Hare gorriek sekretuak gordetzen jakin dezaten

Herri baten maitasuna gauean itzal ez dadin

Ur arrosak izakia inbadi dezan

Hemen nago… Nire zorizko patuaren pausoei jarraituz, Mingotsaren kale luze eta askaezinean behera eramaten nauen… Hara iristen saiatzen, haren ondoan ibili, baina ezinezkoa da, azkarregia da, hartzen nau. hamarkada asko.. Nire bizitzaren erritmoa zenbat bizkortzen dudan ere, nire gogoak bere argiarekin lur hori miatu du, eoi lehenago, eta apal eta otzan baino ezin dut bildu patuak eta nire gogoak erein zuen uzta. niretzat.. Uda honek ere ez zion ihes egin ezinezko profeziari… Nire gogoak esna-gau askotan eta loaldi askotan ibilbide ezin hobea, ibilbide osoa: zirkulu magikoa. Mapa batean iparrorratza jartzen baduzu, orratza Sinaiko basamortuaren bihotzean sartu, Keopsen piramidearen gainaldean beste muturra jarri eta zirkulu bat marraztu… Hori da nire gogoak behin marraztu nuen zirkulu magikoa. eta nire gorputza orain gauzatu beharko zela… Bertatik bertara sufritu, sentitu eta bizi beharko nukeen ametsa.

 

Dagoeneko hegazkinean nere buruak hitz hauek tatuatzen ari zitzaizkidan zalantzaren boligrafoarekin azalean: “Arraroa da bakarrik nagoela… Norbaitekin bidaiatu nahiko nuke? Ez dakit… Badakit hori. gauza askorekin batera: maite nauten askoren desio onak eta nire beste mundua atzean utzi dut bietan erne egoteko indarra sinetsi basamortua zeharkatuz nire gorputza probatuko dudala eta zure erresistentzia indartu behar dudala ibilgailu gisa.

 

I. Okre harrizko itsasoak

Dena hasi zen hegazkina poliki-poliki Kairoren gainetik jaisten ari zenean. Gaua zen eta hiria argien eta koloreen amalgama eder eta koloretsua zen. Dena puntuak ziren gauean. Puntu txikiak eta haietatik haratago, ezereza, iluntasun infinitua eta oso beltza.

Aireportuan poz izugarria sentitu nuen nire baitan berpiztu… Baldin planeta honetan bere sehaska-kanta hutsak dar-dar egiten nauen hizkuntzarik… arabiera da…

Hala ere, nire estasia laburra izan zen. Eraikineko ateetatik irten bezain laster, ur-txorrota bortitz baten tanta txikien antzera isurtzen zen gizaki mordo batek inguratuta nengoen. Txikia sentitu nintzen… eta galduta. Besteen bila zegoen jendea eta haien begietan bilaketaren larritasuna irakurtzen zenuten, beste batzuk beren taxien zerbitzuak prezio izugarrietan saltzen saiatzen ziren, arreta erakartzeko oihuka, harrapakin samurren gainean erortzen lehena izateko borrokan, ustekabeko turisten gainean. Begiak itxi eta aurrera egin nuen. Jendetza gainditzea lortu nuen ustekabeko bahitzaileen arreta erakarri gabe. Arnasa hartu nuen. Orduan gizon bat hurbildu zitzaidan eta esan zidan: “Taxi?” “Bikam?” —Jamsin. “La. Talatin au la shai”. “Mashi” edo zer da berdin: “Taxi? Zenbat? Berrogeita hamar. Hogeita hamar edo ezer ez. Ados.” Eta hara joan ginen… Kotxe gizajoak hainbeste min hartu behar izan zuen urte hauetan, non ezin izan zuen intziri errukarri bat egin bertan sartu ginenean… Barruak kirrinka egin zuen.

Ordu erdi besterik ez nuen behar izan Al Kahiraren (Kairo) esentzia argi eta garbi hautemateko. Hautsez, zuhaitzez, poliziaz eta klaxon joz labur daitekeen esentzia… Eraikin bakoitza, ibilgailu bakoitza eta leku bakoitza bere ukitu ezinezkoa ematen dien basamortuko hauts hareatsu horretan estalita dago… Hiria, bitxia bada ere, beteta dago. Niloko uharteetan eta kale eta kale askotan zuhaitz izugarri eta ederrenak… Polizia dago nonahi, bai trafiko zuria edo marroi eta berdez kontroletan edo urdinez arduratzen dena. zaintzako eraikinen eta enbaxaden… Eta milaka klaxon entzuten dira uneoro eta ibilgailu guztietatik, behatzak zurruntzen dituen eta seinaleen kontrolak ukitzea eragozten dien nagitasun horren ondorioak arintzeko erabiltzen baitute. Kairon klaxonak argi pilotu gisa jokatzen du, txandakako seinale gisa, balazta argi gisa… Jainkoa bezala, nonahi dago.

Biharamunean Kairon ikusi nuen lehenengo miraria Museoa izan zen, gaizki zaindua, piezak gaizki erakutsita… baina distiratsua, ezin esanez ederra, bere hormetan halako altxorrekin non erraz sinetsi zitekeen bat beste garai batean eta beste batean zegoela. leku . Bere geletan zehar nabigatzea Bizitzaren Itsasontzian Haragoko Erresumetan zehar nabigatzea bezalakoa zen. Edertasunaren bihotzera bidaia bat izan zen sinbologia hermetiko magiko eta aberatsaren bidez…

Bere geletan Antzinako Egiptoko historia osoa jaso zen, K.a. 300 inguruan hasitako periodizazioaren arabera banatuta. Maneton historialari egiptoarrak egina, eta bertan hogeita hamaika dinastiak lau alditan biltzen dira (protodinastikoa, Zaharra, Erdialdea eta Berria).

Pertsonalki periodizazio honen egiazkotasunaz zalantzan jartzen ausartzen naizen arren, Manatonek dinastiak hasi baino lehen jainkoen erreinua egon zela 13.900 urte iraun zuen, eta ondoren erdijainkoek gobernatutako 11.000 urteko aldia izan zela baieztatzen duenez, ez da gelditzen. Larrituta nago historialari modernoek zientziismo faktulari hain loturik zeudenak Egiptoko epika bat historiaren oinarri gisa onartu eta iraun dezaketelako eta Manatonen dinastien sailkapena beren teorien eta kontu historikoen oinarritzat har dezaketelako. Eta hala egiten dutenez, zergatik ez dute kontuan hartzen lehen agintzen zuten jainko eta erdi-jainkoak nor ziren eta saiatzen guri azaltzen zer gertatu zen haiekin?

Lehen bi dinastiak biltzen dituen eta duela ia sei mila urteko garai protodinastikotik, hainbat estatuek Menes, Goi eta Behe ​​Egiptoren bateratzailea den Narmer ere deitzen zioten harrotasuna eta begirunea nabarmendu ziren. Harmonia osoa ateratzen zen bere gorputzetik, faraoiei aplikatzen zaizkien eskultura-arauen arabera forma perfektuak izan behar zituena. Zein duintasunez jantzi zuen Egipto Handiaren historiako lehen faraoiak bi erreinuetako koroa!

Egiptoko historiako edozein unetan pentsa zitekeen hura gobernatzen zutenak ez zirela gizonak, baizik eta goi mailako ezagutzaren jabe zirela, Erresuma Zaharraren egunsentian izan zen. Thoser, hirugarren dinastiako lehen erregetik, Mikerinos, laugarren dinastiako bosgarren erregeraino, berrehun urteko epe laburrean, monumentuak hain ongi orientatuta eta pentsatuta altxatu ziren, non errepikaezinak izango zirela giza historian zehar. Garai hartan eraiki ziren piramideen handitasuna eta perfekzioa, Thoser faraoiaren pauso forma duen oraindik eta Sakkara-n aurkitutako lehen piramidetik hasita, Gizako hiru harribitxietaraino, Keopsen piramide Handia, Kefrén semearen piramideraino. eta bere biloba Mikerinosena, ezin izango zen berriro emulatu.

I. dinastia arte hartzen duen Erresuma Zaharretik, Mikerinos lau hirukoteak gordetzen dira Museoan, non Mikerinos faraoia diorita behe-erliebe batean agertzen den eta, haren ondoan, bere eskuinean, Athor, edertasunaren jainkosa. , maitasuna eta poza, emakume bare eta irribarretsu batek irudikatuta, zeinaren burutik eguzki disko bat besarkatzen duten bi adar ateratzen dira. Hirukotearen aurkako hirugarrena Mikerinosen ezkerrean agertzen da eta eskultura bakoitzean Inperioko hainbat eskualde ezberdin pertsonifikatzen du. Sinestezina da pentsatzea harri berde eder hau, granitoaren pareko gogortasunekoa, hain maisutasun eta zehaztasunez zizelkatu zitekeela historiako hain urruneko uneetan, eta antzinako dinastia hauetan bakarrik ezagutu zela bere tailaketaren sekretua, artea. misteriotsu ere laster eroriko zen Ahanzturako Nebulosa ziurgabean.

Begiratzen dutenak sorgindu eta liluratzen dituen beste diorita berdeko estatua bat Khafreren estatua da, bere izenak “Egunsentiaren Jainkoa” esan nahi duen faraoi batena. Eskultura honetan Khafrek Osiris haragitzen du; Bere aurpegi hieratikoan, bare eta geldiezina, Horus-en belatza pertzaten da; Bere gorputza tronu baten gainean dago, bizkarraldea Isisen hegoak dituena eta bere idulkia Sehmet lehoi jainkosa duena.

Ez da segundo bat igaro eta gogoa jadanik ihes egiten ari da betiereko erreinurantz fantasiaren bila Egiptoko kosmogoniako jainkoak batzen dituzten lotura infusibleak gogoratzen saiatzeko. Gogoa lausotu egiten da espazioko eszenetan, non Osiris, Eternitatearen Jainkoa eta Jainkoen eta Gizonen Burujabea, Isis, Jainkosa Gorenarekin eta Ama Jainkotiarrarekin ezkontzen den, Horus Onaren, belatzaren, Eguzkiaren Jainkoaren eta Anubisen bi indarretatik jaiota. , txakala, Azken Epailea. Baina Ongiaren oreka ez da inoiz betikoa eta beti dago kontraerasoa egiten duen Gaitza. Horregatik, Setek, Osirisen anaiak, hil zuen, bere gorputza zatitan moztu eta zatiak Egipton zehar sakabanatu zituen. Isis Niloko uretan eta basamortu erraldoien artean bilatu zuen Osirisen gorputza berreraiki nahian eta maitasun eta pazientzia handiz lortu zuen bere senar maitearen gorputzari bizia ematea. Une hartatik Osiris gizakientzat hilezkortasunaren adibide eta itxaropena izan zen. Gaitza existitzen den arren, beti da posible hura garaitzea eta heriotza onartzen duten eta hura gainditzeko maitasunaren eta pazientziaren arma garaiezinekin borrokatzen ez duten izakientzat baino ez da existitzen.

Begiak estutzen badituzu, orpoak biratzen dituzun bitartean, beste hiru mirari ikusten dituzu zure aurrean, oraingoan jende arruntaren irudikapenak. Alde batean herriko alkatearen (Shij Albalad) sikomoro egurrezko estatua dago, muntaketa primitiboko lana, bat zulatzen duten eta aretoan zehar jazartzen zaituen begietarako harri bitxiekin. Erdian, eserita dagoen eskribauaren begirada-begi berberak. Beste aldean, senar-emazte baten igeltsu-lan bat, non bera, Rajotek, eguzkiak beltzarana duen azalarekin agertzen den, bibote baten historiako lehen irudikapena daramana, eta berak, Nefretek, azal garbi eta garbia, zuzena erakusten duen bitartean. bere etxeko bizitzaren ondorioa. Zein bidegabea emakumeak beti etxea bezain espazio txiki batera utzi izana, mundua hain handia eta hain ederra denean, hainbeste gauza ikusteko eta ezagutzeko eta hainbeste ale txiki emakumeok oraindik ere horretan lagundu dezakegun planeta kolpatua! Lehenago norbaitek entzun izan baligu!

Erdi Erresumatik handitasun aztarnarik apenas badago, Erresuma Berria indarrez eta bikaintasunez lehertzen da berriro. Erresuma Berri honek distiraren parentesi bat adierazten du, XVIII. dinastiatik XX.era, eta horren ostean gainbehera ezinbestekoa hasten da.

Emakumeez hitz egitean, XVIII. Dinastian izan zen Hatsepsut errege, faraoi baten botereekin gobernatzen. Baina emakume handi honek, bere eskultura bikainak Museoan ikusgai daudenez, ezaugarri maskulinoak bereganatu behar izan zituen eta baita beti ere “f” izenordain maskulinoa erabili serio hartzeko. Hil zenean, Tutmosis III.a ilobak eta semeordeak metatutako gorrotoa halakoa izan zen, beharbada bere aurrekoa “sexu gaiztoko” norbait izan zelako apaltasunagatik, inskripzio guztietatik ezabatu baitzuen, eta horrek dioenez. sinesmen egiptoarrek betikotasunaren ateak ixtearen parekoa zen. Errege ziren gutxi batzuk ere ez ziren ondorengoetara pasatu! A ze etorkizuna!

Hurrengo gelarekin Egiptoko historiaren beste kapitulu isolatu bat dator. Amenofis IV.ari eskainitako gela da. Nor zen? Ea, beste pista bat, Akhenaton izenarekin ere ezaguna zen. Bai, zehazki, Egiptoko erlijioa erreformatu zuen faraoi zoragarri hura zen, Atonen gurtza Jainko bakartzat hartuz eta Mika Waltarik “Sinué el Egyptian” liburu goxoan aurkeztu zuena. Egungo gizarte egiturekin hausten duen gizona, zeinetan apaiz kasta jainkoen eta gizonen arteko bitartekari gisa nagusi izan zen eta bitartekaririk ez dagoela dio. Bakarrik berak eta bere adibideek Jainkoarengana eramaten dute. Egia leloa den bizitza baten adibidea, bere sinboloa egiaren luma izanik. Egia da artean errealismo zainduan jasotzen dela, non faraoi baten akats fisikoak ere atzeman daitezkeen errealitateari dagozkion neurrian. Bere irudikapenetan Akhenaton bere Nefertiti maitearekin batzen duen nolabaiteko aura dago, bien arteko batasunetik sortzen den Anj edo Bizitzaren Giltza. Interpretazio bat izango litzateke, beharbada, benetako Jainko bakarrarengana, Bizitza Eternoa ematen duen hartara, Maitasun bakar eta egiazko baten bitartez bakarrik irits gaitezkeela.

Museoak bi solairu baditu, imajinatu zein handia izan behar duen bi hamarkadatan ozta-ozta errege izan zen faraoi txiki baten altxorrak goiko solairu osoa ia erabat okupatzeko. Hau da Tutankamonen hilobian aurkitutako altxorra. Faraoi gisa duen hutsaltasunaren eta aurkitutako mirarien handitasunaren arteko itxurazko kontraesana, gauza hauekin beti gertatzen den bezala, zorizko trikimailu baten bidez azaltzen da. Gertatzen da Ramses II.a, hititarrak menderatzea lortu zuen XIX. dinastiako faraoi handia, Erregeen Haranean ere lurperatu zutela, beraz, zorionez, bere hilobi pozgarrian, txiki eta hutsal bateko zaharrago baten gainean jarri zuten. faraoia, hots, Tutankamon.

Haran horretako Hilobi guztien artean, historiak eta denborak euren gupidagabetasunaren zantzuak erakutsi zituzten eta lapurretak denboraren hasieratik gizakiengan zein errotuta egon den froga fidagarria utzi zuen. Horregatik, mende hau heldu zenean, hilobi guztiak arpilatuta zeuden jada eta oso garbi ziruditen. 1922an Howard Carter arkeologo britainiarra Ramses II.aren hilobi handi horren alboetako bat garbitzen ari zenean, “kasualitatez” aurkitu zuen urrats bat. Urrats horren azpian zegoenak mundu osoa aho zabalik uzteko balio zuen.

Hilobiak puzzle baten antza zuen. Lehen, urrez estalitako zurezko lau kapera zeuden, bata bestearen barruan sartuta. Txikienaren barruan lau sarkofago zeuden, eta txikienak faraoiaren gorputz baltsamatua zuen. Eta ondoan, lau betaurreko kanopikoak, aldi berean inskripzio ezberdinekin minisarkofago itxurakoak, zeinetan hildakoaren gibela, birikak, urdaila eta hesteak gordetzen ziren.

Kapera inguratuta oraindik ikus daiteke garaiko dagerrotipo batean nola ehunka objektu pilatzen ziren; gudu tankeetatik, arropetaraino, ohe, aulki, pitxer eta sukaldeko beste tresna batzuen bidez, espezia-errejilak, haziak, gaur egun oraindik ere ernetzen dituztenak, 365 estatua bat erregeari egunero zerbitzatzeko, jainkoen ikonoak, horien artean Anubis eder bat. eta milaka bitxi. Laburbilduz, bere garaikideek hildako faraoiak Epaien Itsasoa Eternal Life-ren ertzera igarotzeko beharrezkotzat jotzen zuten guztia. Hainbeste harridura errege txiki batentzat balitz, zaila da faraoi handi batentzat prestatuko litzatekeen guztia pentsatzea. Nora joan da eskuekin halako mirariak maitasunez moldatzen zituzten hainbeste artisauen lana? Alferrik galdutako izerdia. Nora joan dira altxor horiek? Iraganeko enigma tristea.

Irteeraren ondoan oraindik gela bat zegoen. Sartzeko aparte ordaindu behar zen, baina merezi zuela esan zidatenez, sartu nintzen. Arraioa egin nuen denbora! Gela horretan hamaika faraoi eta bi erreginaren gorpu momifikatuak zeuden. Aurpegietako esamoldeak oinaze-grinak bezalakoak dira, mundua madarikatzen baitute jasandako profanazioarengatik. Zein baxu erori diren gizakiak, arbaso loriatsuak gurtu beharrean, beren aztarnarik sakratuenak bigarren eskuko merkatu bat balitz bezala erakusten dituztenean!…

Eskerrak azken zapore mingotsa hau azkar itzali zen irteerako atetik heldu ginenean, giro magikoaren azken arnasa hartu eta bitxirik preziatuenak laztantzera itzuli ginen begi-kolpe azkar batekin. Eguerdian Museotik irtetea Ipar Afrikako eguzki beroaren azpian denboran atzera bidaia bat bezalakoa izan zen, argiaren abiaduran. Buruarekin birsortu nituen eta zentzumenak laztantzen utzi nituen oparotasunarekin bat-batean mamu zeharrargi bihurtu ziren, nire buruaren gainetik azkar altxatzen ziren gela horien iluntasunera eta babesera itzultzeko. Konplizitate keinu batekin abandonatu ninduten, eta horrekin esan nahi zidaten ez kezkatzeko, nire gauen iluntasunean itzuliko zirela niregana, nire ametsak bizitzera eta erakutsiko zidatela, orain elkar ezagutzen ginela, ezkutuan eta arreta handiz, bere misterioen benetako dimentsioa.

Arratsalde hartan bertan goiz hartan ikusitako eskulturak baino misterio handiago baten aurrean aurkitu nintzen. Anubis zahar onek bere ohiko gozotasunarekin nire gauetan agerian uzten duen misterioa. Gizako piramideez ari naiz, noski.

Haietara iristeko, Nilo ibaiaren erdialdean dagoen Museotik, Nilo mendebalderantz zeharkatu eta hego-ekialderantz aurrera egin behar da, Kairo den hormigoizko oihana zeharkatuz, etxe forma anitzeko auzo osoak atzean utziz. , denak hauts zaharrak izendatzaile komuntzat hartuta, gizakiekin leporaino kargatutako milaka autorekin zeharkatuz… hiria bat-batean amaitzen den eta metro erdira basamortua dotore hasten den puntu batera iritsi arte.

Zaindaria oso izaki berezi bat duen basamortua: Beldurraren Aita (Abu Alhul), arabiarrek Gizako esfingeari eman dioten izena. Esfinge honek maitagarrien ipuinetik ateratakoa dirudi, han landatua urrezko hareazko itsaso izugarri baten erdian, eroso etzanda bere lehoi erraldoiaren gorputzean. Khafre erregearen burua erreproduzitzen duen maskara bat darama, eta horren atzean ezkutatzen dira, arretaz begiratuz gero eta intuizioa aztertzen uzten badu, hau altxorretan ezkutatu daitezkeen arriskuen bila egun eta gau infinitua erradiografiatzen duten bi begi erne zaindari onak, hots, Piramideak. Hauek esfingearen estelaren atzean zabaltzen dira, lerro diagonalean eta handienetik txikienera. Lehenengo Keops, gero Khafre eta gero Mikerinos. Badirudi faraoiek basamortutik gaitzik ezin zela etorri eta basamortuan beren piramideak altxatu izan balute bezala, ibaitik zetorren edozein mehatxu Abu Alhulek zuhur desbideratuko zuela jakinda.

Egipton eta munduko beste leku batzuetan hainbat piramide egon arren, inork ezin du Khufu-ren Piramide Handiaren handitasuna emulatu. Bere oinetan egonik txiki-txiki, txiki-txiki sentitzen da, eguzki handi baten ondoan hondar ale bat bezala; Beno, Keopsek eguzki baten itxura du. Ez bakarrik lortzen duen altuera ikusgarriagatik, bere tamaina izugarriagatik baizik.

Kondairak dio, historia liburuetan fidagarri gisa erreproduzitu arren, oso fidagarria ez den kondaira, ondoz ondoko hondar-plataformak altxatuz eta haietan zehar tonaka pisatzen dituzten bloke monolitikoak enbor gainean jaurtiz eraiki zen. Ez ziren pentsatzen gelditu Piramidea Niloren bokalaren ondoan dagoenez, iparraldeko isurialdea eraikitzeko beharrezkoa izango zela plataformaren zati bat itsasoaren erdian eraikitzea! Izugarria da imajinatzea, halaber, nola garraiatzen zituzten harri-bloke horiek, hain zehaztasunez ebakiak, bata bestearen gainean ezin hobeto moldatzen diren, Nilo ibaian gora milaka kilometrotako harrobietatik nola garraiatzen ziren. Zalantza da, zalantzarik gabe, oraindik brontze aroan bizi ziren izakiek altxatu zutenik.

Piramidearen barruan ausartzea esperientzia gogorra da. Igoera metro eskaseko altuera eta inklinazio ikaragarriko korridore batetik hasten da, ia argirik edo aireztapenik gabe eta bertatik abiadura bizian aurrera egin behar da (gidariaren arabera hobe delako). Pasilloak berrogeita hamar metrotik gorako luzera ez dudan arren, zin egiten dut norberaren bizitzako berrogeita hamar metro zapaltzaileenak bihurtzen direla. Pasilloak galeria handira eramaten du, berdin malda eta iluna, baina bere sabaia infinitu altua du (edo ez dira bertara iristen, edo gainditzen dute). Beste berrogeita hamar metro neurtzen dituen galeriaren amaieran erregearen ganbara dago, eta bertan… Chantatachán!!! Ezer ez. Harrizko sarkofago hutsa eta ezereza. Iraganeko kleptomanoek bisitatzeaz arduratzen ziren piramide horietako bat zen.

Gizatik bueltan, Niloa zeharkatu nuen berriro. Ibai bat baino gehiago, miniaturazko itsaso bat dirudi. Kanalaren erdian bastioi txikien moduko bi uharte daude, uren jarioa eten nahi luketenak, Kairoko biztanleek, beren ertzean eserita, begiak jan ditzaten halako ikuskizun eder batez. Bi izateak Senako Parisko uharteak urrutitik gogorarazten dizkigukeen arren, hemen Munduko Eskultoreak etxea leihotik botatzea, nahi duen moduan zabaldu eta aurrez ezarritako kontzeptuak ahaztea erabaki zuen. Hain ibai handia sortu zuen, non ertz batetik ezin baita bestea ikusten eta bi uharte hain izugarriak, non haietatik ibiltzean lur sendoenean zaudela sinetsi ahal izateko.

Oinez, oinez, orain lur sendo onetan, oinek “Jan el Jalili”ra eraman ninduten, islamiar garaiko hirigunera eta gaur egun auzo herrikoia dena. Lehenik eta behin, turismo-erosketak egiteko prestaturiko kalezuloetatik ibili nintzen eta kanpoko kafetegi xarmagarri horietako batean eseri nintzen. Nola deskribatu jendea! Gizonen begirada sarkorrak; estali gabe joaten ausartzen diren emakume estalien salaketa isilak… eta, okerrago, ilehoriz tindatzera ausartzen direnak; salgai dagoen guztiaren kale-saltzaileak (paperezko oihalak, Koraneko surak…); besteek mahai gainean utzitako kakahueteak biltzen dituen emakumea; aitona bat bere harmonikarekin eta pospoloak saltzen dituen kaxa maltzur batekin; shisha, abeslaria den ur-pitu hori, gizakiak bakarrik erre dezakeena eta, nolabait, puzte bakoitzarekin, bere rol harrotsua indartzen du. Hori guztia erregailu mugikor kulunka igarotzen duten intsentsuaren magiaz ondua, lepoko lurrintsuetan saltzen duten jasminarena, postu guztiak gainezka egiten dituzten mangoen eta menda freskoaren (naana) usain gozo horrena tea.

Oraindik zutik zeudela banekien harresi zaharren zatiaren bila joatea erabaki nuen. Harresi zati batez elkarturiko harrizko dorreekin hirira sartzeko bi ate izugarri gordetzen ziren oraindik. Hala ere, harritu ninduena ez ziren hainbeste harresiak izan, bertara iristeko zeharkatu behar nuen eremua baizik. Auzoko zati txukunetik kanpo, kontrakoen oreka egiazko filigranak ziruditen kaleak; Erdi Aroko jauregien fatxada ederren ondoan egurrezko sareta zorrotzekin landutako txabola hondatuak zeuden eta, haien ondoan, meskita zaharrak edo eskola koranikoak beren minarete harro eta ederrekin. Eta zenbat pobrezia ikusi nuen!… Oinutsik, ume moztuak, miseriarako zorian zeuden izakiak… Baina zenbat irribarre zoragarri bidali dizkidaten! Zenbat poza eta zenbat bizitzeko gogoa!… Horrelako tokietan konturatzen zara zoriona barrutik, barrutik, jaiotzen dela, eta zure bizitza zein zailtasunez beteta dagoen edo zein zikin egon arren, bere kaleak. oraindik ere zoriontasun hori beren izakitik isurtzeko gaitasuna mantentzen dute irribarre baten moldea hartu arte…

 

II. Arroka gorriko itsasoak

Orain imajinatu pultsua moteltzen dela eta iparrorratza biratzen dela. Bat garraiatzen ari da (nire kasuan autobus publikoz) Niloko estuario izugarria osatzen duten uretatik, Suezko kanaletik haratago, Sinaiko basamortuaren bihotzera. Basamortu hau nolakoa den jakiteko, pentsa bi koloreko laukizuzen bat, ipar-mendebaldeko erdia lur horiko dunak dituena eta beste erdia lur gorriko mendi izugarriak dituena. Uste dut basamortu honen gauzarik ikusgarriena bere kontrasteak direla. Errepide batetik gidatzen, non alde batetik ur lasai eta oihartzunezko masa urdin-berde bat eta bestetik hondar masa okre bat hedatzen den, bat-batean igeritik bortizki altxatzen eta ahalegintzen diren kareharrizko mendi ikaragarrien magalen artean igarotzen zara zerura iristeko. Eta une horietako bat gertatzen da ingurunearen edertasunak gogoa isilarazten duenean eta bihotza bere loturetatik askatzen duenean.

VI.mendean, monje greziar ortodoxo batzuek Sinai mendi historikoaren magalean monasterio bat eraikitzea erabaki zuten, Santa Katerina deitzen ziotena. Mendeetan zehar, fraideek pazientziaz induskatu zituzten gailurrera doan harkaitzean hiru mila eta zortziehun urratsak. Gaur egun ere, gotortutako monasterio horretan bizitzen jarraitzen duten hogeita hamar fraide eskasek giza bizitzaren seinale bakarra adierazten dute kilometro askotara.

Motxila astuna monasterioan utzi eta igoera hasi nuen. Bi aukera daude: edo eskaileretan igo, zuzenagoa, baina aldi berean nekagarriagoa, edo mendia inguratzen duen eta bere ekialdeko malda luzeagoa den sigi-saga batean igotzen den bidetxo bat hartu. , baina eskuragarriagoa. Zer egin nuen? Noski, bigarrena. Igoerak lau ordu inguru iraungo zuela esan zidaten eta ilunabarra goitik ikusi nahi nuenez, eguerdiko eguzki beroa izan arren, bazkalostean igoera hastea erabaki nuen.

Han ikusten nauzu, eskalatzen, harana betetzen zuen aire trinkoak eta harkaitzetan islatzen jotzen zuen eguzki kiskaliak itota. Inguruko mendien maiestatearen erdian puntu txiki eta bakarti bat nintzen; puntu mugikor bat harri gorriko itsaso estatiko horren erdian. Errepidean biraka atzean utzi eta gora egin ahala, airea gero eta arinagoa, freskoagoa zela ohartu nintzen. Nire arima gero eta beteago sentitzen zen askatasun sentimendu esanezin batez. Izenik gabeko poz batek hartu zuen nire lasterkari-bihotza. Bihotz-taupada bakoitzak ez zorabiatzera animatu nahi ninduela zirudien, eta soinu zorrotz batek oihartzun zuen nire tenpluan: «Ia, ia, ia». Edo ia-ia zegoen edo ia-ia zegoen, beraz, eraztuntzeak munduko zentzu guztia zuen.

Bidea haitzarte estu bat zeharkatu, mendiaren ipar isurialdera igaro eta eskailerekin lotzen zen puntu batera iristen zen. Zazpiehun besterik ez ziren falta igotzeko! Hala ere, esatetik egiteraino bide luzea dago eta, huskeria bat dirudien arren, horrela esanda, Jainkoari eta laguntzea kostatu zitzaidan ia mila eskailerak igotzea. Uste nuen ez nintzela iritsiko, baina azkenean iritsi nintzen. Uf!!! Iritsi nintzen eta inguratzen ninduen paisaia zein ederra zen ikusita, ez dut uste milisegundo bat ere behar izan nuenik nire arazo guztiak ahazteko. Norbaitek begiratzen zuen tokira, ikuspegia arratseko argian poliki-poliki kolore gorrixka hartzen zuten mendikate amaigabeen gainean zabaltzen zen.

Eguzkia sartzen ikusi baino lehen atseden hartzeko garaiz iritsi nintzen oraindik… Goian lau katu zeuden, beraz, gure burua aurkeztu eta borobilean eseri ginen. Meloi bat ekarri nuen (baikorra izan behar da 8.000 metroko mendi batera meloi batekin igotzeko), ogi alemaniarra, gazta gazia eta pepinoak eta galleta frantses batzuk, beraz, denok partekatu genuen eta ezin hobea izan zen. afaria.

Ilunabarra ikustea oso ederra zen. Indarrean zegoen hilobi isiluneak arimari aski lasaitasuna ematen zion bere indar guztia uzten gintuen eguzkiari agur esateko jarri ahal izateko. Eguzki bat bere azken izpiekin samurki laztantzen ari zen mendien gailurrak eta makila magiko baten antzera urdin bihurtzen ari zen, gero poliki-poliki bioleta ilun batera aldatzen joan zen pixkanaka ingeradak lausotzen joan zen gauaren beltzean lausotu arte. .

Lo egitea beste zerbait zen. Tontorretik gertu te-denda txiki bat zuen beduino batek manta batzuk utzi zizkidan. Nire afari-lagunak konbentzitu nituen nire alboko babesle gisa jarduteko eta han etzan ginen harkaitz gogorren gainean. Alde batetik frantses bat eta bestetik bi aleman, Europar Batasunaren kremak ondo babestuta, zerura begiratu nuen. Hotzagatik lo egin ahal izango ez nuela uste nuenez, gertatu zen bezala, bistaz gozatzea erabaki nuen. Zerua hain zegoen garbi non unibertsoaren erraiak ere ikusten zenituen. Nire bizitzan lehen aldiz Esne Bidea argi eta garbi behatu ahal izan nuen… hodei eder bat bezala. Noizean behin izarrei sirocco-a ematen nien eta zoratu egin zirela zirudien, gero erortzen hasi ziren eta ez nuen desioak egiteko astirik izan nire begiek harrapatzen zituzten abiaduran.

Goizeko laurak aldera jendea etortzen hasi zen. Gaueko aire beltzean sigi-saga zebiltzan faroltxoen argitxoak ikusten ziren, denetariko hizkuntzak entzuten ziren bitartean… bazen korear talde bat ere kantuan, otoitzean eta penitentzia kolektiboa egiten ari zena denbora luzez. “Aingeru esnatze” honekin eguzkia ateratzen ikusteko prestatu nintzen. Zein izan zen nire beldurra ingurura begiratu eta inguratzen ninduten gizakien jendetza ikusi nuenean. Aurreko gaueko katuak erditu zirela zirudien. Baldintza hauetan, gure ipurdia atseden hartzeko harri puska baten alde borrokatu behar izateak, egunsentia zein polita izan arren, ez zuen aurreko ilunabarreko magiarik. Dibertigarria izan zen, ehunka hatz kameraren obturadorearen gainean jarrita egunero gertatzen den une bat harrapatzeko, baina orokorrean baztertzen duguna.

Oraingoan lasterbidetik jaitsi naiz. “Laburra”, baina bizia. Horren ostean oraindik egun erdia eman nuen hankak dardarka hainbeste eskaileretatik. Barruko monasterioa bisitatu ondoren, beste turistekin partekatutako taxi bat hartu nuen Akabako golkora. Aurrealdean eseri nintzen eta ibilbide osoan hitz egin nuen Sayed gidariarekin, ezaugarri ederrak zituen mutiko beduino batekin, basamortuko eguzki gogorrak oso beltzarana, data heldu baten distira zuen. Sinaiko mendi garaiek utzitako harana zeharkatzen ari ginen, forma eta tamaina liluragarriekin: harri granateak hareazko itsasoa aurretik; haizeak higatutako kareharrizko okre-bloke erraldoiak. Tarte batean aurrera egin genuen bost eta sei besoko palmondo basatiz inguratuta, horietako asko… harik eta, bat-batean, kurba batetik atera eta itsasoa ikusten zenuen arte.

 

III. Akabako itsasoaren inguruan

Akabako golkoak bere ur gardenekin magia berezia du. Imajinatu begi ireki baten formako bi mendilerro oso altuak. Goiko eta beheko betazalak mendi gorri erraldoiak dira. Erdia gainetik Saudi bandera batekin eta erdia Jordaniar batekin, guztiaren azpian egiptoarra. Bien artean malko putzu eder bat dago. Egun osoan zehar kolorea aldatzen den putzua: egunsentian urdin grisaxka batetik, eguerdian urdin berdexkara eta iluntzean urdin arrosa batera.

Hain justu ilunabarrean da mendiei kolorea ematen dieten izpirituak itsasoan bainatzera jaisten direnean eta halako batean inbaditzen dute, non badirudi itsaso Gorri izugarri baten aurrean dagoela; eta, hain zuzen ere, itsaso horretara isurtzen dira Akabeko ur bareak begi-ertzean.

Akabako Itsaso honen erreumatismoa Eilat da, Palestinari izan behar luketen hiru kilometroko kostaldea eta Sei Eguneko Gerratik israeldarren esku egon direnak.

Kuriosoa da, printzipioz, Espainiatik alde egin nuen ideia izan zen Kairotik Nueibara zuzenean joan eta ferrya hartzea. Hala ere, nire bidaian zehar ni bezalako bidaiari bakarti asko ezagutu nituen, euren bizipenak eta abenturak kontatzen zituztenak eta denak bat etorri ziren Itsaso Gorriko hondartzen edertasun paregabean eta itsaso horren sakonean ezkutatzen diren altxorretan. Horregatik, bidaia moteltzea erabaki nuen eta istorio hauek nire esperientziarekin egiaztatzen saiatzea.

Nueibarako bidean, Sayedekin konfiantza gehiago hartu nuenean, nire ideia kontatu eta gomendatu zizkidaten hondartzen izenak aipatu nizkion. Ezkutuan begiratu zidan bere gidatzen jarraitu zuen bitartean eta esan zidaten hondartza haiek turistentzako zirela esan zidan eta beste leku bat erakustea proposatu zidan. Galtzeko ezer ez nuenez, onartu egin nuen.

Taxia Nueibara iritsi zen, Egiptoko portu hirira, bertatik ferryak Jordaniako Akabako porturantz irteten diren. Hiriaren izena handiegia da horretarako, garai batean zuritutako taberna eta txabola txiki multzo bat baino ez baita, baina denboraren poderioz inguruaren koipeetan busti egin dira. Gurekin zihoazen hiru frantsesak utzi eta gero, orain berriro bakarrik, bidaian jarraitu nuen.

Sayed-ek Naguemara eraman ninduen, kanabera eta palmondo hostoz egindako etxola batzuekin eta hondartza paradisiako batekin enklabe txiki batera. Etxola txikietako bat alokatu zuten neska israeldar batzuek urpekaritza betaurreko batzuk utzi zizkidaten eta joan nintzen! Itsasertzetik metro gutxira jada koral formazioak ikusten ziren. Inoiz ez nituen hain gertutik behatu. Urpeko atmosfera zeharrargi hartan koralak fikziozko zuhaitz txikiak ziruditen. Beren koloreei irrealitate ukitu berezia ematen dien geruza urdin leun batez inguratuta zeuden. Batzuk, gorri distiratsuak, leku pribilegiatu bat hartzen zutela zirudien, arrosa edo zurixkek ahulagoak zirela, min hartzeko gaiagoak zirela ematen zuten bitartean. Eta denak batera oreka mutu batez kargatutako baso zabal bat osatu zuten.

Arratsalde hartan, itsasoaren indar biziberritzaileak nire gorputz-adarrak kargatu nituenean, bidean jarraitzea erabaki nuen. Nagueman zurrumurruak zeuden orain Eilat-etik Akabara igarotzea posible zela, muga-postu berria jada inauguratuta zegoela. Iruzkin horien egiazkotasuna egiaztatzen saiatu naizen arren, inork ezin izan ditu ukatu edo baieztatzen, beraz, nik neuk egiaztatzea erabaki dut.

Bidera atera nintzen garraiobide batzuen bila eta kasualitatez, Sayed agertu zen berriro kotxearekin turistez beteta. Tabara eramaten zituela esan zidan. Galdetu nion ea axola zitzaidan ni ere eramatea eta taxi maitagarrian sartu zen berriro.

Errepidea itsasoaren ondotik pasatzen da, harekin muga. Ur urdina, kristalinoa, oso garbia, gardena eta mendi izugarriak bi aldeetan. Errepideak mendien artean bihurgune bat egiten duen eta berriro itsasorantz goazen bakoitzean, bere olatu artean galduko ginela iruditzen zait.

Tabara heldu ginen. Tabari buruz hitz egin eta zu kokatzeko, gogoratzen al duzu esan baino lehen, ez ironiarik gabe, Akabako golkoa Eilat hiria den Israelgo ibaiertzean amaitzen dela? Bada, bere bi bastioi babesleak Egiptoko Taba eta Jordaniako Aqaba dira. Hamar kilometroko kostaldean, hiru herrialde ezberdinetako hiru hiri daude, eta horien artean elkarbizitza ez da sobera soila izan urteetan zehar.

Bi dozena etxe baino gehiago, hotel pare bat eta beste asko eraikitzen ez dituen Taban, zuzenean mugara eraman ninduen Sayedek. Egiptoko Poliziari galdetu nion ea Israeltik Jordania gurutzatzea posible zen, baina ezin zidaten esan, eta, horregatik, pasaportea zigilatu gabe Israelgo postara joaten uzteko eta berehala itzuliko nintzela eskatu nion. Pixka bat nahasirik begiratu zidaten, baina hain doinu errukarriarekin erregutu nion, non pasatzen utzi zidaten.

Berrogeita hamar bat metrora Israelgo mugako postua zegoen. Erregistroa aldatzea beharrezkoa zen: arabieraz ez, ingelesez orain. Guardiako soldaduak pasaportea eskuetatik hartuko zidan zigilatzeko, ezetz esan nionean. — Zerbait galdetzera etorri naiz. Burua altxatu eta txundituta begiratu zidan. “Hemendik Israelera sartzen banaiz, joan al naiteke Jordanera?” “Ez”. «Eta ezin ditut Akabatik bereizten nauen hiru kilometroetan ibili eta sartu ere egin». Oraingoan gizontxoak nahiko haserretu egin zuen. “Ez”. “Beno, ez haserretu. Eskerrik asko. Agur”. Eta etorritako bidea utzi nuen, lankidearen begirada txundituaren aurrean. Handik egun batzuetara, jada Ammanen nengoela, Aqaba-Eilat muga pasabide ospetsua ireki zuten. Bost egun lehenago iritsi nintzen.

Iluntzen ari zen. Taban nengoen. Jordanera heltzeko, egindako bideari buelta eman eta ferrya hartzeko Nueibara itzultzea beste aukerarik ez nuen izan. Baina egunean bakarra ateratzen zen eta arratsalde erdian egiten zuen. Jada ez nintzen garaiz harrapatzeko. Egin? Sayed-ek utzi ninduen tokira joan nintzen eta nire pozerako han zegoen oraindik. Nire egoera azaldu nion eta gaua palmondo baten ondoan pasatzea proposatu zidan, hondartzaren ondoan, antza denez, bera eta lagun batzuk ostatu ohi ziren Tabatik gertu gaua pasa behar zuten bakoitzean. Jakitea ona baino txarra bezain ezaguna…

Palmondorako bidean konbentzitu nuen beste aldian pasa ginenean arreta deitu zidan leku baten ondoan gelditzeko. Itsasoaren erdian zegoen uharte ederra zen, dena harresituta, harresien barnean aintzira naturalak zituena, eta bere gailurrean Salah al Din (Saladin) gotorleku dotorea zegoen, XI.mendean gurutzatuen aurkako bastioi gisa eraikia. Ilunabarraren argi urdin-arrosa horrekin maitagarrien ipuin bateko printzearen gaztelua zirudien.

 

Sayedek palmondoaren ondoko hondartzan utzi ninduen. Esan zidan gasolina hartuko zuela, janaria erosi eta berehala itzuliko zela. “Ez zaitez hemendik mugitu”. Eta hara joan zen. Hondarrean eseri nintzen, itsasoaren ondoan, eta ilunabarreko izpirituak urak margotzen nola jokatzen zuten ikusten hasi nintzen. Denbora pasa zen, ilundu egin zen eta Sayed ez zen itzuli. Orduan konturatu nintzen bere autoan motxila ahaztu zuela. Non nengoen ideiarik ez nekienez, zuhurrena itxarotea zen. Eta hala egin nuen. Nire barneko gaztelua konkistatzeko borrokan ari ziren beldurraren eta kezkaren pentsamendu horiek guztiak lasaitzen eta burutik kanporatzen saiatu nintzen. Itsasoari laguntza eskatu nion eta lasaitu nintzen.

Bat-batean ikusi nuen itsasertzean urrunean norbait zebilela nire norabidean. Maite nuke une hartan aingeruak zerutik jaitsi eta handik atera izan balira, edo lurra ireki eta irentsi izan balidate. Giza irudia hurbiltzen ari zen. Poliki-poliki. Oso poliki. Pixkanaka bere ezaugarriak bereizten joan zen. Adin ertaineko gizona zen eta bere itxuragatik beduinoa zela esango nuke. Uste dut gizarajoa ni baino are harrituago gelditu zela turista galdu bat ezerezaren erdian ikusteak.

Oso atsegin handiz hurbildu zen eta irribarrea jarri zion aurpegian lehen bilera bateko izotza urtuko balu bezala. Bere irribarrea ikustea baino gehiago, sumatu nuen, gero eta ilunagoa zelako. — Ahlín. — Ahlan. Zure kaixo eta nire kaixo. Bere burua aurkeztu zuen: beduinoa eta arrantzalea zen, eta itsasertzean zegoen lagun batzuekin arrantzan. Nor nintzen esan nion eta gasolina hartzera joandako taxilariaren zain nengoela esan nion. —Arabiarra ala beduia? Beduinoa nintzela erantzun nion. «Orduan itzuliko da». Dena den, esan zidan nahi banuen hara joan eta haiekin esertzen nintzela tea eta janaria zutelako. Eskerrak eman nion eta Sayed ez bazen etorriko nintzela onartu nuen. Irteten ari zenean esan zidan, kasualitatez, taxilariak ez zuela gasolindegirako norabidea hartu, kontrakoa baizik. Susmagarria! Handik denbora batera hurbiltzea erabaki nuen eta haien suaren ondoan te goxo bat edan nuen.

Sayed beranduago iritsi zenean, pixka bat behar izan nuen itzultzeko. Kaixo! Orain itxaron dezala! Non egon nintzen galdetu zidan eta arrantzale batzuekin zela esan nion. “Eta zu?”. «Gasolina hartzera eta janaria hartzera joan nintzen». Isiltasuna. Hobe isilik egotea eta ez miatzea, beraz, itsaso ondoan zabaldu nuen manta gainean eseri eta afaldu genuen. Afaldu genuenean han etzan ginen eta denbora luzez hitz egin genuen. Emakumeei beldurra ziela esan zidan eta horregatik nahiago zuela autoan lo egin. “Ez kezkatu, tajta annuyum lo egiten dut” (hau da, izarren azpian).

Orduan ez dakit nola egin genituen eskuak eta oso sentsazio gozoa zen, baina oso arraroa. Zergatik egin zuen? “Basamortuan biziko zinateke?” -galdetu zidan kontzientziak. “Ez”. “Orduan ez jolastu” – errieta egin zidan. Baina batzuetan zaila da ez erortzea. Egunaren amaieran, gure eskuek beren laztanekin solasean aritzea zen.

Pixkanaka ametsa etorri zen. Itsasoko olatuen hotsak, haize leunak, nire begi nekatuek antzematea lortu zuten izar iheskorren distira, esfortzu goren baten ondoren irekitzea lortu nuenean, basamortuko gizon baten laztanak. … Gauak baretuta, loak hartu nuen.

Nire barruko ahotsaren bidez esnatu nintzen eguzkia Saudiko mendien atzean atera baino lehen… Eta kostaldean eseri nintzen yogi-jarreran Eguzkiaren zain egoteko… Irten baino lehen, Sayed atzetik etorri zen eta begiak estali zizkidan. begiak… Nire ondoan eseri zen. Gosaltzeko mango batzuk hartu genituen eta joan ginen! Hainbat kilometrotan kufia (beloa) jantzi behar izan nuen, polizia postuak zeudelako eta atzerritarrek ez zutelako hondartzan lo egin. Belo batekin eta kotxearen abiaduran, kolpea izan zen.

Behin Nueibaran, sarrerak saltzen zituzten txosna txikia bilatu nuen arrakastarik gabe. Eman zidaten zantzu bakoitzak beste leku batera eramaten ninduen. Azkenean eskoziar bati esker aurkitu nuen, baina itxi berri zuten. Eguzkitik babesten ninduen palmondoko teilatu baten gerizpean dagoen taberna hondatu horietako batean itxaroteko eseri nintzen. Txartela eman eta gero, dolarretan, herri osoa zeharkatu nuen berriro portu eremura iritsi arte. Arabiar gizajo guztiak ilara inhumanoetan jarri ziren eta Guiritarrak, ministroak bezala, ilaran itxaron gabe igaro ziren. Ferrya berandu iritsiko zela jakin nuen. Mundu arabiarrak behar duen gauza bat bada, pazientzia da.

Trapuz jantzita eta zaindariek erabateko mespretxuz tratatzen zituzten arabiar gizajoen azken patua zein zen jakitera dedikatu nintzen. Hauek Saudi Arabiara eskulan merke gisa joan ziren egiptoar xumeak ziren. Galdetu nionean zergatik ez zuten ferry zuzenik hartu Arabiarako, baina Jordanetik igaro zirenean, erantzun zidaten Arabiarako ferryak berrogeita hamar ordu behar zituela. Gizajoak!

Behin ferryan bidaia osoa bizkarrean gora egin nuen, emakumeentzat debekatuta dagoen zerbait eta horregatik bakarrik izan nintzen gizonen artean. Mendebaldeko barandaren kontra makurtuta zegoen eta eguzkia bidaiatzen ikusten ari zen Egiptoko mendien atzean ezkutatu zen arte. Urdina ilunabarreko argitan. Jordi etorri zen nirekin, ezagutu berri nuen Gironako urpeko arkeologo xarmagarria. Egiptoarren begirada bitxi eta gaitzesgarrietatik babesle ikusezin gisa jarduten zuen aldi berean, itsaso eder honetan urpeko hainbat abenturatan aurkitutako sekretuak agerian utzi zizkidan. Dirudienez, marrazo asko dago! Eskerrak lehen ez nekien, bestela ez naiz bainatuko.

Bidaian zehar Muhamed ezagutu genuen, ontziko marinel nagusietako bat, Ammanera joanez gero bere etxean geratzeko gonbita egiten gintuen. Berari esker leku pribilegiatu batetik ikusi genuen amarralekua, pilotuaren maniobrak barne.

Dagoeneko portuan ordaindu genuen bisa. Bitxia bada ere, herrialde batetik bestera aldatzen da, alemaniarrek minimo sinboliko bat ordaintzen duten bitartean, ingelesek asko ordaindu behar dute. Espainiarrak erdian, ez mutur bat ez bestea. Orduan portuko atean kamioietan kargatzen ari ziren tipo ilara oso luzea zegoen, ganadua bezala; Saudi Arabia bidali zuten berberak.

Dagoeneko ilun zegoenez Akaban gaua pasatzea erabaki genuen, erdialdeko hotel txiki batean. Paseo bat ematea erabaki genuen, gauean zehar noraezean, gure urratsak hondartzara eraman gintuen arte. Jende asko zegoen eserita, familia osoak, gazte taldeak. Mutil batzuen ondotik pasatzean, agurtu gintuzten eta haiekin eseri ginen. Jordaniako iparraldeko ikasleak ziren gehienbat. Pertsona zoragarriak iruditu zitzaizkidan, oso sentibera eta munduarekiko interesa dutenak, giza duintasun handikoak. Egiptoarrekin hizkuntza bat partekatzen bazuten ere, oraindik desberdinak ziren. Ezagutu ditudan egiptoar asko arabiera klasikoa behar bezala hitz egiteko gai ez ziren arren, jordaniarrak guztiz gai ziren horretarako. Plazer bat besterik ez zen haiekin hitz egitea.

Goizeko batean polizia etorri zitzaigun modu oso onean esatera debekatuta zegoela ordutik hona hondartzan egotea eta alde egin genuen. Bide erdian geundela, poliziak berriro harrapatu gaitu eta barkamena eskatu digu… Nahi genuen tokira joan gintezkeela eta haiek bidelagun izango gaituzte, inork ez gintuen molestatu. Zure ardura estimatu dugu. Benetan nekatuta geundela eta lotara joan nahi genuela azpimarratu behar izan genuen, lasai egon zedin eta kontzientziaren minak alde egin zezaten. Jordan zein ederra zenaren ideiak lo gozo batean erori nintzen! Hizkuntzarik ederrena… Gizon ederrenak… eta jende kultuena. Eta oraindik herrialde berri honen sekretu zoragarri guztiak ezagutu behar nituen.

 

IV. Petra

Hurrengo goizean Petrara abiatu ginen. Bost lagunentzako nahiko autobus txikia: Jordi, hiru frantses eta ni. Paisaia Sinaiko baino tristeagoa zen. Bi aldeetan kolore gorri-zuri eta okreko mendiak zeuden, ez oso aldapatsuak, harritsuagoak eta sastraka sakabanatuta zeuden batzuk. Bertatik igaro ginen herri txikietako etxeek Tunisiakoen nahiko antzekoak ziren, karratuak, harriz edo zementuz eginak eta orokorrean zuriz margotuta.

Wadi Musara heldu eta zuzenean hotel bat bilatu genuen. Merkea eginez lortu nuen super prezioa lortzea; Lau mutilak gela batean eta ni beste batean bakarrik. Motxilak utzi eta mikrobus batekin jaitsi gintuzten hoteletik Petra hiriko hondakinen sarreraraino.

Oinez hasi ginen. Hasieran zaldiz eta astoz betetako zelai zabal bat zegoen… Milaka turista etorriko zirela zirudien (zorionez ez zen hala izan… edo agian hala izan zen; baina hain da handia, ez duzula sekula sentitzen. jendez gainezka).

Zelai irekia igaro ondoren, arroilaren ahotik sartzen zen bat. Pauso bakoitzarekin txundituago geratu nintzen… Petrara joan nahi izan nuen beti, baina inoiz ez nuen irudikatu benetan bezain ederra… Arroila handitsu eta ikaragarri hura, gero eta estuagoa zen bat gainean ixten zena, pikuarekin. harrien artean magikoki hazten diren zuhaitzak, kolore aniztasun izugarria duten arrokak, beltzetik zurira, grisa, urdina, berdea, arrosa, gorria eta horia bitarteko tonuekin.

Batez ere errepidearen ezkerraldean, harrian induskatutako tenplu karratu txikiak agertzen ziren, noizean behin, orokorrean bi zutabe txiki eta haiekin bat egiten zuten dintel soil batekin. Geroago jakin nuenez, nabateoek beren jainkoentzat eraiki zituzten etxeak ziren. Tenplu txiki bakoitzean jainko bat bizi zen.

Arroila ederrak Khazneh-era eramaten zuen, lau koloreko tenplura: arrosa argia egunsentian, okrea eguerdian, laranja arratsaldean eta arrosa beroa ilunabarrean… Harrien koloreen aldaketak liluragarriak dira! Badirudi airea kaleidoskopioz mozorrotuta dagoela eta ispiluak eta objektuak uztartzen jolasten duela kontenplatzen dutenen zentzumenak liluratzeko. Tenplu hau guztiz zizelkatua zegoen, harkaitzean zizelkatua, zutabeak, kapitelak, dintelak, arkitrabeak, frisoak, akroterak, tinpanoak, dena, erabat, harkaitzean induskatua, gehigarri bakar bat ere gabe. Guztietan harrigarriena nabateoek, Kristo baino hainbat mende lehenago lurralde honetan bizi izan zen zibilizazio semita handi hark, harrietan halako mirariak zizelkatzeko teknikaren jabe izan zitekeela izan zen. Eta zer sabaiak! Arrokak kolore aberastasun ikaragarriko mosaiko naturalak egin ditu…

Hiria Khazneh-tik hasten da. Arroila pixkanaka zabaltzen joan zen kale zabal bihurtu arte, non begiek ezin zuten gehiago aurre egin, tenplu ederrak, hilobi liluragarriak, etxeak eta abar altxatzen baitziren eskuin eta ezker. Guztiak mendi hauen magaletan zulatuta. Denbora eman nuen lurretik koloretako harritxoak jasotzen, sorginkeria baten mende nengoela zirudien.

Kalea K.o. II. mendeko erromatar anfiteatrora joango zen Trajanok nabateo herria menderatu zuenean. Anfiteatroaren ondoren erromatarren tenplu eta merkatuen hondakinen beste sorta bat etorri zen. Egia esan, aitortu behar dut ez nindutela harritu. Nola azaldu erromatarren tenpluetatik isolatutako horma gutxi batzuk baino ez direla kontserbatzen eta nabateo tenpluak, askoz lehenagokoak, ezin hobeto kontserbatzen direla? Eta hala bada, nola saihestu nabateo monumentuen distira, halako arte-adibiderik berdin estimatu ezinik itsutzea?

Zailena oraindik geratzen zen. Mendian gorako igoera bide oso aldapatsuetatik hainbat kilometrotan zehar. Bidearen amaieran, han goian, Monasterioa zegoela esan zuten, eraikin nabateo guztien artean bikainena. Hori horrela balitz, jarraitu behar genuen. Azkenean, iristen gara: “Ualhamdulilah” (kristauaz: jainkoari eskerrak). Monasterioa zoragarria zen. Neurri ikusgarriak zituen, harkaitzaren albotik igota bere erlaitzera igo zitekeen berezitasuna zuen. Zer betetasun eta askatasun sentsazioa! Zein poza hain lan itzelan atseden hartu ahal izateak! Goitik Petraren tenplu guztiak ikusten ziren han behean, urrunean, kutxa gorri txikiak bezain txikiak.

Jaitsi ginenean geratzen ziren hondakinak ikusi nahi genituen… eta galdu egin ginen… hamar bat kilometro ibili ginen bereber denda erraldoi batera iritsi arte non tea edatea eskaini ziguten… Zein ona! Andere gizajoa alarguna zen eta sei seme-alaba zituen. Berbere emakumeak jakin-mina dira; Askori hainbat hortz falta zaizkio eta beste batzuk urre trinkoz eginak daude; Aurpegia ere guztiz tatuatuta daukate teorikoki edertzeko asmoa duten seinaleekin. Teorian diot, praktikan talka egiten duelako.

Eskuinera goazen galdetzen saiatu ginen eta aspaldi ezkerrera hartu behar genuela esan ziguten. Azkenean, eske askoren ostean, seme zaharrena gurekin konbentzitzea lortu nuen itzulerako bidea aurkitu genuen arte, zeren eta, hiru aldiz azaldu zidan arren, ez nuen ondo ulertu… Eskerrak etorri zela. , ez bada, bide oiek ikusiko gaituzte epaiketa egunera arte. Aipatu seme zaharrenak hamazazpi urte zituen, eta hurrengo urtean ezkonduko zen. Harrigarria da zein izugarri ezkontzen diren hemen gazteak. Dagoeneko hasi naiz zahartzat ematen… eta esaten dudanean Espainian hogeita zortzi edo hogeita hamar urterekin ezkontzen direla, ikaratuta daude.

Bide Onetik bueltan, Erromako Triclinium ondotik pasatu ginen. Horren ostean igoera berriro hasi zen. Lurreratzeetako batean Lehoiaren iturri famatua zegoen, harkaitzean zizelkaturiko lehoi erraldoi bat baino ez gehiago (ez gutxiago), bertatik irtengo balitz bezala, buztaneko hodi batetik ura sartzen zena ahoa… atzera egunean. Orain lehor zegoen.

Igoera amaituta, plataforma erraldoi batera iritsi zen, Sakrifizioaren Harkaira, eta bertan apaiz nabateoek animaliak eskaintzen zizkieten beren jainkoei sakrifizio gisa. Gaur egun ez dago odol gehiago, baina Petra inguratzen duten mendi guztien panoramika bikaina dago. Hemendik jaitsiera izugarria hasi zen milaka eskailera eta oso aldapatsua jaisten ari ginen.

Gau hartan nire gorputza hain nekatuta zegoen eta arima hain beteta, non nire existentziako amets gozoenetako batean murgildu nintzen.

Batzuetan pentsatzen dut gizaki batek zerbait oso gogor eta behin eta berriz okupatzen duenean bere gogoa eta zentzumenak desio horrekin, pixkanaka-pixkanaka ehun ikusezin bat ehuntzen duela bere eta bere desioaren objektuaren artean. Agian horixe da Petra eta biok jotzen ari ginena.

Biharamunean Amman aldera bidaiari ekin nahi nion. Jordi eta biok taxian geunden… [Orain pentsatzen dudala, ez sinistu dirua nuenik eta horregatik beti taxian joatea ahalbidetzen nuen, latitude hauetatik bidaiatzeko modurik merkeena da ; Autobusa baino apur bat garestiagoa da eta askoz erosoagoa]… Ni nindoala, Maanera eramaten gintuzten bitartean, handik Ammanera autobus bat hartzeko, taxi-gidariak, nire adineko mutil batek, galdetu zuen. ni zer da Petran ikusi zuena. —Petra. “Bakarrik?”. — Tira bai… zer gehiago dago merezi duenik? Eta izen kate bat bota zuen. “A, ba, ez, horietako bat ere ez zait ezagutzen.” Beste gauza batzuei buruz hitz egiten jarraitzen dugu. Berak geratzea proposatu zidan, lekuen zerrenda erakutsi zidan eta bere etxean lo egin nuen bere familiarekin.

Jordiren buru logura esnatu nuen, arabierak zeruko musika bezala jotzen zuelako, beti musika jotzen zuelako, eta zertan ari zen galdetu nion. “Pare bat egun barru Sirian egon behar dut. Ezin naiz geratu”. Bidaia-lagunak izatea ona den arren, bidaiatzea atseginagoa egiten dutenak, bizitzan dena bezala, bidaiariak ere badira. Agur bakoitza tristea den arren, bihotza azkar maitemintzen delako bereziki maitagarriak diren pertsonak, beharrezkoak ere badira. Horrela gure ariman elkartze baten ametsa elika dezakegu. Agur Girona. Bukaera egokian!

Hor joan nintzen berriro bakarrik arriskuaren aurrean Ekialde Hurbileko bideak goldatzen. Saidek Shobakera eraman ninduen, Kerakekin batera gurutzaden garaian bi gotorleku kristau nagusiak baitziren. Kerak baino turismo gutxiago izan arren, Shobak gotorlekua edertasun handikoa da. 1115ean frantsesek eraiki zutenean zituen bost solairuetatik bi baino ez dira geratzen, lurrikara batek gainerakoak suntsitu baitzituen XIII. Hala ere, sorpresaz beteta egon zen. Denetarik dago ardoa prentsatzeko gelak, elizetara eta mendiaren barnealdetik jaisten ziren berrogeita hamar metroko tuneletaraino.

Handik Abdalíara eraman ninduen, zuhaitzez betetako inguru batera, ez dakit zer ziren, artadiak edo haritzak, baina ziur nagoena ezkurrak ekoizten zituztela da. Tontakeria badirudi ere, harritu eta poztu egiten du begia mendi idor horien erdian baso bat aurkitzeak. Petrara bueltan Baidatik, la Blancatik pasatu ginen. Petran zeuden etxe eta tenplu mota berdinak zizelkatuta harkaitzean, baina oraingoan arroka zuria zen, zuri bizia, batzuetan zain berdexkak eta okreak. Ikusgarria eta ederra ere bai.

Bere etxera joan ginen. Bere emazteak, Ibitisam edo itzulia Smile, hogei urtekoak, bi alaba zituen jada. Niretzat, harrigarria zen neska bat besteen ama izan zitekeela. Jatera eseri ginen eta arroz gozoa eman zidaten espeziekin… Eta gauera arte hitz egin genuen…

Poliki-poliki bere hitzak sehaska-kanta bihurtu ziren atzealdean, basamortuko haizearen marmararekin nahastu ziren arte… Hondar-gale hark bere beso moldagarrietan harrapatu ninduen eta handik urruntzen ninduen. Bortxaz kentzen ninduten leku ederregia, borondatez abandonatu nuenerako…

 

V. Itsaso Hilaren inguruan

Jarri astiro-astiro betazalak eta lasaitu zure burua. Aktibatu zure subkontzientea. Gizateria tribu batzuk ziren garai haiek gogoratzen ditu. Gogoratu zein itsaso ondoan jolasten ginen… Oso gazia zegoen eta bertan bainatzea plazer bat zen flotatzen zenuen eta plazer bat zen…

Orain, bidaia jarraituz bere urak laztantzera itzuli naiz. “Bajar Almait” edo Itsaso Hil hau nire bizitzan inoiz ikusi dudan itsasoaren ezberdina da. Bere uren gazitasun izugarriak ezinezko egiten du bere erraietan animalia edo landare-bizitzaren arrastorik.

Hain da trinkoa, non labar txiki batetik harri bat botatzen duzunean zure izatearen indar guztiaz, ahal den urrutien joan dadin… Zerbait arraro gertatzen da. Harria urarekin kontaktuan jarri bezain laster, errealitatearen nozio guztia galtzen da. Ura ez da berehala bibratzen eta zirkulu zentrokideak botatzen zerura, baizik eta bere denbora hartzen du. Lehenik harria irensten du, uste dut pisatu egingo duela, laztanduko duela, bere adituei aginduko diela neurtzeko eta haren osaera kimikoa aztertzeko, poliki-poliki erabakitzeko. Erabaki zer erreakzio hartu.

Bitartean, amildegiaren ertzean eserita dagoen itxaronaldia, antsietatezko kapa batean bilduta, urak dantzan noiz egingo duen… Pixka bat igaro ondoren eta oso poliki-poliki harria irentsi zuen puntu horren inguruan ura igotzen hasten den arte… Eta gandorraren ostean, jaitsiera dator, eta ondoren igoera berri bat. Apurka-apurka ispiluaren gainazala gelditzen diren muino opil txikiak bihurtzen dira, ezabaezinak geratzen direnak, oreka korapilatsu baten arkitektoak, betiereko uneetarako. Azalera alde egin nahi ez duten harrizko toles bihurtuta.

Itsaso Hiletik oso gertu, barnealdean, ur beroko iturri erraldoiak arroketatik ateratzen dira eta ur-jauzi izugarrien moduan erortzen dira lurra ukitu arte. Zutabe kristalino horien azpian egoteak elur jausi astunak jasatea esan nahi du. Ama Natura jakintsuak saritzeko ardura duen esfortzua harkaitzean txertatutako sauna naturalak emanez eta bertan atseden hartu eta zure gorputz-adarrak birsortu ditzakezun. Hamamat Main izeneko leku paradisiako honetatik, hamar bat kilometrora zain duten Bizirik Gabeko Itsasorantz irakiten diren ur masa zabalak isurtzen dira. Maitale amorratuak ur gazien bila.

Eta itsasoaren ondora iristen direnean, naturak harkaitzean zulatutako putzu txikiak prestatu ditu, atseden hartzeko eta azken arnasa hartzeko gatz putzu handira isurtzeko. Bi ur hauek, tenperatura altuagatik, eta Itsaso Hila, gazitasun handiagatik, heriotzaren mezulariak dirudite eta, hala ere, betetasun leunaren sentsazioa da, norberaren arima gainezka egiten duena kulunkatua uzten duzunean bere mantuan.

Deskribatzen dizuedan lekua, bi korronte elkartzen diren lekuan, mutil bati esker aurkitu nuen. Arratsalde batean gizajoari eraso egin nion Ammanen, Israelgo mugara hurbil zedin erregutuz. Hartu ninduen, baina iritsi ginenean itxita zuten jada.

Goizean egun berean, Jordaniako Atzerri Arazoetarako Ministerioaren ondoan ilaran egon nintzen pazientziaz euren lorategietan altxatu duten txabola batean, “Palestinar ordezkaritza” gisa balio duena eta non bisitatzeko bisa lortu behar zuen. Okupatutako Lurraldeak. Nire ustez, lerro horretako giro ikaragarria zu desanimatzeko eta ez joateko konbentzitzeko saiakera subliminala da. Hala ere, Palestina historikoa ikusteko nire nahia hain zen handia, ezen oztoporik ez zen nahikoa izango ni galarazteko.

Ilaran nengoela zurrumurruak entzun nituen muga-pasagunea hamabietan, batetan, hiruetan, bostetan, zortzietan itxita zegoela. Alde hauetan beti bezala, orduei dagokienez, inork ez daki ezer zehatz-mehatz. Denboraren joanaren fobia subkontzientea.

Masak bultzatu ondoren, eguerdi aldera nire papera eskuratzea lortu nuenean, korrika jaitsi nintzen erdialdera, autobus geltokira. Ez zen ezer geratzen eta taxista gazte bati eraso egin nion. Emakume baten arma zorrotzekin hura ni hartzera konbentzitzea izan zen. Ordu eta erdi besterik ez zen falta. Hiruretan heldu ginen. Muga-postura hurbildu nintzenean, bi ertzainek arraro begiratu zidaten: «Zer ari da hemen?» pentsatuko balute bezala. Batean itxi zuten. Ezinezkoa haiek konbentzitzea.

Eta orain zer egin? Inguru osoan ez zegoen hotel bakar bat ere. Gertuena Ammanen zegoen… edo… «Itsaso Hilean… Bekatua izango litzateke zu hemendik irtetea, itsaso eder honen uretan bainatu gabe». “Zer egingo duzu, Muna? Bihar arte itxaron behar duzu. Gaur ezin zara gelditu”. “Itsaso Hila oso urrun al dago hemendik?” —Ez, oso gertu. — Hurbildu zaitezke eta han geratuko naiz?

Jordan ibaiaren ertzean laborantza soroetatik pasatzen ari ginen… Urrutian aire kondentsatu hodei lodi bat gure begien aurrean igo zen arte. «Hor dago itsasoa». Laster poliziak gelditu gintuen. Edo eurek esandakoa ordaindu genuen edo ezin genuen jarraitu… Bidea ona izan balitz, ondo, “ezer ez, nire lurretan peajeak bezala” pentsatuz kontsola zintezkeen, baina bidea ahuntzez egina zegoen. ; Kotxe gizajoak ez zion infinitura jauzi egiteari utzi errepidean hainbeste zulo zirela eta. Ordaindu nahi nuen eta ez zidan utzi. Egin zuen.

Errepide estu batetik itsasoa mugatzen hasi ginen, mendien eta itsasora eroriko zen amildegi txikiaren artean. Kotoi hodei batean bildutako ur dotoreak. Irreala. Ederra. “Nora goaz?”. — Nire lekurik gogokoena erakutsi nahi dizut. Eta hara eraman ninduen. Lehenago kontatu nizkizuten ur-jauzi haietan igarotako bizitzako kasualitateak, patuak biharamunean hain zuzen ere haiek joango ziren Itsaso Hileko puntu hori erakutsiko zidala ideiarik txikiena ere izan gabe urak.

Bi urek masajea ematen uzten ari ginen: orain gatz-itsasoan igeri egin genuen, eta gero, arroka eta suzko putzu haietan esertzera atera ginen geure burua desalinizatu eta erlaxatzera.

Eguzkia Palestinako mendietara bidean zegoenean, han, itsaso honen beste aldean, itsaslabar txiki batera igotzea erabaki genuen hari agur esateko. Hantxe bertan, bere harriak itsasora botatzen zituen bitartean, harritu nintzen urak erantzun zion geldialdi dotoreaz.

Besoa altxatu zuen enegarren aldiz, harria esku zurrunean intzirika, eta atzera egin eta bota zuen. Segundo zati batez pentsatu eta esan zuen: “Zer egingo duzu orain?” Galdera ona.  “Hemen geratuko naiz eta lo egingo dut”. “Debekatuta dago; hondartzak irten behar dituzu eguzkia sartu baino lehen. Duela kilometro batzuk igaro ginen hotel horretan bakarrik lo zintezke”. Hotelekin dudan esperientzia oso zabala ez bada ere, handik pasatzean nahikoa izan zitzaidan bost izar txikiak zenbatzea, aurrekontuan geratzen zitzaidanarekin nekez ordainduko nuela ondorioztatzeko. “Ez hotela”. Isiltasuna. Okupatu egin zen eta begirada zerumugan galdu zen. Gauza bera egin nuen eta sartzen utzi nintzen eguzkiaren edertasunak eramaten. Pertzepzioaren eta pertzepzioaren artean nire adimenak laguntza eskatu eta isildu egin zen. Nire bizitzako ilunabar ederrenetako bat ikusi nuen.

Zutitu, besoa altxatu zuen berriro, eta harria bota zuenean, bere pentsamenduak hitz moduan isurtzen zitzaizkidan. «Nahi baduzu, Ammanera itzuliko gara, nire etxean gera zaitezke, eta bihar berriro mugara eramango zaitut». Begiratu eta irribarre egin nion.

Bere etxean sartu nintzen. Ez zekiten nor zen, ezta nondik zetorren, baina ez zirudien ezer inportantea zenik. Oinarrizko gauza da gonbidatu bat bere etxean sartu zela eta entretenitu behar izan zuela. Patioan eseri nintzen kuxin batzuen gainean. Nire inguruan, borobil batean, bere familia: gurasoak, anaiak, koinatuak eta seme-alaba asko eta asko.

Berehala mahai baxu bat jarri zidaten nire aurrean jaki arabiar gozo haiez betea. Hau begetarianoen paradisua da. Hummus egin berri bat, esnegainaren eta patearen arteko ehundura duen txitxirio-pasta hori, oliba olioz estalitakoa eta ogi zati bat eskuekin koilara bihurtuz eta bertan bustiz trebetasunez jaten dena. Mutabbala eta ful-a, aurrekoaren antzekoak, baina berenjena eta babarrunekin hurrenez hurren. Falafelak, garbantzu eta perrexilez egindako bolatxoak, enpanadak eta frijituak; kroketa eta albondigaren erdibidean, baina zapore oso berezia duena. Arroz betetako kalabazin eta berenjena bikaina. Lehenik ogia oliotan eta gero dagokion plater txikian jaten diren oliba eta mota guztietako espeziak dituzten platerak. Astuna eguneko ordu horietarako, baina goxoa.

Bere familia ederra zen. 67ko Gerratik hemen bizi diren palestinarrak dira guztiak. Bere aitak patriarka handi baten itxura zuen, sei seme eta zazpi alaben aita, nahiko “jadsh” zen. “Jadsh” musulman batek jaso dezakeen eta Mekako erromesaldiaren ondoren lortzen duen titulu sozio-erlijiosorik gorena da. Ibrahim-en aitak bi aldiz egina zuen jada Mekara erromesaldia, santu deboto batekin parekatuz. Amak, ziurrenik berrogeita hamabost urte baino gehiago ez zituenak, hirurogeita hamabost edo hirurogeita hamabost inguru begiratu zituen. Belaunaldi horretako emakume musulmanaren patu tristea da, ahalik eta seme-alaba gehien edukitzea eta izugarri lan egitea, beraz, haien gorputzak deformazioaren harrapakin geratzen dira.

Jaten amaitu nuenean bakarrik ausartu ziren aztarnak dastatzen. Eskerrak ez nuela jarraitu “pobrearen etxean lehertu eta soberan” den Gaztelako esaera, gizajoak baizik. Nirekin jaten zutela azpimarratu nuen eta amak bakarrik zerbait jaten zuenez, gainerakoek jada afalduko zutela uste nuen. Ez nekien ohitura arabiarra zeinaren arabera gonbidatuak eta etxeko nagusienek bakarrik jateko eskubidea duten. Gainerakoek aztarnen zain egon beharko dute, geratzen bada.

Nesken gelan lo egin nuen. Sistema praktikoa da. Egunez esertzeko erabiltzen dituzten alfonbra berberak gaueko koltxoiak dira. Ate atzetik mantak hartu eta koltxoietan zabaldu besterik ez dute behar eta denbora gutxian hamabost ohe egin dituzu.

Goizean irteten ginela, bere iloba txikia hurbildu zitzaidan eta poltsatxo bat jarri zidan eskuetan. Kolore-konbinazioa apur bat distiratsua zen, arrosa, horia eta urrearekin, baina eman zidan aurpegi zoriontsuak eta afektuak bihotza leundu zuen. Besoetan hartu eta besarkada indartsu bat eman nion.

Oraingoan muga-pasagunea ez zen aurreko egunean bezala basamortu bat, baizik eta kotxe ilara izugarriz josia zegoen.  Bere autoa aparkatu eta oinez joan ginen. «Mugarako oraindik bi kilometro falta diren arren, oinez joanez gero lehenago iritsiko gara». Eta haren atzetik joan nintzen, motxila ederra sorbaldan nuela. Hilzorian zeuden auto ilara osoa aurreratu genuen, haien itxuragatik txatartegi bateko atean ilaran zeudela pentsa zezakeen. Ibrahimek ilarari eusten zion poliziari hitz egin zion eta jarraitzeko keinua egin zidan. Bakarrik hirurehun metro ibili ondoren, pasa zen lehen kotxeak gelditu eta emeki-emeki mugara eraman gintuen.

Muga autobus geltoki bat zen, non txartela erosi, pasaportea zigilatu, autobus batera igo eta itxaron. Ibrahim-i agur esan eta itxaroteko prestatu nintzen. Autobusa abiatzera zihoanean, korrika itzultzen ikusi nuen. “Zer zegoen gaizki? Zerbait ahaztu al nuen?” Gidariari segundo batez atea irekitzeko eskatu nion eta atera nintzen. “Hau zuretzat da; ahaztu zait zuri ematea”. Eta, goizean bezala, ile arrosa eta urrezko klip bat landatu zidan eskuetan. Egia esateko, ez nuen inoiz pentsatu hemengo jendea hain gozoa izango zenik. “Alf shokran” (mila esker) eta autobusera itzuli nintzen.

Hussein erregearen zubi ospetsuaren muga-pasagunea zen jordaniarrentzat eta Allen-by israeldarrentzat. Nire antzerki-gogoak beti irudikatu izan du zinema-zubi bat bezala, handia, zabala, poliziak bi aldeetan zituela eta horren azpian Jordan ibai mitikoaren urak dotore isurtzen ziren. Baina ez. Bat autobusera igo zen, bideetatik mugitzen zen, erreka txiki baten gaineko zubi txiki bat barne, laster beste autobus geltoki batean lurreratu zen eta bat jada Israelen zegoen, ba, ez, errealitatean beste autobus geltoki batera iritsi zen -Palestina okupatu zuen, ez Israelera.

 

VI. Itsaso sakratua

Gogoratzen al duzu zenbat argi-izaki, arabiarrak zein juduak, bizi izan ziren lur semitiko hauetan denboraren lanbroetan? Mundua oraindik kobazuloetan bizi zenean, lur semitiko hauetan (eta lur semitiko hauetan esan nahi dut zentzu zabalean… Mediterraneotik Indiako Ozeanoraino) argiak bikain egiten zuen. Batzuetan nola bizi ginen gogoratzeko jolasten dut. Bizitza orain baino lasaiagoa zen, harmoniatsuagoa, baina momentu gogorrak izan zituen hala ere. Ibrahim, gure Abraham patriarka handia, zalantzarik gabe, argi-izakia izan zen arren, gogoan dut negar asko egin nuela bere emaztea Agar eta haien seme Ismael basamortura eraman zituenean. Beldur nintzen ez ote ziren bizirik iraungo. Eskerrak hortik atera zirela eta Hagar arabiar herriaren amona bihurtu ahal izan zen.

Burua kilikatzen dudan beste oroitzapen bat eseniarren parte ginela geroko garai haietakoa da. Aisa izeneko gizon zoragarri bat ezagutu nuen, gure Jesus gurgarria, berehala nabarmendu zena bere auraren garbitasun izugarriagatik. Argiaren beste izaki bat.

Arraroa iruditu zitzaidan berriro hemen egotea, hainbeste mendez eskualde hauek nire oroitzapenekin bakarrik bisitatu ondoren. Asko aldatu da! Zerutik jada ezin dira beduinoen dendak nonahi ikusten, koloretako oihal zatiak baizik. Batzuk zuri eta urdin, beste batzuk zuri, beltza, gorria eta berdea. Lehenak Israelgo banderak agertzen dira, bigarrenak Palestinakoak.

Hain zuzen ere, Israelgo muga-pasaleku-autobus geltokitik irten eta poliziaren kontrol sorta bat hasten ari zen, kolore anitzeko bereizgarriekin, dena ezerezak mugatutako basamortuko errepideen erdian. Lehenik Israelgo postu bat, ondoren palestinar bat. Handik gutxira Palestinako banderaz eta palmondoz leporaino betetako herri txiki bat zeharkatu genuen. Hau jada haserretzen hasia ninduen eta galdetu nion: “Non gaude?” —Arijan. “Arija, Arija… mmmm… Ah! ziur, Jeriko. Palestinako jurisprudentziaren arabera deklaratu berri den lurraldeko hiriburutik pasatzen ari gara”. Nire aurkikuntza helarazi nien nirekin bidaiatzen ari ziren turistei, aurpegian duela une batzuk neskaren nahasmen eta aluzinazio espresio bera zutelako, eta oso pozik zeuden. Pixka bat igaro ondoren, berriro beste postu palestinar bat eta ondoren beste israeldar bat. Orain ez nion galderarik ere egin, zuzenean azaldu nion jendetzari berriro Israelera sartzen ari ginela. “Agur, Jeriko, nire Palestinako lur zatitxoa!”…

Begi baten keinu batean Qudsen geunden, Hiri Santuan, Jerusalemen. Inoiz fantasiatu ez nuen hiria da eta agian horregatik hunkitu ninduen hainbeste. Saia gaitezen nire esperientzia berreraikitzen. Hartu eskua eta utzi zeure burua. Jerikotik irten berri zara eta zure kotxearekin batera estropezuka ari zara jende andana baten artean kotxerik apenas igaro daitekeen kale estuetan barrena… arabiarrez beteta saltzen, erosten, espaloietan eserita, dendetako ateetan hizketan. .. emakumeak traje luzeekin eta gizonak djellabekin… denak hortzetaraino estalita uda erdian… “Non nago?” «Qudsen, Jerusalemen», erantzuten dute. Zure buruak galdetzen du hau ez ote den israeldarrek hiriburutzat aldarrikatzen duten hiri bera. “Juduak? Baina inoiz ikusi dudan hiri arabiarrena da. Ezin da izan. Ametsetan egon behar dut”. “Ez ari zara ametsetan. Itxaron oraindik ez duzu onena ikusi”.

Bat-batean, lorez eta palmondoz betetako lorategi berdeak luzatzen dira zure aurrean, eta horma zuriz haratago. Orain eskuinera edo ezkerrera begiratu dezakezu hormek infinitua ukitzen duten bitartean. Harmonia esanezin bat dario. Bere harriak aberastasun piktorikoan lehiatzen dira zeruko hodeiekin. Laukizuzen perfektuen oreka korapilatsu baten parte direla dirudi… Hari finez airean esekita, bakoitzak aldez aurretik ezarritako lekua duela dirudi simetrien kontzertu horretan. Eta orain bere gonen ondoan ibili zaitezke eta ez duzu adabaki bakar bat ere aurkituko, ez bildu bakar bat ere. Etengabeko distira satinatua, zazpi ateen ebakidura dotoreak bakarrik eten duena. Hiri sakraturako zazpi sarrerak.

Guztien artean bikainena, gauza berdin ederren artean irabazle bat aukeratu badaiteke, Bab Alamut edo Damaskoko Atea da. “Ez al da azpitik pasatzen zarenean, gizakien artean estututa, eta bere kale estuak dendaz eta postuz beteta bi aldeetan, etxe baxuak denak zurituta dauden hirian sartzen zarenean… ematen duen sentsazioa. Jostailu-herri batean sartu izanak Hainbeste oihu eta zalaparta, fruta, barazki, gozoki, gozoki eta bestelako gauzek kolore asko hartzen zaitu… eta estropezu egin, beraz, kontuz Urratsen Hiri honetan ez dago axola ez den kotxerik edo modernitaterik… Arima, ordea, hegan.

Hemen bizitzea paradisua edo infernua izan daiteke, norentzat da. Diotsut. Erdi Aroko harresi horien barruan hainbat kultu eta arraza elkarbizitzen dira. Hasteko, hiria, Bigarren Mundu Gerraren eta komunismoaren erorketaren arteko garaian Berlin, Alemaniako hiriburua izan zenaren antzera, bi zatitan banatuta dago, ba Quds lau zatitan baino ez da: bat kristaua, bestea. Musulmana, armeniar bat eta judu bat. Jarraitzeko, bertako kaleetan barrena ibiltzean diru usaina eta non pobrezia usaina duen nabaritzen duzu… Askotan eremu musulmaneko etxeak magiaz bezala lehertzen dira eta hurrengo egunean judu bat dago atean etxea erosi nahian. . Hiria itzultzeko modu arbuiagarria! Ez al zaizu uste?

Nahiago nuke berdintsuagoa izan eta juduei buruz gauza zoragarriak esatea, baina… zoritxarrez hiru egun eman nituen hiri eder honetan paseatzen eta bertako jendearekin hitz egiten… eta arabiar askorentzat poliki-poliki infernu bihurtu da.

Eta hain antzekoak diren bi herri direla pentsatzea, zeinen hizkuntzak ama arrunt batengandik datozela eta, hala ere, elkarren arteko gorrotoa hain handia sentitzen baitute, non aire-arnas bakoitzarekin sartzen zaituen gorputzean! Tristea da bi herriek beren baitan gorrotorako joera bera izatea.

Horma beraren ondoan otoitz egiteak ere ez ditu hurbildu. Otoitz egiten dugunean, geziak botatzen baditugu gure bihotzetatik datozen zerura eta jainkoetara seinalatzen badugu, teorian maitasuna direnak, geziek utzitako arrastoak maitasunaren arrasto biziak izan beharko lirateke. Eta, hala ere, harresi beraren ondoan Jainko berari otoitz egiten dioten arren (jainko judua Allah musulmanaren eta Jainko kristauaren Jainko bera denez), haien geziak elkar saihesten duten harri astunak dirudite, ez gurutzatzeko borrokatzen dutenak. elkarri, Zer… Zergatik egiten dute? Lur eder honetan, Palestina historikoarena, Historia bihurritu egin baita, Historia letra larriz, justizia kentzeko… Zorionez, lehenik justizia historikoa berrezartzen bada, ahizpa erlijio horien guztien Jainko berak lortuko du azkenean, batu itzazu, eta ez izan haien arteko desadostasunen beste arrazoi bat.

Batzuek, juduek, esaten dute otoitz egiten duten harresia, edo, dirudienez, deitoratzen duten harresia (ondoan daudenez, atzera eta aurrera kulunkatuz, buruarekin penitentziaren seinale gisa jotzen duten bitartean) dela. Juduek diotenaren azken aztarnak Salomon erregearen tenplua izan ziren.

Kontuz kontua: aipatutako Salomon K.a. IX. mendean bizi izan zen, eta, batetik, orduz geroztik hiri pobre hau bi alditan erabat suntsituta egon da -Tiglathphalassar siriarrak eta Tito erromatarrak- eta setiatu eta zauritu. heriotzaren beste hainbat aldiz. Nola sinetsi horma zati hori jatorrizkoa dela! Zergatik defendatu hil arte? Harri-multzo batek gizakien bizitzak baino gehiago balio al du?… Baina… eta, bestalde, ezer (indusketa arkeologikoei dagokienez) eta inork ezin izan du frogatu, froga ukaezinak eskuan hartuta. , benetan han bizi zela Salomon… Nik pertsonalki sinesgarritasun handiagoa ematen diot Salomonek Asirren, egungo Saudi Arabian, bizi izan zen (eta Itun Zaharra gertatu zen) tesiari.

Besteek, musulmanek, Harkaitz Meskita kontrolatzen dute, bere urrezko kupula ederrekin, lorategiz inguratuta, Jerusalem zaharraren erdia den eremuarekin eta harresiarekin. Horma horietako bat Negar Harresiaren kontra makurtuta dago, eta, hala ere, bere oihuek elkar saihestu egiten dutela dirudi, ez dutela inoiz bat egiten. Musulmanek diote Abu al-Malik 691. urtean eraikitako meskita eder hau Mahoma zerura igo zen harriaren gainean dagoela. Horregatik, Meka eta Medinaren ondoren, hau da Islamaren hirugarren Leku Santua.

Baina, erreparatu datuei; Mahoma gaur egungo Saudi Arabian hil zen 632an… Quds-etik oso urrun. Eta nola azaldu hona etorri zela zerura igotzera? Saihesbide pixka bat, ezta? Asmakizunari dagokionez, ez dakit nork hartzen duen pastela, juduek edo musulmanek…

Baina itxaron, oraindik ez dizut onena esan. Hiriko kristau partean, denak etxe baxu ederren estilo berekoak, solairu bat edo bi, zuriz margotuak, dago Hilobi Santuaren eliza. Giza irudimenak sor dezakeenaren beste lekukotasun fidagarri bat da, ez bakarrik bertan dagoen kultuen nahasketagatik, bakoitzak bere nagusitasuna aldarrikatzen duelarik, greziar ortodoxoetatik hasi, armeniarretara, siriar ortodoxoetaraino, katolikoetaraino, aita frantziskotarretaraino. bakoitzak bere ohitura eta sotana ezberdinekin, bere bereizgarri ukitu berezia markatuz… baina bere arkitektura bereziagatik.

Eskuinera sartzean lehen solairura iristen diren eskailerak daude, esaten dutenaren arabera, Kalbarioko mendian eraikia. Eskua zulo batetik sartu eta jatorrizko harriaren zain bat ukitu ere egin dezakezu.

Berriro jaisten bagara, sarrerara itzuliko gara eta handik ezkerrera egingo dugu, gela zirkular handi batera iritsiko gara, eta erdian hilobi bat dago. Hilobi horren kokapena, diotenaren arabera, bat dator Jesus lurperatu zuten lekuarekin. Biblian zer dioen gogoratzen baduzu, gurutzetik menditik jaitsi eta hurrengo muinoaren magalean zegoen kobazulo-hiobi batean sartu zuten. Ondorioa: Eliza bi mendietan eraiki dute, bidean zeudenean mendiak leunduz eta ondorengoen memoria fidelarentzat interesgarria zenean utziz.

Nire ustez txunditzen duten beste galdera batzuk: Nola jakin zer ziren eta non zeuden mendiak? Zergatik suntsitu eta haien ordez eraiki halako tenplu artifizial bat, non kultu bakoitzak bere sinesmenak egiazkoak eta bakarrak bezala saltzen dituen? Ez al zen Jesus, diotenez, tenplutik merkatariak bota zituena, bere aitaren etxean merkataritzarik ez zegoela esanez?

Ez dut zalantzan jartzen Salomon, Mahoma edo Jesus argizko izakiak zirela, izaki zoragarriak, Jainkoaren argi jainkotiarrak gantzutuak, baina, bihotza hausten zait gizakiak Jainko bereko seme-alabatzat jo eta borrokatzeko gai ez direla ikustean. heriotza zure errealitatearen lursaila defendatzeagatik. Bere munduaren ikuskera egiazko bakarra balitz bezala… Sakonean gizateria guztiak bakarrik jainkotasunaren osotasuna hauteman dezakeenean… Zure jainkotasunaren zatitxoa, gehi nirea, gehi bestearena, gehi bestearena. hango beste batzuk, kristau, judu, musulman, ateo edo agnostiko (ni bezala); Pieza txiki horien guztien batuketak bakarrik erakutsi diezaguke Jainkoaren benetako aurpegia.

Erlaxatu gorputz-adarrak… arnasa sakon hartu… imajinatu ke urdin bat oin-zoletatik sartzen den eta aire-arnas bakoitzarekin pixkanaka gorputzean barrena igotzen dela, garbitu eta bertan egon daitekeen edozein tentsio ezabatuz. … Gorputz osoa garbitu duzunean, saiatu burbuila urdin batean bilduta egotearen sentsazio hori gordetzen…

Orain kontzentratu… Kontzentrazioa da adimena erlaxatzeko eskura dugun tresna bakarra… Ainguratu zure pentsamenduen itsasontzia zure bihotzean… Entzun eta sentitu zure bihotzaren taupadak harekin bat egin arte… Mantendu gogoa hor ainguratuta, ez utzi noraezean; Ontzia hondoratuko balitz, ekarri berriro urrantz…

Behin gure izana gure gorputzaren tentsioetatik eta gure gogoaren ibilaldietatik askatu eta biak atseden hartu ondoren, gure arima Infinituaren bila gorputza utz dadin saia gaitezke… Gogoeta dezagun, bada…

Jainkoarekin bat egin al zara zure meditazioan? Eta belarrira samur xuxurlatu ziolako berarekin bat egitea posible dela lur honen azalean zauden lekuan. Jainkoa, Sakratua, Jainkotiarra, Ama Lurra edo Pachamama, Inefablea, ez daude Eliza horretan edo Harresi horren ondoan bakarrik, gizaki bakoitzaren arimaren ondoan daude lehenik eta hor bilatzen ikasi behar dugu. bere presentzia.

Zatoz, eman eskua berriro, hegan egin dezagun. Orain Quds-eko teilatuetatik altxatzen ari garenez argi ikusten dituzu bere eraikin monokromo ederrak… Zuria da erregea hiri honetan. Konturatzen al zara hiri honetako harresek zirkulu ia perfektua nola osatzen duten? Han iparraldean sartu ginen atea dago, Bab Alamut. Erlojuaren orratzen noranzkoan biratuz, ekialdeko hormen magalean Oliba mendiaren magalak daude…

Mendi hau igotzea nahiko zaila den arren, ia hor gaude. Ez al da ederra hemendik dagoen ikuspegia, lehen planoan Harkaitz Meskitaren urrezko kupula pozgarria eta atzean hiriaren gainerakoa… puntu zuri amaigabeak? Ikusi al duzu zenbat olibondo? Esaten dute Jesusek bere azken orduak berarekin eman zituela hil aurretik.

Hau hobea da, hemendik gora ikuspegia askoz freskoagoa da. Ikusten al duzu bere mendebaldeko hormaren ondotik igarotzen den eta horizontean desagertu arte zuzen doan errepide erraldoi hori? Lerro Berdea deritzona da, lehen aipatu dudan Berlingo Harresia bezala, onak eta txarrak bereizten zituen marra hori. Eskuinean, sektore palestinarra; ezkerrean, israeldarra. Israelek 1980an Jerusalem bere Estatuko hiriburu izendatu zuenetik eta Quds, Ekialdeko Jerusalem bereganatu zuenetik (nazioarteko legezkotasuna kontraesan eta jarraitzen duen eranskin bat), banantze fisikoa ez da halakorik.

Hala ere, oraindik bi mundu bereizten direla dirudi. Gaur egun seinale guztiak hebreeraz idatzita dauden arren, baita musulmanen partean ere, Ekialdeko Jerusalem osoa, hirira iristean zeharkatzen ditugun kalezulo horiek guztiak eta harresiaren itxitura inguratzen dutenak, ezbairik gabe arabiarrak dira. Mendebaldeko Jerusalemek, Israelgo zatiak, kontrasteen itsasoa izan arren, batez ere iluntzean, beti mantentzen du juduen soiltasunaren ukitu nahastezina.

Gaueko lehen belztasun izpiekin Ekialdeko Jerusalem hiltzen da; Bertako kaleak beltzezko itsaso bihurtzen dira, Mendebaldeko Jerusalem berpizten hasten den bitartean. Erdialdean kale komertzial guztiak argiztatuta daude. Erdigunearen ondoan, Errusiako Konposatuan, hiriko festa-barrutian, gazte-masa itzela biltzen da. Mendebaldeko beste edozein festa-eremutan bezala, arropa hain bitxiekin bakarrik, inauterietan zaudela sinetsiko zenukeen.

Hiriko beste gune batean, erdigunetik oso gertu ere, Mea Sharim dago, judu ortodoxoen auzoa. Nahiko ikuskizuna da iluntzean bertako kaleetatik ibiltzea. Beltzez jantzitako gizonez beteta daude, arroa-itxurako kapela beltzekin eta zintzilik dauden bi ile txintxo horiekin, belarriak biak estaliz… Eta emakumeak, guztiz estalita… Galtzerdiak ere jantzita egon behar dute. uda erdian… Ikusgarria da.. Mamuak dirudite.

Zein zaila den itxuraz bateraezinak diren bi mundu adiskidetzea, batez ere Mendebaldean hainbeste interes daudenean, bi mundu horiek inoiz adiskidetuko ez direnean… eta zein erraza izango litzatekeen bihotzeko maitasunarekin eta nazioartekoarekin uztartzea. legezkotasuna eta justizia historikoa gogoan!

Zisjordaniari arabieraz Daffa algarbía deitzen diote: Zisjordania. Jordan ibaiaren mendebaldeko ertzean dagoen lur hau hedatzen da, goi-ordokia osatuz itsasotik berrogei bat kilometrora iritsi arte, non astiro-astiro jaisten hasten den. Quds/Jerusalem goi-lautada honetan sartzen den tanta bat dirudi.

Goiz batean Belen bisitatzea erabaki nuen, arabieraz, Baitallahem, Ogiaren Etxea esan nahi duen izena, Palestinako hiri txiki eta eder bat, Quds/Jerusalemetik kilometro gutxira hegoaldera dagoen mendi baten gailurrean eta maldan kokatua eta jadanik zati bat. Zisjordaniakoa. Herri txiki maitagarria, bere etxe zuriak eta teilatu guztien gainetik nabarmentzen diren bere eliza handia. Quds/Jerusalemera bueltan, poliziaren kontrol-postua errepidean. Ibilgailu bakoitzaren eta pertsona bakoitzaren ikuskapen ezinezkoa.

Arratsalde hartan iparralderantz abiatu nintzen, Zisjordaniara itzultzeko. Jerusalemdik irten bezain pronto igoera hasten da. Errepideko bihurgune bakoitzean ikuspegi ikusgarriagoa da… Oinean arratsaldeko koloretan lausotzen den harri preziatua infinituko puntu txiki bat bihurtu arte. Errepideak Zisjordaniako goi-ordokia zeharkatzen zuen Ramallah-era iritsi arte, palestinar beste hiri eder bat zuriz.

Zer dela eta deitzen den Ramallah, edo zer den berdin: Jainkoa makurtu zen. Beharbada, goi-ordokiaren ertzean kokatuta dagoelako eta haren aurrean lurra ahuspeztu, makurtu eta okertu egiten da itsasorantz. Arratsalde argietan, bere muinoetatik mendebaldera begiratzen baduzu, laino artean itsasoko adabakiak ikus daitezke.

Ramallah Palestinako zentro politiko eta unibertsitarioa da, eta ondo finkatuta dauden familia palestinar asko bizi dira, baita atzerrian bizi diren eta udako egoitza gisa soilik erabiltzen duten asko ere. Zisjordaniako hiri galdu txiki honetan nire bizitzan ikusi ditudan jauregirik luxutsuenak ikusi nituen eta palestinar bikote bat ezagutu nuen, zeinaren etxean egon nintzen, lurralde honek eman zidan izaki goxoenetako bat dena. Zein samur tratatu ninduen! Ordu gutxiren buruan arima-arreba bihurtu ginela zirudien.

 

VII. Mediterraneoko loreak

Ramallako muinoetatik hutsunera jauzi egiten badugu gomazko zutoin batekin itsasorantz, Itsasoaren ertzera erortzen gara kontrasteen itsasoan. Tel Aviv eta Yafo ari naiz, bata bestearen ondoan kokatuta Mediterraneo itsasoaren ertzean. Tel Aviv, Israelgo hiriburu bakarra gaur arte nazioarteko komunitate ia osoak aitortua, hiri modernoa, bere solairu anitzeko eraikinekin, merkataritza zentroekin, jatetxe onekin, hondartza luze baten paraleloan. Yafok, Palestinako antzinako portu-hiriak, bere etxe baxu zuriak dituena, portuaren gaineko muino batean kokatua, itsasoan itsatsitako zilarrezko kako baten itxura du.

Israeli begira dagoen Yafo eremua auzo bohemiar bilatua bihurtu da, non artista juduen krema inspirazioa bilatzeko aterpea hartu den. Ikuspegia hain da ederra non ziur aurkituko duzula. Baina… zenbat familia palestinar ezagutu dituzu hemendik kanporatuak eta errefuxiatu-esparruetara baztertuak eta zeinentzat betiko izango den panorama hau oroitzapen-enborra zabaltzen ausartzen diren bakoitzean zulatuko duten amu herdoildu hori?

Gazara heltzeko Jerusalemera itzuli behar izan nuen eta handik Espainiako enbaxadako kotxe ofizialean joan nintzen, banderatxo eta guzti eta poliziaren kotxeak bidea zabaltzen zigutela. Kontsula nire laguna zen eta Arafat bisitatu behar zuela aprobetxatuz, eraman ninduen. Baina itsasertzean Yafo-n gaudenez, desbideratzerik ez egiteko, imajina ezazu olatu baten gainean esertzen garela eta urak itsasora eramaten gaituela, harik eta hondartza ederren hondar garbigabean arreta handiz finkatu arte. Gaza.

Badakizu mundua ikusi dudala, hala ere ez dut uste hondartza politak ikusi ditudanik. Haien tradizioengatik (eta Gazan bereari ikaragarri lotuak daude) bainatzen ez direla eta Intifada dela eta urteak zeramatzaten hondartzan oin jarri ezinik, haien harea urre hutsa da. Loreak ere harearen erdian hazten dira!

Gazako Zerrenda, Kitaa Gazza, berrogei bat kilometro luze eta hamabi zabal dituen lurralde txiki bat da eta Alacanteko Vega Baja bezain berde eta loretsua. Bere hiru hiriak, itsasoaren ertzean dauden hirurak, iparraldetik hegoaldera daude: Gazako hiriburua, Khan Younis eta Rafah, Egiptoko Sinairekin muga egiten duena (pixkanaka zirkulua ixten ari da), nahiz eta Zerrenda bera bostetan banatuta egon. gobernadoreak (Gaza iparraldea, Gaza, Deir el-Balah, Khan Yunis eta Rafah).

Bitxia da, printzipioz, planetako populazio-dentsitate handiena duen tokietako bat dela (bi mila biztanle inguru kilometro koadroko) eta, hala ere, bere bideetatik ibiltzean begiek ureztatze-soroak, baratzeak baino ez dituzte hautematen. eta negutegiak. “Eta gizakiak? Non daude?” Errefuxiatu kanpamenduetan jendez gainezka. Gaza hiriburuaren iparraldean bi daude: Shati, Kostaldea, itsasoaren ertzean eta Yabalia, Menditsua, barnealdean; Khan Yunis-en beste bat itzela, izugarria; eta Rafah hasieratik izan zen, 1949an sortu zenetik lehen arabiar-israeldar gerrako 41.000 errefuxiatuei zerbitzatzeko, errefuxiatu eremu bat.

Khan Yunisen bizi izan nintzen Ismail Elfaqawiren etxean, 1992an Ekonomiako bosgarren maila ikasten ari nintzela eta Ingeles Literaturako Masterra egiten ari zela, dena Edinburgon, Eskozian urte hartan Ismail kanpoan zegoen etxean, bere emazte ausarta, Um Wisam, familia zoragarri hartako zortzi ondorengoez arduratu zen: Hanan, zaharrena, ia nire adina zuena; Wisam; Afaf; Meisoon; Mahmud; Sharaf; Mahoma; eta Rajaa txikia.

Zaila da ikustea nola zortzi, hamar eta hamabi seme-alaba dituzten ia familia guztiak bi logela, egongela eta sukaldea dituzten etxe txikietan bizi diren. Seme edo alaba bakoitzarentzako gela baten Mendebaldeko luxua pentsaezina da hemen. Intifadak porlanezko eta isiltasuneko horma erraldoi bat eraiki zuen Gaza inguruan. Zazpi urteko isolamenduak balio izan du bertan bizi diren izakiak iltzeak bilatzera behartzeko, beroak izan arren, bizirauteko. Eta zer aterpe geratu ohi zaion gizakiei bizitza itotzen denean Jainkoa baina! Tristea da beren bilaketa etsietan Jainkoarengana jo zuten izaki gizajo horiek sare erlijiosoek manipulatu izana. Lege islamikoa Gazara itzuli da eta horrekin batera fanatismoa bere alderdirik birulentean. Duela zortzi urte emakumeak nahi zuten moduan janzten ziren arren, gaur hau berriro ere infernua izan da. Beloa eta orkatilarainoko gona jantzita ere, ukondoraino iristen zitzaidan alkandora soinean neramanez, ahoz harrikatu ninduten, harrituta utzi ninduten.

Baina horrek ez ninduen eragotzi Elfaqawi familia handiarekin pasa nuen denboran izugarri zoriontsu izatea. Hananekin hondartzara ere joan ginen eta yoga egiten irakasten nion… Zer zoriontasun osoko sentsazio bizia yogaren bidez gorputzaren ongizatea eta arimaren ongizatea eder baten bidez uztartzen dituzunean. adiskidetasuna eta edertasunez betetako paisaiak!

Ni, damuak izan arren eta Mendebaldeak milaka milioi inbertitu dituen arabiar mugimendu demokratikoak apur batean mozteko eta muturreko islamistak eta erregimenak bultzatu dituen arren, monarkikoak zein errepublikarrak, ustelak eta oso antidemokratikoak, nik, garbitasunean, jarraitzen dut. munduari esateko herri arabiarrak ariman argia duela…

Hainbeste izaki zoragarri ezagutu ditut, hainbeste emateko gai direnak, trukean ezer eskatu gabe partekatzeko gai den azken ogi-azala ere, beren etxeetako ateak eta beren arimaren pertsianak zintzotasun osoz irekitzeko prest. arrotz baten alde isurtzea, eta jadanik bere laguna zarenean zuregatik dena ematea, adiskidetasuna ere azkar eta oinarri sendoekin aurrera egiten duena… Era berean, eta iritzi orokorraren kontra, izaki ikasi asko ezagutu ditut, hornituak. buruko argitasun infinitua eta zure gizartearen gaitzak eta bere kausak objektibotasun osoz azalarazteko gai… Nire arima zoriontasun mugagabeaz dardara sentitu dut… Eta, irribarreak, pentsamenduak beteta utzi nahi nizkizuten arren. maitasun eta maitasun itzelaz, eman nien baino askoz gehiago ekarri dudala uste dut.

Esan dizudan bezala, zirkulua ixten ari da. Raffaheko mugazainak otoitz eta malkoz konbentzitu ondoren, visarik ez nuenez, ez zidatela Egiptora pasatzen utzi nahi, itsasotik joan nintzen, bere palmondo zoragarriekin, Suezeko kanala zeharkatu nuen arte. ferrya eta Alkahira heldu zen. Profezia bete zen.

…

Hegazkina poliki-poliki igo zen Kairoren gainetik. Eguerdiko eguzkiak distiratsu argitzen zuen zerua. Hasieran hiriko porlana bakarrik ikusten zen. Apurka-apurka Nilo itsasadarreko baratza berdea hautematen zen, ibaiak bere ibilbide osoan zehar laguntzen duen berde-zerrenda fin horren behin betiko zabaltzea. Dena koloretako orbanak ziren; itsasoko orban urdinak, baratzeetako berdeak eta haratago, ezereza, ezereztasun infinitua eta oso okre bat.

…