

Веднъж на ферибота направих цялото пътуване горе на палубата, нещо, което е забранено за жени и затова бях единствената сред тълпата мъже. Тя се беше облегнала на западния парапет и наблюдаваше как слънцето се движи, докато не се скри зад египетските планини. Синьо в светлината на здрача. Джорди дойде с мен, очарователен подводен археолог от Хирона, когото току-що бях срещнал. В същото време, когато действаше като невидим защитник от любопитните и неодобрителни погледи на египтяните, той ми разкри тайните, които бе открил в многобройните си подводни приключения в това красиво море. Явно има много акули! Слава богу, че не знаех преди, иначе няма да се къпя.

По време на пътуването срещнахме Мухамед, един от старшите моряци на кораба, който ни покани да останем в къщата му, ако отидем в Аман. Благодарение на него видяхме акостирането от привилегировано място, включително и маневрите на пилота.

Още на пристанището платихме визата. Любопитното е, че тя варира в различните страни, докато германците плащат символичен минимум, англичаните плащат много. Испанците по средата, нито едната, нито другата крайност. Тогава на вратата на пристанището имаше много дълга опашка от момчета, които бяха натоварени в камиони, като добитък; същите, които изпратиха Саудитска Арабия.

Тъй като вече беше тъмно решихме да нощуваме в Акаба, в малък хотел в центъра. Решихме да се разходим, докато, лутайки се през нощта, стъпките ни не ни отведоха до плажа. Имаше много седнали хора, цели семейства, групи младежи. Като минавахме покрай едни момчета, те ни поздравиха и седнахме с тях. Те бяха предимно студенти от Северна Йордания. Те ми се сториха прекрасни хора, много чувствителни и заинтересовани от света, с много човешко достойнство. Въпреки че имаха общ език с египтяните, те все още се различаваха. Докато много египтяни, които срещнах, не можеха да говорят правилно класически арабски, йорданците бяха напълно способни да го направят. Беше просто удоволствие да говоря с тях.

В един през нощта полицаите дойдоха да ни кажат много любезно, че след този час е забранено да сме на плажа и си тръгнахме. Когато бяхме на половината път, полицаите пак ни настигнаха и ни се извиниха… Че можем да ходим където си искаме и те ще ни придружават, за да не ни безпокоят. Оценихме вашето старание. Трябваше да настояваме, че сме много уморени и искаме да спим, за да са спокойни и да изчезнат угризенията на съвестта. Потънах в сладък сън, приспиван от идеята колко красива е Джордан! Най-красивият език… Най-красивите мъже… и най-културните хора. И все още трябваше да открия всички прекрасни тайни анклави на тази нова страна.

 

IV. Петра

На следващата сутрин тръгнахме за Петра. Доста малък автобус за петима: Жорди, трима французи и аз. Пейзажът беше по-скучен от този на Синай. От двете страни имаше планини с червено-бял и охра цвят, не много стръмни, по-скалисти и с малко разпръснати храсти. Къщите в малките градчета, през които минахме, изглеждаха доста подобни на тези в Тунис, квадратни, направени от камък или цимент и като цяло боядисани в бяло.

Пристигнахме в Wadi Musa и директно се огледахме за хотел. Чрез пазарлъци успях да получа супер цена; Четирите момчета в една стая, а аз в друга сама. Оставихме раниците и ни свалиха с микробус от хотела до входа на руините на град Петра.

Започнахме да вървим. Отначало имаше огромно открито поле, пълно с коне и магарета… Изглеждаше, че хиляди туристи щяха да дойдат (което за щастие не беше така… или може би беше; но е толкова голямо, че никога не усещаш пренаселено).

След преминаване на откритото поле се влизаше през устието на ждрелото. С всяка стъпка се учудвах все повече… Винаги съм искал да отида в Петра, но никога не съм си го представял толкова красиво, колкото е в действителност… Това грандиозно, внушително дефиле, все по-тясно, което се затваря над едно, със смокинята дървета, растящи магически сред скалите, скали с невероятна цветова гъвкавост, с тонове, които варират от черно до бяло, през сиво, синьо, зелено, розово, червено и жълто.

Особено от лявата страна на пътя се появяват малки квадратни храмове, изкопани в камъка, от време на време, обикновено с две малки колони и обикновен преградник, свързващ ги. Както разбрах по-късно, това са къщите, които набатейците са построили за своите богове. Във всеки малък храм живеел бог.

Красивото дефиле водеше до Хазне, храма на четири цвята: светлорозово на разсъмване, охра на обяд, оранжево следобед и горещо розово при залез… Промените в цветовете на камъните са очарователни! Изглежда, сякаш въздухът е маскиран като калейдоскоп и си играе да съчетава огледала и предмети, за да плени сетивата на съзерцаващите. Този храм беше изцяло изваян, изсечен в скалата, колони, капители, прегради, архитрави, фризове, акротери, тимпан, всичко, абсолютно всичко, изкопано в скалата, без нито една добавка. Най-изненадващото от всичко беше мисълта, че набатейците, онази велика семитска цивилизация, обитавала тази земя няколко века преди Христа, можеха да притежават техниката да извайват такива чудеса в скалите. И какви тавани! Скалата ги е превърнала в естествени мозайки с впечатляващо богатство на цветове…

Градът започва от Хазне. Дефилето постепенно се разширяваше, докато се превърна в широка улица, където очите вече не можеха да се справят, тъй като отдясно и отляво бяха издигнати красиви храмове, очарователни гробници, къщи и др. Всички вкопани в склоновете на тези планини. Прекарах времето в събиране на цветни камъчета от земята, сякаш бях в плен на магия.

Улицата щеше да води до римския амфитеатър от втори век след Христа, когато Траян покори набатейците. След амфитеатъра дойде друга поредица от руини на римски храмове и пазари. Честно трябва да призная, че не ме впечатлиха. Как можем да обясним, че само няколко изолирани стени са запазени от римските храмове и че набатейските храмове, много по-ранни, са съвършено запазени? И ако това е така, как мога да попреча на великолепието на набатейските паметници да ме заслепи по такъв начин, че да не мога да оценя по същия начин нито един друг пример за изкуство?

Най-трудната част все още оставаше. Изкачване на планината по много стръмни пътеки в продължение на няколко километра. Казаха, че в края на пътеката там горе е манастирът, най-величествената от всички набатейски сгради. Ако беше така, трябваше да продължим. Накрая пристигаме: „Ualhamdulilah“ (на християнски: слава богу). Манастирът беше прекрасен. С внушителни размери, той имаше тази особеност, че можете да се изкачите до перваза му, като се изкачите отстрани на скалата. Какво усещане за пълнота и свобода! Каква радост е да мога да си почина върху такава огромна работа! Отгоре се виждаха всички храмове на Петра там долу, в далечината, малки като малки червени кутии.

Когато слязохме, искахме да видим руините, които останаха… и се изгубихме… вървяхме около десет километра, докато стигнахме до огромен берберски магазин, където ни предложиха да пием чай… Колко добре! Бедната жена била вдовица и имала шест деца. Берберските жени са любопитни; На много от тях липсват няколко зъба, а други са направени от масивно злато; Освен това лицата им са изцяло татуирани със знаци, които теоретично са предназначени за разкрасяване. Казвам на теория, защото на практика се сблъсква.

Опитахме се да попитаме надясно ли вървим и те ни казаха, че отдавна трябваше да завием наляво. Накрая, след много молби, успях да убедя големия син да ни придружи, докато намерим обратния път, защото, въпреки че ми го обясняваше три пъти, не го разбрах много… Слава Богу, че дойде , ако не, ще ни видя по тези пътеки до деня на Страшния съд. Гореспоменатият най-голям син всъщност беше на седемнадесет години и щеше да се жени през следващата година. Удивително е колко невероятно млади хора се женят тук. Вече започвам да им изглеждам стар… и като кажа, че в Испания хората се женят на двайсет и осем-трийсет години, изглеждат ужасени.

Обратно по Добрия път, минахме покрай римския Триклиниум. След това издигането започна отново. На една от площадките беше прочутият Лъвов фонтан, който представляваше нито повече (нито по-малко) от огромен лъв, изваян в скалата, сякаш излизащ от нея, към който влизаше вода през тръба в опашката и излизаше уста… назад в деня. Сега беше сухо.

Завършвайки изкачването, се достига до огромна платформа, Скалата на жертвоприношението, на която набатейските свещеници принасят животни в жертва на своите богове. Днес вече няма кръв, но има прекрасна панорамна гледка към всички планини, които заобикалят Петра. Оттук започна огромно спускане с хиляди стълби и слава Богу, че слизахме!

Тази нощ тялото ми беше толкова изтощено и душата ми беше толкова пълна, че се потопих в един от най-сладките сънища в моето съществуване.

Понякога си мисля, че когато едно човешко същество желае нещо много силно и многократно заема ума и сетивата си с това желание, то или тя постепенно изплита невидима тъкан между него или нея и обекта на неговото или нейното желание. Може би на това си играехме Петра и аз.

На следващата сутрин исках да продължа пътуването си към Аман. С Джорди бяхме в такси… [Сега като се замисля, не вярвайте, че имах състояние и затова можех да си позволя винаги да ходя с такси, това е най-евтиният начин да пътувате из тези ширини; Само че е малко по-скъпо от автобуса и много по-удобно]… Докато отивах, докато ни караха до Маан, за да вземем автобус за Аман оттам, таксиметровият шофьор, момче на моята възраст, попита какво е видял в Петра. — Петра. „Само?“. „Ами да… какво друго има, което си струва?“ И той изтърси поредица от имена. „А, не, никой от тях не ми звучи познат.“ Продължаваме да говорим за други неща. Предложи ми да остана, показа ми списъка с местата и аз спах в къщата му със семейството му.

Събудих сънената глава на Джорди, за когото арабският сигурно звучеше като небесна музика, защото винаги пускаше музика, и го попитах какво прави. „Трябва да съм в Сирия след няколко дни. Не мога да остана.“ Въпреки че е добре да имате спътници, които правят пътуването по-приятно, както всичко в живота, те също са пътници. Въпреки че всяко сбогуване е тъжно, защото сърцето бързо обиква хора, които са особено мили, те също са необходими. Така можем да подхраним мечтата за среща в душите си. Сбогом Жирона. Край на правилното!

Там отидох отново сам пред лицето на опасността, разоравайки пътищата на Близкия изток. Саид ме заведе до Шобак, който заедно с Керак бяха двете основни християнски крепости по време на кръстоносните походи. Макар и по-малко туристически от Керак, крепостта Шобак е с голяма красота. От петте етажа, които е имал през 1115 г., когато французите са го построили, са останали само два, тъй като земетресение разрушава останалите през 13 век. Все пак беше пълен с изненади. Има всичко – от помещения за пресоване на вино до църкви и петдесетметрови тунели, които се спускаха във вътрешността на планината.

Оттам той ме заведе в Абдалия, местност, пълна с дървета, не знам какво точно бяха, черни дъбове или дъбове, но това, в което съм сигурен, е, че произвеждаха жълъди. Въпреки че може да изглежда глупаво, изненадва и радва окото да откриеш гора в средата на тези сухи планини. На връщане към Петра минахме през Baida, la Blanca. Същият тип къщи и храмове, които бяха в Петра, издълбани в скалата, но този път скалата беше бяла, наситено бяла, понякога със зеленикави и охрени жилки. Също впечатляващо и красиво.

Отидохме до дома му. Съпругата му Ибитисам или в превод Усмивка, на двайсет години, вече имаше две дъщери. За мен беше шокиращо, че едно момиче може да бъде майка на други. Седнахме да хапнем и ми дадоха вкусен ориз с подправки… И си говорихме до късно през нощта…

Бавно думите му се превърнаха в приспивна песен на заден план, докато не се объркаха с шума на пустинния вятър… Тази буря от пясък ме беше хванала в ковките си ръце и ме откъсваше оттам. Извеждаха ме насила от място, твърде красиво, за да го напусна доброволно…

 

V. Около Мъртво море

Внимателно спуснете клепачите си и отпуснете ума си. Активирайте подсъзнанието си. Помни онези минали времена, когато човечеството е било няколко племена. Спомнете си до кое море играехме… Беше много солено и къпането в него беше удоволствие, защото се носеше и беше удоволствие…

Сега, продължавайки пътуването си, се върнах да погаля водите му. Това „Вахар Алмайт“ или Мъртво море е различно от всяко море, което съм виждал преди в живота си. Огромната соленост на водите му прави невъзможна всяка следа от животински или растителен живот в недрата му.

Толкова е плътен, че когато хвърлиш камък от малка скала с всички сили на съществото си, за да стигне възможно най-далеч… Нещо странно се случва. Веднага щом камъкът влезе в контакт с водата, всяка представа за реалност се губи. Водата не започва веднага да вибрира и да хвърля концентрични кръгове към небето, а по-скоро отнема време. Първо глътне камъка, предполагам, че ще го претегли, ще го погали, ще нареди на експертите си да го измерят и да анализират химичния му състав, лека полека да решат. Решете каква реакция да предприемете.

Междувременно, чакане, седнало на ръба на пропастта, обгърнато в плащ от тревога, кога водата ще затанцува… Докато след малко и много бавно водата започне да се издига около онази точка, където погълна камъка… И след билото идва падането, последвано от нов възход. Малко по малко огледалната повърхност се превръща в малки напечени хълмове, които остават, които остават незаличими, архитекти на сложен баланс, за вечни мигове. Повърхност, превърната в каменисти гънки, които сякаш не искат да си тръгнат.

Много близо до Мъртво море, във вътрешността, огромни извори с гореща вода извират от скалите и падат под формата на огромни водопади, докато докоснат земята. Да стоиш под тези кристални колони означава да издържиш тежки лавини. Усилие, което мъдрата майка природа е отговорна да възнагради, като ви даде естествени сауни, вградени в скалата, където можете да си починете и да регенерирате осакатените си крайници. От това райско място, наречено Хамамат Майн, огромни маси от вряща вода текат към Безжизненото море, което ги очаква на около десет километра. Запалени любители в търсене на солените води.

А когато пристигнат до морето, природата е приготвила за тях малки вкопани в скалата басейни, в които да си починат и да поемат последния си дъх, преди да се влеят в големия басейн със сол. И двете води, поради високата си температура, и Мъртво море, поради високата си соленост, могат да изглеждат като пратеници на смъртта и все пак това е усещане за мека пълнота, която прелива от душата, когато се оставите да бъдете разтърсени в мантията си.

Мястото, което ви описвам, където се събират двете течения, успях да намеря благодарение на едно момче. Бях нападнал бедния човек един следобед в Аман, молейки го да се приближи до границата на Израел. Заведе ме, но когато пристигнахме вече бяха затворили.

Същият ден сутринта търпеливо стоях на опашка до Министерството на външните работи на Йордания в една колиба, която те са издигнали в градините си, която служи като „представителство на Палестин“ и където се предполага, че човек трябва да получи виза, за да посети Окупирани територии. Мисля, че завладяващата атмосфера в тази линия е подсъзнателен опит да ви обезсърчи и убеди да не отидете. Въпреки това желанието ми да видя историческа Палестина беше толкова голямо, че нито едно препятствие не би било достатъчно, за да ме възпре.

Докато чаках на опашката, чух слухове, че граничният пункт е затворен в дванадесет, в един, в три, в пет, в осем. Както винаги по тези места, когато става въпрос за часове, никой никога не знае нищо точно. Подсъзнателна фобия от изтичането на времето.

Когато след бутане през масите успях да си взема листчето около обяд, хукнах надолу към центъра, към автогарата. Не остана нищо и нападнах млад таксиметров шофьор. С острите оръжия на жена беше лесно да го убедя да ме вземе. Беше само на час и половина. Пристигнахме в три. Когато наближих граничния пункт, двамата полицаи ме погледнаха странно, сякаш си мислеха: „Какво прави тя тук?“ Бяха затворили в един. Невъзможно е да ги убедим.

И сега какво да правя? В целия район нямаше нито един хотел. Най-близкото беше в Аман… или… „в Мъртво море… Би било грехота да си тръгнеш оттук, без да се изкъпеш във водите на това красиво море.“ „Какво ще правиш, Муна? Трябва да изчакаш до утре. Не можеш да спреш днес.“ — Мъртво море много ли е далеч оттук? — Не, много близо. — Може ли да се приближиш и аз ще остана там?

Минахме през посеви по бреговете на река Йордан… Докато в далечината пред очите ни не се издигна гъст облак от кондензиран въздух. — Там е морето. Скоро полицията ни спря. Или платихме сумата, която казаха, или не можехме да продължим… Ако пътят беше добър, просто добре, можете да се утешите с мисълта „нищо, като таксите в моята земя“, но пътят беше направен от кози ; Горката кола не спря да подскача към безкрайността заради толкова много дупки по пътя. Исках да платя, но той не ми позволи. Той го направи.

Започнахме да граничим с морето по тесен път, между планините и малката пропаст, която щеше да падне в морето. Величествени води, обвити в памучен облак. Нереално. Красив. „Къде отиваме?“. — Искам да ти покажа любимото си място. И той ме заведе там. Съвпаденията на живота, прекарах предишния ден в горещите водопади, за които ви разказах, без да имам ни най-малка представа, че на следващия ден съдбата ще ми покаже точно тази точка от Мъртво море, към която те ще се стекат води.

Оставяхме се да ни масажират и двете води: сега плувахме в морето от сол, а след това излязохме да седнем в тези басейни от камъни и огън, за да се обезсолим и да се отпуснем.

Когато слънцето беше на път към палестинските планини, там, от другата страна на това море, решихме да се изкачим на малка скала, за да се сбогуваме с него. Беше там, където, докато той хвърляше камъните си в морето, се удивих на величествения застой, с който водата му отговори.

Той вдигна ръка за кой ли път, камъкът стенеше в схванатата му ръка, той замахна назад и го хвърли. Той се замисли за част от секундата и каза: „Какво ще правиш сега?“ Добър въпрос.  — Ще остана тук и ще спя. „Забранено е; трябва да напуснете плажовете преди слънцето да залезе. Можете да останете само в онзи хотел, покрай който минахме преди няколко километра.“ Въпреки че опитът ми с хотели не е много богат, на преминаване ми беше достатъчно да преброя петте звездички, за да си кажа, че с това, което ми остава в бюджета, едва ли ще мога да си го позволя. — Не хотелът. Тишина. Той клекна и погледът му се изгуби в хоризонта. Направих същото и се оставих да ме увлече красотата на залязващото слънце. Между възприятие и възприятие, мрачният ми ум поиска помощ и след това млъкна. Видях един от най-красивите залези в живота си.

Той се изправи, отново вдигна ръката си и докато хвърляше камъка, мислите му потекоха към мен под формата на думи. „Ако искаш, ще се върнем в Аман, можеш да останеш в къщата ми и утре ще те върна до границата.“ Погледнах го и се усмихнах.

Влязох в къщата му. Не знаеха нито кой е, нито откъде идва, но не изглеждаше нищо важно. Основното е, че в къщата й беше влязъл гост и трябваше да я нагостят. Седнах във вътрешния двор върху няколко възглавници. Около мен, в кръг, семейството му: родители, братя, девери и много, много деца.

Моментално поставиха ниска маса пред мен, пълна с онези вкусни арабски деликатеси. Това е раят на вегетарианците. Прясно приготвен хумус, онази паста от нахут с консистенция нещо средно между сметана и пастет, която се намазва със зехтин и се яде като умело завъртите парчето хляб в лъжица с ръце и го потопите в нея. Mutabbal и ful, подобни на горните, но съответно с патладжани и боб. Фалафел, малки топчета от нахут и магданоз, емпанада и пържени; нещо средно между крокети и кюфтета, но с много специфичен вкус. Изискани тиквички и патладжани пълнени с ориз. Ястия с маслини и всякакви подправки, които се ядат, като първо се намаже питката в олио и след това върху съответния малък съд. Тежко за късните часове на деня, но вкусно.

Семейството му беше прекрасно. Всички те са палестинци, които живеят тук от войната ’67. Баща му имаше вид на велик патриарх, баща на шест сина и седем дъщери, беше доста „джадш“. „Джадш” е най-висшата обществено-религиозна титла, която мюсюлманинът може да получи и която получава след поклонението си в Мека. Бащата на Ибрахим вече беше направил поклонение в Мека два пъти, приравнявайки го на благочестив светец. Майката, която вероятно беше на не повече от петдесет и пет, изглеждаше на около седемдесет или седемдесет и пет. Тъжната съдба на мюсюлманската жена от това поколение е да има колкото се може повече деца и да работи изключително много, така че телата им в крайна сметка стават жертва на деформация.

Едва когато свърших с яденето, те се осмелиха да опитат остатъците. Слава богу, че не последвах кастилската поговорка „в къщата на бедния пукни и не остава нищо“, но бедните неща. Бях настоял да ядат с мен и тъй като само майката яде нещо, си помислих, че останалите вече са вечеряли. Не познавах арабския обичай, според който само гостът и най-възрастните хора в домакинството имат право първи да ядат. Останалите трябва да чакат останките, ако са останали.

Спах в стаята на момичетата. Системата е практична. Същите постелки, на които седят през деня, са техните нощни матраци. Трябва само да вземат одеялата иззад вратата и да ги проснат върху матраците и за нула време сте оправили петнадесет легла.

Сутринта, когато излизахме, малката му племенница се приближи до мен и ми пъхна чанта в ръцете. Комбинацията от цветове беше малко крещяща, с розово, жълто и златно, но щастливото лице и обичта, с които ми го подари, смекчиха сърцето ми. Взех я на ръце и я прегърнах силно.

Този път граничният пункт не беше пустош като предния ден, а беше пълен с огромни колони от коли.  Паркирахме колата му и тръгнахме. „Въпреки че има още два километра до границата, ще стигнем по-бързо, ако вървим пеша. И след него тръгнах аз, с красивата си раница на рамо. Изпреварихме цялата редица от умиращи коли, които по вида им можеше да се помисли, че се редят на опашка пред вратата на депа за скрап. Ибрахим говори с полицая, който задържаше опашката, и ми направи жест да го последвам. След триста метра самотно ходене, първата кола, която мина, ни спря и кротко ни отведе до границата.

Границата беше автогара, където си купуваш билета, подпечатваш паспорта си, качваш се на автобус и чакаш. Сбогувах се с Ибрахим и се приготвих да чакам. Точно когато автобусът щеше да тръгне, го видях да бяга назад. „Какво не беше наред? Да не съм забравил нещо?“ Помолих шофьора да отвори вратата за секунда и излязох. „Това е за теб; забравих да ти го дам.“ И, както сутринта, тя пъхна шнола розова и златна коса в ръцете ми. Да ви кажа честно, никога не съм предполагал, че хората тук ще бъдат толкова мили. „Алф Шокран“ (много ви благодаря) и се върнах в автобуса.

Това беше граничният пункт на известния мост Крал Хюсеин за йорданците и Алън-би за израелците. Моето театрално съзнание винаги си го е представяло като филмов мост, голям, широк, с полицаи от двете страни и под който величествено текат водите на легендарната река Йордан. Но не. Единият се качи на автобуса, той се движеше по пътеки, включително малко разклатено мостче над малък поток, който скоро се приземи на друга автогара и един вече беше в Израел, е, не, в действителност един пристигна на друга автогара в Израел -окупирана Палестина, а не към Израел.

 

VI. Свещеното море

Спомняте ли си колко същества от светлина, както араби, така и евреи, населяваха тези семитски земи в мъглата на времето? Когато светът все още живееше в пещери, в тези семитски земи (и имам предвид тези семитски земи в широк смисъл… от Средиземно море до Индийския океан) светлината блестеше великолепно. Понякога играя, за да си спомня как сме живели. Животът беше по-спокоен от сега, по-хармоничен, но все пак имаше трудни моменти. Въпреки че Ибрахим, нашият велик патриарх Авраам, несъмнено беше същество от светлина, си спомням, че плаках много, когато изгони жена си Агар и сина им Исмаил в пустинята. Страхувах се, че няма да оцелеят. Слава богу, те излязоха от това и Агар успя да стане баба на арабския народ.

Друг спомен, който гъделичка ума ми, е от онези по-късни времена, когато бяхме част от есеите. Срещнах прекрасен мъж на име Аиса, нашият почитан Исус, който веднага се открои с огромната чистота на аурата си. Друго същество от светлина.

Изглеждаше странно да бъда отново тук, след толкова много векове на посещение в тези региони само със спомените си. Толкова много се е променило! От небето вече не можете да видите бедуински палатки навсякъде, а по-скоро парчета цветен плат. Някои бели и сини, други бели, черни, червени и зелени. Първите изглежда са израелските знамена, вторите – палестинските.

Наистина напускаше израелския граничен пункт-автогара и започваше поредица от полицейски контролно-пропускателни пунктове с техните многоцветни знаци, всички насред пустинни пътища, оградени от нищото. Първо израелски пост, последван от палестински. Скоро пресякохме малък град, пълен до горе с палестински знамена и палми. Това вече започна да ме дразни и попитах: „Къде сме?“ — В Ария. „Ария, Ария… мммм… Ах! Разбира се, Йерихон. Минаваме през столицата на територията, наскоро обявена за палестинската юриспруденция.“ Съобщих откритието си на туристите, които пътуваха с мен, защото имаха същото изражение на объркване и халюцинации на лицата си като момичето преди няколко минути и бяха много щастливи. След малко пак друг палестински пост и след него още един израелски. Сега дори не задавах въпроси, направо обясних на тълпата, че пак влизаме в Израел. „Сбогом, Йерихон, малко късче от моята палестинска земя!“…

За миг бяхме в Кудс, Свещения град, Йерусалим. Това е град, за който никога не съм си представяла и може би затова ме впечатли толкова много. Нека се опитаме да реконструираме моя опит. Хвани ръката ми и се остави. Тъкмо си тръгнал от Йерихон и се препъваш с колата си през тълпа от хора по тесни улички, по които едва ли може да мине кола… пълно с араби, които продават, купуват, седят по тротоарите, говорят пред вратите на магазините. .. жените с техните дълги костюми и мъжете с техните джелаби… всички покрити до зъби в средата на лятото… „Къде съм?“ „В Кудс, в Йерусалим“, отговарят те. Умът ви се чуди дали това не е същият град, който израелците твърдят за своя столица. „Евреи? Но това е най-арабският град, който съм виждал. Не може да бъде. Сигурно сънувам.“ „Не сънуваш. Чакай, още не си видял най-доброто.“

Изведнъж пред теб се простират зелени градини, пълни с цветя и палми, а отвъд тях бели стени. Сега можете да погледнете надясно или наляво, докато стените докосват безкрайността. Те излъчват неизразима хармония. Камъните му се състезават по изобразително богатство с облаците в небето. Те изглеждат като част от сложен баланс от перфектни правоъгълници… Висящи във въздуха на фини нишки, всеки изглежда има предварително определено място в този концерт от симетрии. И сега можете да се разхождате до нейните поли и няма да намерите нито една кръпка, нито едно набиране. Сатен с постоянен блясък, прекъсван само от величествения разрез на седем врати. Седемте входа на свещения град.

Най-прекрасното от всички, ако може да се избере победител сред еднакво красиви неща, е Баб Аламут или портата на Дамаск. „Не е ли, че когато минаваш под него, притиснат между човешките същества, и влизаш в града с неговите тесни улички, пълни с магазини и сергии от двете страни, с неговите ниски къщи, белосани изцяло… че създава усещането за след като сте влезли в страна на играчки, толкова много суматоха от викове и суматоха, толкова много цвят от плодове, зеленчуци, сладкиши, сладкиши и други вещи ви поглъщат… и колкото и да сте погълнати, лесно е да се спънете в крачка и се препъвайте, така че внимавайте в този град на стъпалата няма значение, нито модерността… Времето обаче лети.

Животът тук може да бъде рай или ад, зависи за кого. Казвам ти. Случва се в тези средновековни стени да съжителстват много различни култове и раси. Да започнем с това, че градът е разделен, подобно на това как Берлин, столицата на Германия, беше през периода между Втората световна война и падането на комунизма, на две части, добре, Кудс е само на четири части: една християнска, една мюсюлманин, един арменец и един евреин. За да продължите, разхождайки се по улиците му, забелязвате къде мирише на пари и къде мирише на бедност… Често къщите в мюсюлманския район се взривяват като с магия и на следващия ден на вратата има евреин, който иска да купи къщата . Подъл начин да си върнете града! Не мислиш ли така?

Иска ми се да бъда по-справедлив и да мога да кажа прекрасни неща за евреите, но… за съжаление прекарах три дни в разходки из този красив град и в разговори с хората му… и за много араби той бавно се превърна в ад.

И като си помислиш, че те са два толкова сходни народа, чиито езици идват от една обща майка и въпреки това изпитват взаимна омраза, толкова голяма, че тя влиза в тялото ти с всяка глътка въздух! Тъжно е, че и двата народа имат еднакво предразположение към омраза.

Дори молитвата до една стена не ги е сближила. Ако, когато се молим, изстрелваме стрели към небето, които идват от сърцата ни и сочат към божествата, които теоретично са любовта, следите, оставени от стрелите, на свой ред трябва да бъдат живи следи от любов. И все пак, въпреки че се молят до една и съща стена на един и същи Бог (тъй като еврейският Яхве е същият Бог като мюсюлманския Аллах и християнския Бог), техните стрели изглеждат като тежки камъни, които се избягват една друга, които се борят да не се пресекат един друг, Какво… Защо го правят? Защото в тази красива Земя, тази на историческа Палестина, Историята е била изопачена, Историята с главни букви, за да я лиши от нейната справедливост… Да се ​​надяваме, че първо историческата справедливост бъде възстановена, същият Бог на всички тези сестрински религии най-накрая ще постигне, да ги обедини, а не да бъде още една причина за разногласия между тях.

Някои, евреите, твърдят, че стената, на която се молят, или както изглежда, на която оплакват (тъй като стоят до нея, люлеят се напред-назад, докато я удрят с главата си в знак на покаяние) е последните останки от това, което според евреите е бил храмът на цар Соломон.

Обърнете внимание на факта: гореспоменатият Соломон е живял през 9-ти век пр. н. е. и от една страна, оттогава този беден град е бил напълно опустошен на два пъти – от сириеца Тиглатфаласар и от римския Тит – и обсаден и ранен на смъртта безброй други пъти. Как да повярваме, че това парче стена е оригиналното! Защо да го защитаваш до смърт? Нима набор от камъни струват повече от живота на човешките същества?… Но… и, от друга страна, нищо (от гледна точка на археологическите разкопки) и никой не е успял да докаже, с неопровержими доказателства в ръка , че наистина е живял там Соломон… Аз лично давам повече достоверност на тезата, че Соломон е живял (и Стария завет се е случил) в Асир, днешна Саудитска Арабия.

Другите, мюсюлманите, контролират Скалната джамия с нейния красив златен купол, заобиколена от градини, с площ, която е половината от древен Йерусалим, и оградена със стени. Една от тези стени се опира на Стената на плача и въпреки това виковете й сякаш се избягват един друг, никога не се съединяват. Мюсюлманите твърдят, че тази красива джамия, построена от Абу ал-Малик през 691 г., стои върху камъка, от който Мохамед се е издигнал в небесата. Следователно, след Мека и Медина, това е третото свято място на исляма.

Но обърнете внимание на данните; Мохамед умира в днешна Саудитска Арабия през 632 г…. много далече от Кудс. И как да обясни, че е дошъл тук, за да се изкачи на небето? Малко отклонение, нали? От гледна точка на изобретателността, не знам кой ще вземе тортата, евреите или мюсюлманите…

Но чакай, още не съм ти казал най-доброто. В християнската част на града, всички в същия стил от красиви ниски къщи, едно-двуетажни, боядисани в бяло, се намира Църквата на Божи гроб. Това е още едно надеждно свидетелство за това, което човешкото въображение може да създаде, не само поради смесицата от култове, които съществуват в него, всеки от които претендира за своето превъзходство, от гръцките православни, през арменските, до сирийските православни, до католиците, до францисканските отци, всеки от които с различни навици и раса, бележещи тяхната специална нотка на разграничение… но за тяхната уникална архитектура.

При влизане вдясно има стълби, които водят до първия етаж, който според това, което се казва, е построен на хълма Голгота. Можете дори да прокарате ръката си през дупка и да докоснете вена от оригиналната скала.

Ако слезем отново надолу, се връщаме до входа и оттам завиваме наляво, стигаме до голямо кръгло помещение, в средата на което има гробница. Местоположението на тази гробница, според това, което те казват, съвпада с мястото, където е бил погребан Исус. Ако си спомняте какво пише в Библията, те го свалиха от планината от кръста и го поставиха в пещера-гробница, която беше в подножието на следващия хълм. Извод: те са построили Църквата и на двете планини, като са полирали планините, когато са били на пътя, и са ги оставяли, когато е било интересно за вярната памет на потомството.

Други въпроси, които според мен учудват: Как да разберем кои са били планините и къде са били? Защо да ги разрушаваме и да строим на тяхно място такъв изкуствен храм, където всеки култ продава своите вярвания като истински и единствени? Не беше ли Исус, който, казват те, изгони търговците от храма, като каза, че в бащиния му дом не се търгува?

Не се съмнявам, че Соломон, Мохамед или Исус са били същества от светлина, прекрасни същества, помазани от божествената светлина на Бог, но сърцето ми се къса, когато виждам, че хората са неспособни да се смятат за деца на същия Бог и да се борят за смърт за защита на вашия сюжет на реалността. Сякаш неговото виждане за света е единственото истинско… Когато дълбоко в себе си само цялото човечество може да възприеме съвкупността от божествеността… Твоето малко парченце божественост, плюс моето, плюс това на другия, плюс това на други там, независимо дали са християни, евреи, мюсюлмани, атеисти или агностици (като мен); Само сборът от всички тези малки части може да ни покаже истинското лице на Бог.

Отпуснете крайниците си… дишайте дълбоко… представете си син дим, който навлиза през стъпалата на краката ви и който с всяко вдишване на въздух се издига малко по малко през тялото ви, прочиствайки го и елиминирайки всяко напрежение, което може да съществува в него …Когато сте изчистили цялото си тяло, опитайте се да запазите усещането, че сте обвити в син мехур…

Сега се концентрирайте… Концентрацията е единственият инструмент, с който разполагаме, за да отпуснем ума… Закответе лодката на мислите си към сърцето си… Слушайте и усетете ударите на сърцето си, докато се слеете с него… Дръжте ума си закотвен там, не го оставяйте да се носи; Ако претърпи корабокрушение, върнете я на повърхността…

След като освободим съществото си от напрежението на нашето тяло и блуждаенето на ума си и и двете сме си починали, можем да се опитаме да накараме душата си да напусне тялото в търсене на Безкрая… Нека тогава да медитираме…

Обединихте ли се с Бог във вашата медитация? И защото той прошепна нежно в ухото ти, че е възможно да се обединиш с него, където и да си по лицето на тази земя. Бог, Свещеното, Божественото, Майката Земя или Пачамама, Неизразимото, не са само в тази Църква или до тази Стена, те са преди всичко до душата на всяко човешко същество и това е мястото, където трябва да се научим да търсим неговото присъствие.

Ела, дай ми отново ръката си, да летим. Сега, когато се издигаме над покривите на Кудс, можете ясно да видите красивите монохромни сгради… Бялото е кралят в този град. Осъзнаваш ли как стените на този град образуват почти идеален кръг? Там на север е вратата, през която влязохме, Баб Аламут. Завъртайки се по посока на часовниковата стрелка, в подножието на източните стени са склоновете на Елеонския хълм…

Въпреки че е доста трудно да се изкачи тази планина, ние почти стигнахме. Не е ли красива гледката оттук с ликуващия златен купол на Скалната джамия на преден план, а зад нея останалата част от града… безкрайни бели точки? Виждали ли сте колко маслинови дървета? Казват, че Исус прекарал последните си часове с него, преди да бъде екзекутиран.

Така е по-добре, от тук гледката е много по-хладна. Виждате ли онзи огромен път, който минава покрай стената от западната й страна и върви направо, докато изчезне в хоризонта? Това е така наречената Зелена линия, тази линия, която, подобно на Берлинската стена, която споменах преди, разделяше доброто от лошото. Вдясно палестинският сектор; отляво, израелският. Откакто Израел обяви Ерусалим за столица на своята държава през 1980 г. и анексира Кудс, Източен Ерусалим (анексиране, което противоречи и продължава да противоречи на международната законност), това физическо разделение вече не е такова.

Въпреки това те все още изглеждат като два свята един от друг. Въпреки че сега всички знаци са изписани на иврит, дори в мюсюлманската част, целият Източен Йерусалим, всички онези алеи, които пресичаме, когато пристигаме в града и които обграждат ограденото заграждение, са безпогрешно арабски. Западен Йерусалим, израелската част, въпреки че е море от контрасти, особено по здрач, винаги поддържа несъмненото докосване на еврейската трезвост.

С първите мрачни лъчи на нощта Източен Ерусалим умира; Улиците му се превръщат в морета от мрак, докато Западен Йерусалим започва да се съживява. В центъра всички търговски улици са осветени. До центъра, в Руското подворие, парти районът на града, се събират огромни маси от млади хора. Точно както във всяка друга зона за партита на Запад, само че с толкова необикновени дрехи, че бихте повярвали, че сте попаднали на карнавал.

В друг район на града, също много близо до центъра, е Меа Шарим, ортодоксалният еврейски квартал. Голямо зрелище е да се разхождате по улиците му по здрач. Те са пълни с мъже, всички облечени в черно, с черните си шапки с форма на леген и онези два кичура коса, които висят надолу, покривайки двете уши… И жените им, напълно покрити… Сигурно дори носят чорапи в средата на лятото… Впечатляващо е.. Приличат на призраци в нощта.

Колко трудно е да се помирят два привидно несъвместими свята, особено когато има толкова много интереси на Запада, че тези два свята никога няма да бъдат помирени… и колко лесно би било да се помирят с любов в сърцето и с международен законност и историческа справедливост в съзнанието!

Те наричат ​​Западния бряг на арабски Daffa algarbía: Западният бряг. Тази земя, която е на западния бряг на река Йордан, се простира, образувайки високо плато, докато достигне около четиридесет километра от морето, където леко започва да се спуска. Кудс/Йерусалим изглежда като капка, проникваща в това плато.

Една сутрин реших да посетя Витлеем, на арабски Байталахем, име, което означава Къщата на хляба, малък и красив палестински град, разположен на върха и склона на планина на няколко километра южно от Кудс/Йерусалим и вече част от Западен бряг. Симпатичен малък град с варосани къщи и голяма църква, изпъкваща над всички покриви. Връщане в Кудс/Йерусалим, полицейски контролен пункт по пътя. Неизбежна проверка на всяко превозно средство и всеки човек.

Същия следобед се отправих на север, обратно към Западния бряг. Веднага щом напуснем Ерусалим, възнесението започва. На всеки завой гледката е по-зрелищна… В подножието скъпоценен камък, който бледнее в цветовете на следобеда, докато се превърне в мъничка точка в безкрая. Пътят се виеше през платото на Западния бряг, докато стигна до Рамала, друг красив палестински град, целият варосан.

Чудя се защо се казва Рамала или каквото е същото: Господ се поклони. Може би защото се намира на ръба на платото и пред него земята се просва, извива се и се накланя към морето. В ясни следобеди, ако погледнете на запад от неговите хълмове, можете да видите петна от море между мъглата.

Рамала е палестинският политически и университетски център и е дом на много утвърдени палестински семейства, както и на много, които живеят в чужбина и го използват само като лятна резиденция. В този малък изгубен град на Западния бряг видях най-луксозните имения, които съм виждал в живота си, и срещнах двойка палестинци, в чиято къща отседнах, които са едни от най-вкусните същества, които тази земя ми е дала. Колко нежно се отнесе тя към мен! Сякаш станахме душевни сестри за броени часове.

 

VII. Цветята на Средиземноморието

Ако скочим в празнотата от хълмовете на Рамала с гумен прът към морето, ние попадаме на брега на морето в море от контрасти. Имам предвид Тел Авив и Яфо, разположени един до друг на брега на Средиземно море. Тел Авив, единствената столица на Израел, призната до днес от почти цялата международна общност, модерен град, със своите многоетажни сгради, търговски центрове, добри ресторанти, минаващи успоредно на дълъг плаж. Яфо, древен палестински пристанищен град, с ниските си варосани къщи, разположен на хълм над пристанището, прилича на сребърна кука, забита в морето.

Районът на Яфо, който е обърнат към Израел, се е превърнал в търсен бохемски квартал, където crème de la crème от еврейски художници са намерили убежище, за да търсят вдъхновение. Гледката е толкова красива, че със сигурност ще я откриете. Но… колко палестински семейства сте срещали, които са били прогонени оттук и изселени в бежански лагери и за които тази панорама ще остане завинаги онази ръждясала кука, с която ще се убодат всеки път, когато се осмелят да отворят багажника си със спомени!

За да стигна до Газа, трябваше да се върна в Йерусалим и оттам отидох в служебната кола на испанското посолство, с малки флагчета и всичко останало и с полицейските коли, които ни отваряха пътя. Консулът беше мой приятел и възползвайки се от факта, че трябваше да посети Арафат, ме заведе. Но тъй като сме в Яфо на брега на морето, за да не ви караме да се отклонявате, представете си, че седим на вълна и че водите ни отвеждат надолу към морето, докато не бъдем внимателно отложени върху безупречния пясък на красивите плажове на Газа.

Знаете, че съм видял света, но не мисля, че някога съм виждал толкова красиви плажове. Между факта, че поради традициите си (а в Газа са изключително привързани към техните) не се къпят и това, че заради Интифадата не са стъпвали на плажа от години, пясъкът им е чисто злато. Дори цветята растат насред пясъка!

Ивицата Газа, Kitaa Gazza, е малка територия около четиридесет километра дълга и дванадесет широка и също толкова зелена и цветна като Вега Баха на Аликанте. Трите му града, трите на ръба на морето, са от север на юг: столицата на Газа, Хан Юнис и Рафах, който граничи с египетския Синай (лека по малко кръгът се затваря), въпреки че самата ивица е разделена на пет провинции (Северна Газа, Газа, Дейр ел-Балах, Хан Юнис и Рафа).

Любопитно е, че по принцип това е едно от местата с най-голяма гъстота на населението на планетата (близо две хиляди жители на квадратен километър), но въпреки това, когато вървите по пътеките му, очите ви виждат само напоителни полета, овощни градини и оранжерии. „А човешките същества? Къде са те?“ Пренаселени в бежански лагери. На север от столицата на Газа има две: Шати, крайбрежна, на брега на морето и Ябалия, планинска, във вътрешността; в Хан Юнис друг огромен, огромен; и Рафа беше от самото начало, тъй като беше създаден през 1949 г., за да обслужва 41 000 бежанци от първата арабско-израелска война, бежански лагер.

В Хан Юнис живях известно време в дома на Исмаил Елфакауи, скъп приятел, когото срещнах през 1992 г., докато учех пета година по икономика, а той записваше магистърска степен по английска литература, всички в Единбург, Шотландия тази година Исмаил отсъстваше у дома, смелата му съпруга Ум Висам се погрижи за осемте потомци на това прекрасно семейство: Ханан, най-големият, който беше почти на моята възраст; Wisam; Afaf; Meisoon; Махмуд; Шараф; Мохамед; и малкия Раджа.

Трудно е да се види как почти всички семейства с осем, десет и дванадесет деца живеят в малки къщи с две спални, всекидневна и кухня. Западният лукс на стая за всеки син или дъщеря е немислим тук. Интифадата изгради гигантска стена от цимент и мълчание около Газа. Седем години изолация са принудили съществата, които го обитават, да търсят пирони, колкото и горещи да са те, за които да се вкопчат, за да оцелеят. И какво убежище обикновено остава за хората, когато животът се задушава освен Бог! Тъжното е, че тези бедни същества, които в своето отчаяно търсене се обърнаха към Бог, бяха манипулирани от религиозни мрежи. Ислямският закон се завърна в Газа и с него фанатизмът в най-вирулентния му аспект. Докато преди осем години жените можеха да се обличат както искат, днес това отново е ад. Въпреки че бях с воал и дълга до глезените пола, само защото бях с риза, която стигаше до лакътя ми, те ме замеряха с камъни по такъв начин, че ме оставиха в недоумение.

Но това не ми попречи да бъда изключително щастлив през времето, което прекарах със страхотното семейство Elfaqawi. Дори отидохме с Ханан на плажа и аз го учех как да прави йога… Какво интензивно усещане за пълно щастие, когато съчетаеш благосъстоянието на тялото чрез йога с благосъстоянието на душата чрез красива приятелство и пейзажи, пълни с красота!

Аз, въпреки съжаленията и въпреки факта, че Западът е инвестирал милиарди в потушаването на арабските демократични движения в зародиш и е подхранвал както ислямисткия екстремизъм, така и режими, както монархически, така и републикански, корумпирани и много недемократични, аз, честно казано, продължавам да кажа на света, че арабският народ има светлина в душата си…

Срещнах толкова много прекрасни същества, способни да дадат толкова много, да споделят, без да искат нищо в замяна дори и последната си коричка хляб, да отворят вратите на къщите си и капаците на душата си за вас с пълна искреност, готови да да се излеят за непознат и да дадат всичко за теб, когато вече си му приятел, приятелство, което също напредва бързо и с твърди основи… По същия начин, противно на общото мнение, срещнах много образовани същества, надарени. с безкрайна умствена яснота и способен да ви разкрие злините на вашето общество и причините за него с пълна обективност… Усетих как душата ми вибрира от неограничено щастие… И въпреки че исках да ви оставя усмивките си, мислите ми пълни на любов и огромна обич, мисля, че съм донесъл със себе си много повече, отколкото им дадох.

Както ви казах, кръгът се затваря. След като убедих граничните служители на Рафа с молитви и сълзи, че тъй като нямам виза, не искат да ме пуснат да премина в Египет, тръгнах покрай морето с неговите фантастични палмови горички, докато пресякох Суецкия канал по ферибот и пристигна в Алкахира. Пророчеството се изпълни.

…

Самолетът бавно се издигаше над Кайро. Обедното слънце сияещо огряваше небето. Отначало се виждаше само циментът на града. Малко по малко се забеляза зелената овощна градина на устието на Нил, последното разширяване на онази фина ивица зеленина, която придружава реката през целия й път. Всичко беше на цветни петна; сините петна на морето, зелените петна на овощните градини и отвъд тях, нищото, едно безкрайно и много охрено нищо.

…