Damit die rotte Sände wissen Geheimnisse zu bewahren

Damit die Liebe eines Volkes nicht in der Nacht verblasst

Damit die rosa Wässer das Wesen erobern

Hier bin ich… In den Fußstapfen meines zufälligen Schicksals, das mich auf der langen und unentwirrbaren Straße der Bitterkeit führt… Ich versuche, ihn einzuholen, neben ihm zu gehen, aber es ist unmöglich, er ist zu schnell, er ist mir viele Jahre voraus… Ganz gleich, wie sehr ich den Rhythmus meines Lebens beschleunige, mein Geist hat mit seinem Licht schon vor Äonen diesen Boden gefegt, und ich kann nur demütig und bescheiden die Ernte in meine Hände nehmen, die das Schicksal und mein Geist für mich gesät haben… Auch dieser Sommer entging nicht der unausweichlichen Prophezeiung….. Mein Verstand hatte in vielen wachen Nächten und an vielen schlafenden Tagen eine perfekte Reiseroute, eine vollständige Route gesät: einen magischen Kreis. Wenn man einen Kompass auf eine Karte legt, die Nadel in das Herz der Wüste Sinai steckt, das andere Ende auf die Spitze der Cheopspyramide legt und einen Kreis zieht…. Das ist der magische Kreis, den mein Geist einst nachgezeichnet hat und den mein Körper nun materialisieren muss? Ein Traum, den ich erleiden, fühlen und leibhaftig erleben muss.

Schon im Flugzeug tätowierte mein Geist mit dem Stift des Zweifels diese Worte auf meine Haut: „Seltsam, dass ich allein bin? Würde ich gerne mit jemandem reisen? Ich weiß es nicht… Ich weiß, dass ich von vielen Dingen begleitet werde: von den guten Wünschen so vieler, die mich lieben und die mich zurückgelassen haben, und von meiner anderen Welt. In beidem finde ich die Kraft, wach und aufmerksam zu bleiben. Im Moment weiß ich, dass keine Prüfungen in der Nähe auf mich warten, aber ich glaube, dass die Durchquerung der Wüste meinen Körper und seine Ausdauer auf die Probe stellen wird. Ich muss ihn stärken, damit er mir als Vehikel dienen kann.“

I. Die ockerfarbenen Steinmeere

Alles begann, als das Flugzeug langsam über Kairo landete. Es war Nacht, und die Stadt war ein wunderschönes und buntes Sammelsurium von Lichtern und Farben. Alles waren Punkte in der Nacht. Punkte und dahinter das Nichts, eine unendliche, pechschwarze Dunkelheit.
Auf dem Flughafen spürte ich, wie eine unermessliche Freude in mir wiedergeboren wurde… Wenn es eine Sprache auf diesem Planeten gibt, deren bloßes Gurren mich zum Vibrieren bringt, dann ist es Arabisch…
Meine Ekstase war jedoch nur von kurzer Dauer. Sobald ich aus der Tür des Gebäudes trat, fand ich mich in einer Menschenmenge wieder, die wie kleine Tropfen in einem gewaltigen Wasserstrahl floss. Ich fühlte mich klein … und verloren. Es gab Menschen, die nach anderen suchten, und in ihren Augen konnte man die Qual der Suche lesen, andere versuchten, dir die Dienste ihrer Taxis zu überhöhten Preisen zu verkaufen, schrien, um Aufmerksamkeit zu erregen, und kämpften darum, als Erster auf die zarte Beute, auf die ahnungslosen Touristen, zu stürzen. Ich schloss die Augen und bewegte mich vorwärts. Ich bahnte mir einen Weg durch die Menge, ohne die Aufmerksamkeit eines Entführers der Unachtsamen zu erregen. Ich atmete. Dann kam ein Mann auf mich zu und sagte: „Taxi? „Bikam? „Jamsin. „La. Talatin au la shai. „Mashi“ oder mit anderen Worten: „Taxi? Wie viel?“. Fünfzig. Dreißig oder nichts. Okay.“ Und los ging’s… Das arme Auto muss so sehr unter den Jahren gelitten haben, dass es nicht anders konnte, als ein klägliches Stöhnen von sich zu geben, als wir in…. kamen. Sein Inneres knarrte.
Ich brauchte kaum eine halbe Stunde, um das Wesen von Al Kahira (Kairo) mit voller Klarheit zu erkennen. Eine Essenz, die sich in Staub, Bäumen, Polizei und Hupen zusammenfassen lässt…. Jedes Gebäude, jedes Fahrzeug und jeder Ort ist mit diesem sandigen Wüstenstaub bedeckt, der der Stadt ihren unbeschreiblichen Touch verleiht… Die Stadt ist, ob Sie es glauben oder nicht, voll von riesigen und schönen Bäumen auf den Inseln des Nils und in vielen Straßen und Gassen… Überall ist Polizei, entweder die weiße Verkehrspolizei oder die braune und grüne Polizei an den Kontrollpunkten oder die blaue Polizei, die Gebäude und Botschaften bewacht… Und das Hupen wird von Tausenden zu jeder Zeit und aus allen Fahrzeugen gehört, da sie damit die Auswirkungen der Faulheit lindern, die ihre Finger steif werden lässt und sie daran hindert, die Blinker zu betätigen. In Kairo dient die Hupe als Kontrollleuchte, als Blinker, als Bremslicht? Es ist wie Gott, es ist überall.
Das erste Wunder, das ich am nächsten Tag in Kairo sah, war das Museum, nicht sehr gepflegt, mit schlecht ausgestellten Stücken… aber großartig, unbeschreiblich schön, mit solchen Schätzen in seinen Mauern, dass man glauben konnte, man sei in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort. Durch die Säle zu schippern war wie eine Fahrt auf dem Boot des Lebens durch die jenseitigen Gefilde. Es war eine Reise zum Herzen der Schönheit durch die magische und reiche hermetische Symbolik…
In den Sälen wurde die gesamte Geschichte des alten Ägyptens dargestellt, unterteilt nach der um 300 v. Chr. vom ägyptischen Historiker Manetho vorgenommenen Periodisierung, in der die einunddreißig Dynastien in vier Perioden (Protodynastie, Altes, Mittleres und Neues Reich) eingeteilt werden.
Ich persönlich wage jedoch, den Wahrheitsgehalt dieser Einteilung anzuzweifeln, da Manetho angibt, dass vor dem Beginn der Dynastien eine 13.900 Jahre dauernde Götterherrschaft bestand, gefolgt von einer 11.000 Jahre dauernden Herrschaft der Halbgötter. Es erstaunt mich immer wieder, dass moderne Historiker, die einst so sehr dem verifizierenden Szientismus zugeneigt waren, ein ägyptisches Epos als Grundlage der Geschichte akzeptieren und verewigen können und Manatons Klassifizierung der Dynastien als Basis für ihre historischen Theorien und Darstellungen nehmen. Und wenn sie das schon tun, warum fragen sie dann nicht, wer die Götter und Halbgötter waren, die vorher regierten, und versuchen uns zu erklären, was aus ihnen geworden ist?
Aus der proto-dynastischen Periode, die die ersten beiden Dynastien umfasst und fast siebzehntausend Jahre zurückreicht, sticht der Stolz und die Ehrerbietung hervor, mit denen verschiedene Statuen Menes, auch bekannt als Narmer, den Vereiniger von Ober- und Unterägypten, darstellen. Von seinem Körper, der nach den für Pharaonen geltenden Regeln der Bildhauerei vollkommene Formen haben sollte, ging eine vollkommene Harmonie aus: Mit welcher Würde trug der erste Pharao in der Geschichte Großägyptens die Krone beider Reiche!
Wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte Ägyptens den Eindruck hatte, dass die Herrscher keine Menschen waren, sondern über ein überlegenes Wissen verfügten, dann war es in der Frühzeit des Alten Reiches. Von Thoser, dem ersten König der dritten Dynastie, bis zu Mikerinos, dem fünften König der vierten Dynastie, wurden in der kurzen Zeitspanne von zweihundert Jahren Monumente errichtet, die so perfekt geplant und durchdacht waren, dass sie für den Rest der Menschheitsgeschichte unwiederholbar sein würden. Die Größe und Perfektion der damals errichteten Pyramiden, von der ersten Pyramide, noch in der Stufenform des Pharaos Thoser in Sakkara, bis zu den drei Juwelen von Gizeh, der Großen Pyramide des Cheops, der Pyramide seines Sohnes Chephren und der seines Enkels Mikerinos, konnte nie wieder erreicht werden.
Die vier Triaden des Mikerinos, die im Museum aus der Zeit des Alten Reiches bis zur 11. Dynastie aufbewahrt werden, zeigen den Pharao Mikerinos in einem Basrelief aus Diorit und rechts neben ihm Athor, die Göttin der Schönheit, der Liebe und der Freude, dargestellt durch eine heitere, lächelnde Frau, deren Kopf zwei Hörner trägt, die sanftmütig eine Sonnenscheibe umarmen. Die dritte im Bunde der Triade erscheint links von Mikerinos und verkörpert in jeder Skulptur eine andere Region der verschiedenen Gebiete des Reiches. Unglaublich, dass dieser schöne grüne Stein, dessen Härte mit der von Granit vergleichbar ist, zu einem so fernen Zeitpunkt in der Geschichte mit solcher Meisterschaft und Präzision bearbeitet werden konnte und dass nur in diesen alten Dynastien das Geheimnis seiner Bearbeitung bekannt war, eine Kunst, die auf mysteriöse Weise ebenfalls bald in den ungewissen Nebel des Vergessens fallen würde.
Eine weitere Statue aus grünem Diorit, die den Betrachter in ihren Bann zieht, ist die Statue des Chephren, eines Pharaos, dessen Name „Gott der Morgenröte“ bedeutet. In dieser Skulptur verkörpert Chephren Osiris; auf seinem hieratischen, gelassenen und teilnahmslosen Gesicht ruht der Falke des Horus; sein Körper ruht auf einem Thron, dessen Rücken die Flügel der Isis und dessen Sockel die Löwengöttin Sehmet ist.
Keine Sekunde ist vergangen, und schon flüchtet sich der Geist im Streben nach Fantasie in das Reich der Ewigkeit und versucht, sich an die unfehlbaren Bande zu erinnern, die die Götter der ägyptischen Kosmogonie vereinen. Die Gedanken verschwimmen im Raum zu Szenen, in denen Osiris, Gott der Ewigkeit und Herrscher über Götter und Menschen, Isis, die höchste Göttin und göttliche Mutter, heiratet und die beiden Kräfte des Guten, Horus, den Falken, den Sonnengott, und Anubis, den Schakal, den obersten Richter, zur Welt bringt. Doch das Gleichgewicht des Guten ist nie ewig und das Böse schlägt immer zurück. So tötete Seth, der Bruder von Osiris, Osiris, zerriss seinen Körper in Stücke und verstreute die Teile über ganz Ägypten. Isis suchte in den Wassern des Nils und in den weiten Wüsten, um den Körper von Osiris wieder zusammenzusetzen, und es gelang ihr mit großer Liebe und Geduld, dem Körper ihres geliebten Mannes wieder Leben einzuhauchen. Von diesem Moment an war Osiris für die Menschen ein Vorbild und eine Hoffnung auf Unsterblichkeit. Auch wenn das Böse existiert, ist es immer möglich, es zu überwinden, und der Tod existiert nur für jene Wesen, die ihn akzeptieren und nicht mit den unbesiegbaren Waffen der Liebe und der Geduld gegen ihn ankämpfen.
Wenn du die Augen zusammenkneifst und dich auf dem Absatz umdrehst, siehst du vor dir drei weitere Wunder, die dieses Mal das gemeine Volk darstellen. Auf der einen Seite die Statue des Bürgermeisters des Dorfes (Shij Albalad) aus Platanenholz, ein Werk primitiver Assemblage, mit Edelsteinen als Augen, die einen durchbohren und durch den Raum verfolgen. In der Mitte die gleichen suchenden Augen des sitzenden Schreibers. Auf der anderen Seite eine Gipsarbeit eines Ehepaars, auf der er, Rajotek, mit sonnengebräuntem Teint und der ersten Darstellung eines Schnurrbarts erscheint, während sie, Nefret, einen hellen, makellosen Teint aufweist, eine direkte Folge ihres häuslichen Lebens. Wie ungerecht, dass wir Frauen immer auf ein so kleines Gehege wie ein Heim verwiesen wurden, wo doch die Welt so groß und so schön ist, wo es so viele Dinge zu sehen und zu entdecken gibt und so viele kleine Körnchen, die wir als Frauen noch zu diesem geschundenen Planeten beitragen können! Hätte man uns doch nur früher zugehört!
Wenn vom Zwischenreich kaum noch Spuren von Größe übrig sind, so erstrahlt das Neue Reich wieder in Kraft und Pracht. Dieses Neue Reich war eine Parenthese des Glanzes, von der achtzehnten bis zur zwanzigsten Dynastie, nach der der unaufhaltsame Niedergang begann.
Apropos Frauen: In der achtzehnten Dynastie regierte Hatsepsut mit der Macht eines Pharaos. Aber diese große Frau, deren prächtige Skulpturen im Museum ausgestellt sind, musste männliche Attribute annehmen und sogar immer das männliche Pronomen „f“ verwenden, um ernst genommen zu werden. Nach ihrem Tod war der Hass ihres Neffen und Stiefsohns Thutmose III. auf sie so groß, vielleicht weil ihr Vorgänger eine Person des „schändlichen Geschlechts“ war, dass er sie aus allen Inschriften tilgte, was nach ägyptischem Glauben gleichbedeutend damit war, dass sich die Pforten der Ewigkeit für einen selbst schlossen. Selbst die wenigen, die regierten, gingen nicht in die Nachwelt ein! Was für eine Zukunft!
Mit dem nächsten Raum beginnt ein weiteres isoliertes Kapitel in der ägyptischen Geschichte. Es ist der Raum, der Amenophis IV. gewidmet ist. Wer war er? Mal sehen, noch ein Hinweis, er war auch unter dem Namen Echnaton bekannt. Ja, genau, er war dieser wunderbare Pharao, der die Religion Ägyptens reformierte, indem er den Kult des Aten als einzigen Gott annahm und den Mika Waltari in seinem herrlichen Buch „Sinué der Ägypter“ vorstellte. Ein Mann, der mit den bestehenden sozialen Strukturen brach, in denen die Priesterkaste als Vermittler zwischen Göttern und Menschen eine herausragende Rolle spielte, und sagte, dass es keine Vermittler gibt. Nur er und sein Beispiel führen zu Gott. Das Beispiel eines Lebens, in dem die Wahrheit die Losung ist, sein Symbol ist die Feder der Wahrheit. Eine Wahrheit, die sich in der Kunst in einem akribischen Realismus ausdrückt, in dem sogar die körperlichen Mängel eines Pharaos dargestellt werden können, solange sie der Realität entsprechen. In seinen Darstellungen gibt es eine gewisse Aura, die Echnaton mit seiner geliebten Nofretete verbindet und von deren Vereinigung das Ankh oder der Schlüssel des Lebens ausgeht. Eine Interpretation wäre vielleicht, dass der einzig wahre Gott, der das ewige Leben schenkt, nur durch eine einzigartige und wahre Liebe erreicht und verkörpert werden kann.
Wenn das Museum zwei Stockwerke hat, kann man sich vorstellen, wie groß der Schatz eines kleinen Pharaos sein muss, der nur zwei Jahrzehnte regierte, um fast das gesamte oberste Stockwerk einzunehmen. Dies ist der Schatz, der im Grab des Tutanchamun gefunden wurde. Der scheinbare Widerspruch zwischen seiner Unbedeutendheit als Pharao und der Größe der gefundenen Wunder erklärt sich, wie immer bei solchen Dingen, durch eine zufällige Wendung des Schicksals. Es stellte sich heraus, dass Ramses II., der große Pharao der 19. Dynastie, dem es gelang, die Hethiter zu unterwerfen, ebenfalls im Tal der Könige begraben wurde, so dass es ein Glücksfall war, dass sein überschwängliches Grab über einem älteren Grab eines weniger bedeutenden Pharaos, nämlich Tutanchamun, lag.
Bei allen Gräbern in diesem Tal zeigten die Geschichte und die Zeit ihre Unerbittlichkeit, und der Diebstahl hinterließ zuverlässige Beweise dafür, wie tief er seit Anbeginn der Zeit in den Menschen verwurzelt ist. Als dieses Jahrhundert anbrach, waren alle Gräber geplündert und in einem sehr sauberen Zustand. Als der britische Archäologe Howard Carter 1922 eine der Seitenwände des großen Grabes von Ramses II. reinigte, entdeckte er „zufällig“ eine Stufe. Was sich unter dieser Stufe befand, versetzte die ganze Welt in Erstaunen.
Das Grab sah aus wie ein Puzzlespiel. Zunächst einmal gab es vier mit Gold überzogene Holzkapellen, die ineinander geschoben waren. Im Inneren der kleineren Kapelle befanden sich vier Sarkophage, von denen der kleinste den einbalsamierten Körper des Pharaos enthielt. Daneben befanden sich vier Kanopenvasen in Form von Mini-Sarkophagen mit verschiedenen Inschriften, in denen Leber, Lunge, Magen und Eingeweide des Verstorbenen aufbewahrt wurden.
Um die Kapelle herum kann man noch auf einer Daguerreotypie aus jener Zeit sehen, wie Hunderte von Gegenständen aufgestapelt wurden, von Streitwagen über Kleider, Betten, Stühle, Krüge und andere Küchenutensilien, Gewürzregale, Samen, die noch heute sprießen, 365 Statuen, um dem König jeden Tag eine zu servieren, Ikonen der Gottheiten, darunter ein kostbarer Anubis, und Tausende von Juwelen. Kurz gesagt, alles, was seine Zeitgenossen für notwendig erachteten, damit der verstorbene Pharao das Meer des Gerichts zum Ufer des Ewigen Lebens überqueren konnte. Wenn so viele Wunder für einen kleinen König bestimmt waren, ist es kaum vorstellbar, was für einen großen Pharao vorbereitet werden würde; wo ist die Arbeit so vieler Handwerker geblieben, die solche Wunder mit ihren Händen liebevoll geformt haben? Vergeblich geschwitzt, wo sind diese Schätze geblieben? Ein trauriges Rätsel der Vergangenheit.
In der Nähe des Ausgangs gab es noch einen Raum. Der Eintritt war kostenpflichtig, aber da man mir sagte, dass es sich lohne, ging ich hinein. Verdammt, was habe ich getan! In diesem Raum lagen die mumifizierten Leichen von elf Pharaonen und zwei Königinnen. Ihre Gesichter gleichen jämmerlichen Schmerzensgrimassen, mit denen sie die Welt für die Schändung verfluchen, der sie ausgesetzt waren. Wie tief ist der Mensch gesunken, wenn er, anstatt seine glorreichen Vorfahren zu verehren, ihre heiligsten Überreste ausstellt, als wären sie ein Trödelmarkt!….
Gott sei Dank verflog dieser letzte bittere Nachgeschmack schnell, als wir die Ausgangstür erreichten, einen letzten Atemzug der magischen Atmosphäre nahmen und zurückkehrten, um die kostbarsten Juwelen mit einem schnellen Augenaufschlag zu liebkosen. Das El Museo um die Mittagszeit unter der sengenden nordafrikanischen Sonne zu verlassen, war wie eine Zeitreise in Lichtgeschwindigkeit. All die Pharaonen, die ich mit meinen Gedanken erschaffen hatte und deren Opulenz ich meine Sinne hatte streicheln lassen, wurden plötzlich zu durchsichtigen Phantomen, die sich schnell über meinen Kopf erhoben, um in die Dunkelheit und den Schutz jener Hallen zurückzukehren. Sie ließen mich mit einem Augenzwinkern der Komplizenschaft zurück, mit dem sie mir sagen wollten, dass ich mich nicht zu sorgen brauche, dass sie in der Dunkelheit meiner Nächte zu mir zurückkehren würden, meine Träume bewohnen würden und mir, da wir uns nun kannten, heimlich und mit großer Sorgfalt die wahre Dimension ihrer Geheimnisse zeigen würden.
Am selben Nachmittag stand ich vor einem Geheimnis, das noch größer war als das der Skulpturen, die ich am Morgen gesehen hatte. Ein Geheimnis, das der gute Anubis in meinen Nächten mit seiner üblichen Sanftheit enthüllt. Ich spreche natürlich von den Pyramiden von Gizeh.
Um sie vom Museum aus zu erreichen, das mitten im Zentrum am Nilufer liegt, muss man den Nil nach Westen überqueren und in Richtung Südosten gehen, durch den Betondschungel von Kairo, wobei man ganze Viertel mit vielgestaltigen Häusern hinter sich lässt, deren gemeinsamer Nenner der alte Staub ist, und an Tausenden von Autos vorbeikommt, die bis zum Rand mit Menschen beladen sind… bis man zu einem Punkt kommt, an dem die Stadt abrupt endet und einen halben Meter weiter die majestätische Wüste beginnt.
Eine Wüste, deren Wächter ein ganz besonderes Wesen ist: der Vater der Angst (Abu Alhul), der Name, den die Araber der Sphinx von Gizeh gaben. Diese Sphinx sieht aus wie aus einem Märchen, sie steht inmitten eines riesigen Meeres aus goldenem Sand und ruht bequem auf ihrem gigantischen Löwenkörper. Sie trägt eine Maske, die den Kopf von König Chephren nachbildet, hinter der sich, wenn man genau hinsieht und seine Intuition walten lässt, zwei wachsame Augen verbergen, die Tag und Nacht die Unendlichkeit auf der Suche nach Gefahren absuchen, die in den Schätzen lauern könnten, die diese gute Hüterin bewacht, nämlich den Pyramiden. Die Pyramiden sind hinter der Stele der Sphinx in einer diagonalen Linie von der größten zur kleinsten ausgebreitet. Zuerst Cheops, dann Chephren, dann Mikerinos. Es scheint, als hätten die Pharaonen geglaubt, dass von der Wüste nichts Böses kommen könnte, und ihre Pyramiden im Landesinneren errichtet, weil sie wussten, dass jede Bedrohung durch den Fluss von Abu Alhul weise abgewehrt werden würde.
Es gibt zwar mehrere Pyramiden in Ägypten und anderswo auf der Welt, aber keine kommt an die Pracht der Großen Cheops-Pyramide heran. Wenn man zu ihren Füßen steht, fühlt man sich winzig, winzig, winzig, winzig, wie ein Sandkorn neben einer großen Sonne; denn Cheops sieht tatsächlich aus wie eine Sonne. Nicht nur wegen ihrer beeindruckenden Höhe, sondern auch wegen ihrer enormen Größe.
Die Legende besagt, dass die Pyramide gebaut wurde, indem man nacheinander Plattformen aus Sand aufschüttete und die tonnenschweren monolithischen Blöcke auf Baumstämmen darüber rollte. Dabei wurde nicht bedacht, dass die Pyramide direkt an der Mündung des Nils liegt und man für den Bau der Nordseite einen Teil der Plattform mitten im Meer hätte errichten müssen! Es ist auch überwältigend, sich vorzustellen, wie sie diese Steinblöcke, die mit solcher Präzision geschnitten wurden, dass sie perfekt aufeinander passen, aus den Steinbrüchen Tausende von Kilometern den Nil hinauf transportiert haben. Es ist sicherlich schwer zu glauben, dass diese Pyramide von Menschen errichtet wurde, die noch in der Bronzezeit lebten.
Das Innere der Pyramide zu betreten, ist eine Tortur. Der Aufstieg beginnt in einem Korridor, der kaum einen Meter hoch ist und eine enorme Neigung aufweist, fast ohne Licht und Belüftung, und durch den man mit voller Geschwindigkeit gehen muss (laut Reiseführer ist das besser). Obwohl ich nicht glaube, dass der Gang mehr als fünfzig Meter lang ist, schwöre ich, dass es die beklemmendsten fünfzig Meter des Lebens werden. Der Gang führt in die große Galerie, die ebenso steil und dunkel ist, aber eine unendlich hohe Decke hat (entweder kommt man nicht hin oder man geht zu hoch). Am Ende der Galerie, die noch einmal fünfzig Meter lang ist, befindet sich das Gemach des Königs, und darin…. Chantatachán!!!! Nichts. Ein leerer steinerner Sarkophag und das Nichts. Es war eine dieser Pyramiden, die die Kleptomanen der Vergangenheit aufgesucht haben.
Auf dem Rückweg von Gizeh überquerte ich erneut den Nil. Wie schön er ist! Er ist eher ein Miniaturmeer als ein Fluss. In der Mitte des Flusses gibt es zwei Inseln, die wie kleine Bastionen den Fluss aufhalten, damit die Kairener am Ufer sitzend den Anblick eines so schönen Schauspiels genießen können. Obwohl die Tatsache, dass es sich um zwei Inseln handelt, entfernt an die Pariser Inseln in der Seine erinnert, beschloss die Bildhauerin der Welt hier, das Haus aus dem Fenster zu werfen, nach Herzenslust zu erforschen und vorgegebene Konzepte zu vergessen. Sie schuf einen Fluss, der so groß ist, dass man von einem Ufer aus das andere nicht sehen kann, und zwei Inseln, die so riesig sind, dass man bei einem Spaziergang glauben könnte, man befände sich auf festem Boden.
Wandern, wandern, wandern, nun auf festem Boden, brachten mich meine Füße nach „Jan el Jalili“, dem städtischen Zentrum aus der islamischen Zeit, das heute ein beliebtes Viertel ist. Zunächst schlenderte ich durch die engen Gassen, die für touristische Einkäufe eingerichtet sind, und setzte mich in eines dieser charmanten Cafés unter freiem Himmel. Wie soll man die Menschen beschreiben! Die stechenden Blicke der Männer; die stummen Vorwürfe der verschleierten Frauen gegenüber denjenigen, die es wagen, unverschleiert zu gehen… und, was noch schlimmer ist, die es wagen, sich die Haare blond zu färben; die Kinder, die mit allem hausieren gehen, was sich verkaufen lässt (Papiertaschentücher, Koran-Suren…); die Frau, die an den Straßen die Waren sammelt, die sich verkaufen lassen…. ); die Frau, die die Erdnüsse einsammelt, die andere auf den Tischen liegen lassen; ein Großvater mit seiner Mundharmonika und einer abgenutzten Schachtel, in der er Streichhölzer verkauft; die Shisha, die singende Wasserpfeife, die nur ein Mann rauchen kann und die in gewisser Weise mit jedem Zug seine arrogante Rolle unterstreicht. All das wird gewürzt mit dem Zauber des Weihrauchs, der an den schwingenden Räuchermännchen vorbeizieht, dem Jasmin, der vorbeizieht, um duftende Halsketten zu verkaufen, den Mangos, die alle Stände überschwemmen, und dem süßen Aroma der frischen Minze (Naana), die dem Tee zugesetzt wird.
Ich beschloss, mich auf die Suche nach dem Teil der alten Stadtmauern zu machen, von dem ich wusste, dass er noch steht. Es gab noch zwei riesige Stadttore mit ihren Steintürmen, die durch ein Stück Mauer verbunden waren. Was mich jedoch beeindruckte, waren nicht so sehr die Mauern, sondern das Gebiet, durch das ich gehen musste, um dorthin zu gelangen. Außerhalb des aufgeräumten Teils des Viertels sahen die Straßen aus wie ein filigraner Balanceakt der Gegensätze; neben schönen Fassaden mittelalterlicher Herrenhäuser mit akribisch gefertigten Holzgittern gab es verfallene Barackensiedlungen und daneben alte Moscheen oder Koranschulen mit ihren stolzen und schönen Minaretten. Und wie viel Armut habe ich gesehen! Barfüßige Kinder, verstümmelte Kinder, Menschen am Rande des Elends…. Aber wie viel wunderbares Lächeln schickten sie mir, wie viel Freude und wie viel Lebenswillen!… An Orten wie diesen erkennt man, dass das Glück von innen kommt, von ganz tief innen, und dass sie, egal wie entbehrungsreich ihr Leben oder wie schmutzig ihre Straßen auch sein mögen, immer noch die Fähigkeit haben, dieses Glück durch ihr Wesen fließen zu lassen, bis es die Form eines Lächelns annimmt…

II. Die Meere des roten Felsens

Stellen Sie sich nun vor, dass der Puls taub wird und der Kompass sich dreht. Man wird (in meinem Fall mit einem öffentlichen Bus) über die Gewässer transportiert, die das riesige Mündungsgebiet des Nils bilden, jenseits des Suezkanals, mitten in der Wüste Sinai. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie diese Wüste aussieht, stellen Sie sie sich als ein zweifarbiges Rechteck vor, dessen nordwestliche Hälfte aus gelben Erddünen und dessen andere Hälfte aus riesigen roten Erdbergen besteht. Ich denke, das Beeindruckendste an dieser Wüste sind ihre Kontraste. Wenn man eine Straße entlangfährt, auf der sich auf der einen Seite eine blau-grüne Masse von friedlichem, hallendem Wasser und auf der anderen Seite eine ockerfarbene Masse von einsamem Sand befindet, fährt man plötzlich zwischen den Ausläufern hoch aufragender roter Kalksteinberge hindurch, die sich gewaltsam aus dem Nichts erheben und danach streben, in den Himmel zu ragen. Und es gibt einen dieser Momente, in denen die Schönheit der Umgebung den Geist zum Schweigen bringt und das Herz von seinen Fesseln befreit.
Im sechsten Jahrhundert beschlossen griechisch-orthodoxe Mönche, am Fuße des historischen Berges Sinai ein Kloster zu errichten, das sie St. Katerina nannten. Im Laufe der Jahrhunderte gruben die Mönche geduldig die dreitausendachthundert Stufen in den Felsen, die zum Gipfel führten. Noch heute sind die etwa dreißig Mönche, die dieses befestigte Kloster bewohnen, das einzige Zeichen menschlichen Lebens im Umkreis von mehreren Kilometern.
Ich ließ meinen schweren Rucksack im Kloster zurück und begann den Aufstieg. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man steigt die Treppe hinauf, was direkter, aber auch anstrengender ist, oder man nimmt einen kleinen Pfad, der den Berg umgeht und im Zickzack an seinem Osthang hinaufführt, was länger, aber leichter zu bewältigen ist. Ich entschied mich natürlich für Letzteres. Man hatte mir gesagt, dass der Aufstieg etwa vier Stunden dauert, und da ich den Sonnenuntergang vom Gipfel aus sehen wollte, beschloss ich trotz der heißen Mittagssonne, den Aufstieg nach dem Mittagessen zu beginnen.
Da sehen Sie mich, wie ich klettere, erstickt von der dichten Luft, die das Tal erfüllte, und von der sengenden Sonne, die sich in den Felsen spiegelte. Ich war ein winziger, einsamer Punkt inmitten der Majestät der umliegenden Berge; ein sich bewegender Fleck inmitten dieses statischen Meeres aus rotem Stein. Als ich die Ecken und Winkel der Straße hinter mir ließ und höher stieg, spürte ich, wie die Luft immer leichter und frischer wurde. Meine Seele fühlte sich mehr und mehr von einem unbeschreiblichen Gefühl der Freiheit erfüllt. Eine namenlose Freude hatte von meinem rasenden Herzen Besitz ergriffen. Jeder Schlag schien mich ermutigen zu wollen, nicht zu zögern, und ein schrilles „Fast da, fast da, fast da“ schallte gegen meine Schläfen. Entweder war ich fast da oder ich war fast da, also hatte das Klopfen absolut Recht.
Der Weg kam an einen Punkt, an dem er eine schmale Schlucht durchquerte, an der Nordseite des Berges vorbeiführte und sich mit der Treppe vereinigte, und es waren nur noch siebenhundert Meter zu steigen! Doch von den Worten zu den Taten ist es ein weiter Weg, und obwohl es wie eine Kleinigkeit erscheint, brauchte ich Gott und Hilfe, um die fast eintausend Stufen zu erklimmen. Ich dachte nicht, dass ich es schaffen würde, aber ich habe es schließlich geschafft, puh! Ich kam an, und ich glaube, es dauerte nicht einmal eine Tausendstelsekunde, bis ich angesichts der Schönheit der Landschaft um mich herum alle meine Beschwerden vergessen hatte. Wohin man auch blickte, der Blick verlor sich über endlosen Bergketten, die im Abendlicht langsam eine karminrote Färbung annahmen.
Ich hatte noch Zeit, mich auszuruhen, bevor ich die Sonne untergehen sah… Oben waren wir vier Katzen, also stellten wir uns vor und setzten uns in einen Kreis. Ich brachte eine Melone mit (man muss schon sehr optimistisch sein, um mit einer Melone einen Zweitausendachthundertmeter hohen Berg zu besteigen), einige Deutsche brachten Brot, salzigen Käse und Gurken mit, und ein Franzose brachte Kekse mit, so dass wir uns alle teilten und es ein perfektes Abendessen wurde.
Den Sonnenuntergang zu beobachten war ein wunderschöner Anblick. Die Grabesstille verschaffte der Seele genügend Ruhe, um ihre ganze Energie darauf zu verwenden, sich von der Sonne zu verabschieden, die uns verließ. Eine Sonne, die mit ihren letzten Strahlen die Gipfel der Berge zärtlich streichelte und sie wie mit einem Zauberstab blau färbte, um sich dann langsam in ein dunkles Violett zu verwandeln, das nach und nach die Konturen verwischte, bis sie im Schwarz der Nacht verschwanden.
Schlafen war eine andere Sache. Ein Beduine, der in der Nähe des Gipfels einen kleinen Teeladen betrieb, überließ mir einige Decken. Ich überredete meine Tischnachbarn, mir als Schutzschild zu dienen, und wir legten uns auf die harten Felsen. Mit einem Franzosen auf der einen und zwei Deutschen auf der anderen Seite, gut beschützt von der Crème de la Crème der Europäischen Union, blickte ich in den Himmel. Da ich nicht glaubte, dass ich wegen der Kälte schlafen könnte, was ich auch tat, beschloss ich, die Aussicht zu genießen. Der Himmel war so klar, dass man bis ins Innere des Universums sehen konnte. Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich die Milchstraße deutlich sehen… wie eine wunderschöne Wolke. Ab und zu bekamen die Sterne den Schirokko und schienen verrückt zu spielen, dann fingen sie an zu fallen, und ich hatte keine Zeit, mir etwas zu wünschen, so schnell, wie meine Augen sie einfingen.
Gegen vier Uhr morgens begannen die Leute anzukommen. Man sah die kleinen Lichter der Laternen im Zickzack in der schwarzen Nachtluft, und man hörte alle möglichen Sprachen… es gab sogar eine Gruppe von Koreanern, die eine ganze Weile sangen, beteten und kollektiv Buße taten. Mit diesem „engelhaften Erwachen“ machte ich mich auf, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Was für ein Schock, als ich mich umschaute und die Menschenmenge sah, die mich umgab. Es sah aus, als hätten die Katzen der vergangenen Nacht ein Kind bekommen. Unter diesen Bedingungen, bei denen ich um ein kleines Stück Felsen kämpfen musste, auf dem ich meinen Hintern ausruhen konnte, hatte der Sonnenaufgang, so schön er auch war, nicht den Zauber des vorherigen Sonnenuntergangs. Es war schon komisch: Hunderte von Fingern, die auf dem Auslöser der Kamera ruhten, um einen Augenblick festzuhalten, der sich jeden Tag ereignet, den wir aber normalerweise ignorieren.
Diesmal habe ich eine Abkürzung genommen. „Kurz“, aber intensiv. Danach verbrachte ich noch einen halben Tag mit zitternden Beinen von den vielen Treppen. Nachdem ich das Innere des Klosters besichtigt hatte, nahm ich ein Sammeltaxi mit anderen Touristen zum Golf von Aqaba. Ich saß vorne und unterhielt mich die ganze Fahrt über mit Sayed, dem Fahrer, einem Beduinenjungen mit schönen Gesichtszügen, dessen von der rauen Wüstensonne stark gebräunter Teint wie reife Datteln leuchtete. Wir fuhren durch das Tal, das die hohen Berge des Sinai mit ihren faszinierenden Formen und Größen hinterlassen hatten: Granatsteine, denen ein Meer aus Sand vorausging; riesige Blöcke aus ockerfarbenem Kalkstein, die vom Wind erodiert wurden. Wir gingen eine Strecke entlang, die von wilden Palmen gesäumt war, viele von ihnen mit fünf und sechs Ästen… bis man plötzlich aus einer Kurve herauskam und das Meer sehen konnte.

III. Rund um das Meer von Akaba

Der Golf von Akaba mit seinem kristallklaren Wasser hat einen besonderen Zauber. Stellen Sie sich zwei hoch aufragende Bergketten in Form eines offenen Auges vor. Sowohl das obere als auch das untere Augenlid sind riesige rote Berge. Oben zur Hälfte mit einer saudischen und zur Hälfte mit einer jordanischen Flagge, unten ganz ägyptisch. Dazwischen befindet sich ein wunderschönes Tränenbecken. Ein Becken, dessen Farbe sich im Laufe des Tages ändert: von graublau in der Morgendämmerung über grünblau in der Mittagszeit bis hin zu rosablau in der Abenddämmerung.
Gerade in der Dämmerung kommen die Geister, die den Bergen ihre Farbe geben, herab, um im Meer zu baden und es so zu überfluten, dass man sich vor einem riesigen Roten Meer wiederzufinden scheint; und genau in dieses Meer fließt das ruhige Wasser von Akaba aus dem Augenwinkel.
Das Erbe dieses Meers von Akaba ist Eilat, der drei Kilometer lange Küstenstreifen, der eigentlich zu Palästina gehören sollte und seit dem Sechstagekrieg in israelischer Hand ist.
Es ist schon komisch, anfangs hatte ich die Idee, von Spanien aus direkt von Kairo nach New York zu fahren und die Fähre zu nehmen. Unterwegs hatte ich jedoch viele einsame Reisende wie mich getroffen, die mir von ihren Erfahrungen und Abenteuern erzählten, und sie alle waren sich einig über die unvergleichliche Schönheit der Strände am Roten Meer und die Schätze, die sich in den Tiefen dieses Meeres verbergen. Also beschloss ich, meine Reise zu verlangsamen und zu versuchen, diese Geschichten mit meinen eigenen Erfahrungen zu untermauern.
Auf dem Weg nach Nueiba, als ich mich mit Sayed besser verstanden hatte, erzählte ich ihm von meiner Idee und nannte die Namen der Strände, die mir empfohlen worden waren. Er schaute mich verstohlen an, während er seine schnelle Fahrt fortsetzte, und sagte mir, dass diese Strände, von denen man mir erzählt hatte, für Touristen seien, und bot mir an, mir einen anderen Ort zu zeigen. Da ich nichts zu verlieren hatte, akzeptierte ich.
Das Taxi kam in Nueiba an, der ägyptischen Hafenstadt, von der aus die Fähren zum jordanischen Hafen von Aqaba fahren. Der Name „Stadt“ ist eine Untertreibung, denn sie ist nichts weiter als eine Ansammlung von kleinen Häusern und Hütten, die einst weiß getüncht waren, sich aber im Laufe der Zeit mit dem Fett ihrer Umgebung vollgesogen haben. Nachdem ich mich von den drei Franzosen, die uns begleitet hatten, getrennt hatte, setzte ich meine Reise fort, nun wieder allein.
Sayed brachte mich nach Naguema, einer winzigen Enklave mit ein paar kleinen Hütten aus Schilfrohr und Palmblättern und einem paradiesischen Strand. Einige israelische Mädchen, die eine der Hütten gemietet hatten, liehen mir eine Taucherbrille, und los ging’s! Ein paar Meter vom Ufer entfernt konnte ich bereits Korallenformationen sehen. Ich hatte sie noch nie zuvor aus der Nähe gesehen. In der durchsichtigen Unterwasseratmosphäre sahen die Korallen wie fiktive Schösslinge aus. Sie waren in eine weiche blaue Schicht gehüllt, die ihren Farben einen besonderen Hauch von Unwirklichkeit verlieh. Einige von ihnen, von kräftigem Rot, schienen einen privilegierten Platz einzunehmen, während diejenigen, die rosa oder weißlich waren, den Eindruck erweckten, schwächer zu sein, anfälliger für Verwundungen. Und alle zusammen bildeten sie einen riesigen Wald, der von einem stummen Gleichgewicht erfüllt war.
An diesem Nachmittag, als sich meine Glieder durch die belebende Kraft des Meeres wieder aufgeladen hatten, beschloss ich, meinen Weg fortzusetzen. In Naguema kursierten Gerüchte, dass es nun möglich sei, von Eilat nach Aqaba zu gelangen, dass der neue Grenzübergang geöffnet worden sei. Obwohl ich versuchte, den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen zu überprüfen, konnte sie niemand dementieren oder bestätigen, also beschloss ich, mich selbst zu vergewissern.
Ich ging auf die Straße, um nach einem Fortbewegungsmittel zu suchen, und zufällig erschien Sayed mit dem Auto, das wieder mit Touristen beladen war. Er sagte mir, dass er sie nach Taba bringen würde. Ich fragte ihn, ob er mich auch mitnehmen wolle, und stieg wieder in das klapprige Taxi ein.
Die Straße führt am Meer entlang und umgeht es. Das Wasser ist blau, kristallklar, kristallklar, durchsichtig, mit riesigen Bergen auf beiden Seiten. Jedes Mal, wenn die Straße zwischen den Bergen abbiegt und wir uns wieder dem Meer nähern, kommt es mir vor, als würden wir uns in seinen Wellen verlieren.
Wir kommen in Taba an. Apropos Taba: Erinnern Sie sich, dass ich Ihnen vorhin, nicht ohne eine gewisse Ironie, erzählt habe, dass der Golf von Akaba in einer israelischen Lega endet, der Stadt Eilat? Nun, seine beiden Schutzbastionen sind Taba in Ägypten und Aqaba in Jordanien. Innerhalb von zehn Kilometern Küstenlinie liegen drei Städte, die zu drei verschiedenen Ländern gehören und zwischen denen die Koexistenz im Laufe der Jahre alles andere als einfach war.
In Taba, das nicht mehr als zwei Dutzend Häuser, ein paar Hotels und noch ein paar im Bau befindliche hat, brachte mich Sayed direkt zur Grenze. Ich fragte die ägyptischen Polizisten, ob es möglich sei, von Israel nach Jordanien überzusetzen, aber sie konnten es mir nicht sagen, also bat ich sie, mich zum israelischen Posten durchzulassen, ohne meinen Pass abzustempeln, und dass ich gleich zurückkommen würde. Sie sahen mich etwas verwirrt an, aber ich flehte in einem so klagenden Ton, dass sie mich passieren ließen.
Fünfzig Meter weiter war der israelische Grenzposten. Ich musste das Register wechseln: kein Arabisch mehr, jetzt Englisch. Der diensthabende Soldat wollte mir gerade meinen Pass aus der Hand nehmen, um ihn abzustempeln, als ich sagte: „Nein, ich bin nur gekommen, um Ihnen eine Frage zu stellen“. Er hob den Kopf und sah mich verwirrt an. „Wenn ich hier nach Israel einreise, kann ich dann nach Jordanien weiterreisen?“ „Nein.“ „Und ich kann nicht einmal die drei Kilometer nach Aqaba laufen und dort einreisen. Diesmal schaute der kleine Mann etwas irritiert. „Das kannst du nicht.“ „Nun, seien Sie nicht böse. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Und ich verließ den Ort auf demselben Weg, auf dem ich gekommen war, unter den erstaunten Blicken meines Kollegen. Erst ein paar Tage später, als ich bereits in Amman war, wurde der berühmte Grenzübergang Aqaba-Eilat geöffnet. Ich kam fünf Tage zu früh an.
Es wurde schon dunkel. Ich war in Taba. Um nach Jordanien zu gelangen, blieb mir nichts anderes übrig, als meine Schritte zurückzuverfolgen und nach Nineba zurückzukehren, um die Fähre zu nehmen. Aber es gab nur eine Fähre pro Tag, und die fuhr mitten am Nachmittag. Ich konnte sie nicht mehr rechtzeitig erreichen. Was sollte ich tun? Ich ging dorthin, wo Sayed mich zurückgelassen hatte, und zu meiner Freude war er immer noch da. Ich erklärte ihm meine Situation, und er bot mir an, die Nacht in einem Palmenhain direkt am Strand zu verbringen, wo er und einige Freunde anscheinend immer zu übernachten pflegten, wenn sie in der Nähe von Taba übernachten mussten. Da es besser ist, den Bösewicht zu kennen als den Guten…
Auf dem Weg zum Palmenhain überredete ich ihn, an einem Ort anzuhalten, der mir schon beim letzten Mal aufgefallen war, als wir dort vorbeikamen. Es handelte sich um eine wunderschöne Insel mitten im Meer, ganz ummauert, mit natürlichen Seen innerhalb der Mauern, auf deren Spitze die majestätische Festung von Salah al Din (Saladin) stand, die im 11. Im blau-rosa Licht des Sonnenuntergangs sah sie aus wie ein Prinzenschloss aus einem Märchen.

Sayed ließ mich am Strand neben dem Palmenhain zurück. Er sagte mir, er wolle tanken, etwas zu essen kaufen und sei gleich wieder da: „Rühr dich nicht von der Stelle. Und schon war er weg. Ich setzte mich in den Sand am Meer und begann zu beobachten, wie die Geister des Sonnenuntergangs das Wasser malten. Die Zeit verging, es wurde dunkel, und Sayed kam nicht zurück. Dann wurde mir klar, dass er seinen Rucksack im Auto vergessen hatte. Da ich keine Ahnung hatte, wo er war, war es das Vernünftigste, zu warten. Das tat ich dann auch. Ich versuchte, mich zu entspannen und all die Gedanken der Angst und Sorge zu verdrängen, die um die Eroberung meiner inneren Burg kämpften. Ich rief das Meer um Hilfe an und beruhigte mich.
Plötzlich sah ich, dass sich in der Ferne am Ufer jemand in meine Richtung bewegte. Ich hätte es geliebt, wenn in diesem Moment die Engel vom Himmel herabgestiegen wären und mich herausgezogen hätten, oder wenn sich die Erde geöffnet und mich verschluckt hätte. Die menschliche Gestalt näherte sich. Langsam. Ganz langsam. Allmählich konnte ich seine Gesichtszüge erkennen. Es war ein Mann mittleren Alters, und seinem Aussehen nach würde ich auf einen Beduinen tippen. Ich glaube, der arme Kerl war sogar noch überraschter als ich, einen verirrten Touristen in der Mitte von Nirgendwo zu sehen.
Er kam sehr freundlich auf mich zu und schenkte mir ein Lächeln, als wolle er das Eis einer ersten Begegnung brechen. Ich sah ihr Lächeln nicht nur, ich spürte es auch, denn es wurde immer dunkler und dunkler. „Ahlín.“ „Ahlan. Seine Begrüßung und meine Begrüßung. Er stellte sich vor: Er sei ein Beduine und ein Fischer, und er sei mit ein paar Freunden am Ufer beim Fischen. Ich sagte ihm, wer ich sei und dass ich auf den Taxifahrer warte, der tanken gegangen sei. „Araber oder Beduine? Ich sagte Beduine. „Dann wird er zurückkommen“. Jedenfalls sagte er mir, wenn ich wolle, könne ich mich zu ihnen setzen, sie hätten Tee und Essen. Ich bedankte mich und stimmte zu, dass ich rübergehen würde, wenn Sayed nicht käme. Als er ging, sagte er mir, als sei es ein Zufall, dass der Taxifahrer nicht die Richtung der Tankstelle genommen hatte, sondern die entgegengesetzte. Verdächtig! Nach einer Weile beschloss ich, ihn anzusprechen und trank einen leckeren Tee an seinem Lagerfeuer.
Als Sayed eine Weile später eintraf, brauchte ich eine Weile, um zurückzukommen – jetzt sollte er warten! Er fragte mich, wo ich gewesen sei, und ich erzählte ihm, dass ich mit einigen Fischern unterwegs war. „Und du? „Ich habe Benzin und Essen geholt“. Schweigen. Es ist besser, still zu sein und nicht herumzuwühlen, also setzte ich mich auf die Decke, die ich am Meer ausgebreitet hatte, und wir aßen zu Abend. Nach dem Essen lagen wir noch lange da und redeten. Er erzählte mir, dass er Angst vor Frauen habe und deshalb lieber im Auto schlafe. „Keine Sorge, ich schlafe tajta annuyum“ (das heißt: unter den Sternen).
Dann, ich weiß nicht wie, gaben wir uns die Hand und es war ein sehr süßes Gefühl, aber sehr seltsam. Warum habe ich das getan? „Würdest du in der Wüste leben? -fragte mich mein Gewissen. „Nein“, sagte ich. „Dann spiel nicht“, schimpfte sie mich aus. Aber manchmal ist es schwer, sich nicht hinreißen zu lassen. Schließlich unterhielten sich unsere Hände nur noch mit ihren Liebkosungen.
Nach und nach kam der Schlaf. Eingelullt vom Rauschen der Wellen des Meeres, von der sanften Brise, vom Glitzern der Sternschnuppen, die meine müden Augen wahrzunehmen vermochten, als es mir nach größter Anstrengung gelang, sie zu öffnen, von den Liebkosungen eines Wüstenmannes… Von der Nacht eingelullt, schlief ich ein.
Ich wurde von meiner inneren Stimme geweckt, bevor die Sonne hinter den saudischen Bergen aufging… Und ich saß am Ufer in Yogi-Haltung und wartete auf die Sonne… Kurz bevor sie aufging, kam Sayed von hinten und bedeckte meine Augen…. Er setzte sich neben mich. Wir aßen ein paar Mangos zum Frühstück, und dann ging es los! Ich musste mehrere Kilometer lang einen Kufia (einen Schleier) tragen, da es Polizeiposten gab und Ausländer nicht am Strand schlafen durften. Mit einem Schleier und bei der Geschwindigkeit des Autos sah ich gut aus.
In Nueiba angekommen, suchte ich vergeblich nach dem kleinen Stand, an dem Eintrittskarten verkauft wurden. Jeder Hinweis, der mir gegeben wurde, führte mich an einen anderen Ort. Schließlich fand ich sie dank eines Schotten, aber sie hatten gerade geschlossen. Ich setzte mich zum Warten in eine dieser abgenutzten kleinen Bars im Schatten eines Palmdachs, das mich vor der Sonne schützte. Nachdem ich mich mit dem Ticket, noch dazu in Dollar, eingedeckt hatte, lief ich durch die kleine Stadt zurück zum Hafengelände. All die armen Araber standen unmenschlich Schlange, und die Guiris, wie Minister, gingen ohne Schlange zu stehen durch. Ich erfuhr, dass die Fähre mit Verspätung abfahren würde. Wenn es etwas gibt, was man in der arabischen Welt braucht, dann ist es Geduld.
Ich erkundigte mich nach dem endgültigen Schicksal der armen Araber, die in Lumpen gekleidet waren und von den Wächtern mit äußerster Verachtung behandelt wurden. Es waren bescheidene Ägypter, die als billige Arbeitskräfte nach Saudi-Arabien gingen. Auf meine Frage, warum sie nicht direkt mit der Fähre nach Arabien fahren, sondern über Jordanien, wurde mir gesagt, dass die Fähre nach Arabien fünfzig Stunden braucht. Arme Leute!
Auf der Fähre war ich die ganze Fahrt über an Deck, was für Frauen verboten ist, und so war ich die Einzige in einem Pulk von Männern. Ich lehnte an der westlichen Reling und sah zu, wie die Sonne hinter den ägyptischen Bergen unterging. Blau in der Dämmerung. Jordi, ein charmanter Unterwasserarchäologe aus Girona, den ich gerade kennen gelernt hatte, war bei mir. Während er die Rolle des unsichtbaren Beschützers vor den neugierigen und missbilligenden Blicken der Ägypter spielte, weihte er mich in die Geheimnisse ein, die er bei seinen vielen Unterwasserabenteuern in diesem wunderschönen Meer entdeckt hatte. Offenbar gibt es dort viele Haie! Gut, dass ich das nicht früher herausgefunden habe, sonst wäre ich nicht schwimmen gegangen.
Während der Fahrt lernten wir Muhamed kennen, einen der älteren Matrosen des Schiffes, der uns einlud, in seinem Haus zu wohnen, wenn wir nach Amman fahren. Dank ihm hatten wir einen privilegierten Blick auf die Anlegestelle, einschließlich der Lotsenmanöver.
Am Hafen bezahlten wir die Visagebühr. Seltsamerweise ist sie von Land zu Land unterschiedlich, während die Deutschen ein symbolisches Minimum zahlen, müssen die Engländer viel bezahlen. Die Spanier sind in der Mitte, weder das eine noch das andere Extrem. Am Hafentor gab es dann eine sehr lange Schlange von Männern, die wie Vieh auf Lastwagen verladen wurden, die gleichen, die sie nach Saudi-Arabien schickten.
Da es bereits dunkel war, beschlossen wir, die Nacht in Aqaba in einem kleinen Hotel im Zentrum zu verbringen. Wir beschlossen, einen Spaziergang zu machen, bis uns unsere Schritte durch die Nacht zum Strand führten. Dort saßen viele Leute herum, ganze Familien, Gruppen von jungen Leuten. Als wir an einigen Kindern vorbeikamen, grüßten sie uns und wir setzten uns zu ihnen. Es waren hauptsächlich Studenten aus dem Norden Jordaniens. Ich empfand sie als wunderbare Menschen, sehr sensibel und interessiert an der Welt, mit viel menschlicher Würde. Obwohl sie eine gemeinsame Sprache mit den Ägyptern hatten, unterschieden sie sich dennoch. Während viele Ägypter, die ich traf, nicht in der Lage waren, das klassische Arabisch korrekt zu sprechen, waren die Jordanier dazu durchaus in der Lage. Es war einfach ein Vergnügen, sich mit ihnen zu unterhalten.
Um ein Uhr nachts kam die Polizei und teilte uns sehr höflich mit, dass es verboten sei, sich nach dieser Zeit am Strand aufzuhalten, und wir gingen. Als wir auf halbem Weg waren, holte uns die Polizei wieder ein und entschuldigte sich…. Sie sagten, wir könnten gehen, wohin wir wollten, und sie würden uns begleiten, damit uns niemand stören würde. Wir waren dankbar für ihre Sorgfalt. Wir mussten darauf bestehen, dass wir wirklich müde waren und schlafen gehen wollten, damit sie sich ausruhen konnten und ihre Gewissensbisse verschwanden. Ich fiel in einen süßen Schlaf, geschaukelt von dem Gedanken, wie schön Jordanien ist! Die schönste Sprache… Die schönsten Männer… und das kultivierteste Volk. Und doch hatte ich noch nicht alle wunderbaren geheimen Enklaven dieses neuen Landes entdeckt.

IV. Petra

Am nächsten Morgen brachen wir nach Petra auf. Eine Busladung von fünf Personen: Jordi, drei Franzosen und ich. Die Landschaft war stumpfer als auf dem Sinai. Auf beiden Seiten gab es Berge von rötlich-weißer und ockerfarbener Farbe, nicht sehr steil, eher steinig und mit einigen verstreuten Büschen. Die Häuser in den Dörfern, an denen wir vorbeikamen, sahen eher wie die in Tunesien aus, quadratisch, entweder aus Stein oder aus Beton und im Allgemeinen weiß gestrichen.
Wir kamen in Wadi Musa an und suchten sofort nach einem Hotel. Durch Feilschen gelang es mir, einen guten Preis zu erzielen; die vier Jungen in einem Zimmer und ich in einem anderen Zimmer für mich allein. Wir ließen unsere Rucksäcke zurück und wurden mit einem Minibus vom Hotel zum Eingang der Ruinen der Stadt Petra gebracht.
Wir begannen zu laufen. Am Anfang gab es eine riesige Freifläche voller Pferde und Esel…. Es sah aus, als würden Tausende von Touristen kommen (was zum Glück nicht der Fall war… oder vielleicht doch, aber es ist so groß, dass man nie das Gefühl hat, überfüllt zu sein).
Nachdem wir das offene Feld passiert hatten, gelangten wir in den Eingang der Schlucht. Ich wollte schon immer nach Petra, aber ich hatte mir nie vorgestellt, dass es so schön sein würde, wie es wirklich war… Diese grandiose, imposante Schlucht, die immer enger wurde, während sie sich mir näherte, mit den Feigenbäumen, die wie von Zauberhand zwischen den Felsen wuchsen, Felsen mit einer unglaublichen Farbenvielfalt, deren Töne von Schwarz über Weiß bis hin zu Grau, Blau, Grün, Rosa, Rot und Gelb reichten.
Vor allem auf der linken Seite des Weges tauchten von Zeit zu Zeit kleine quadratische, in den Stein gehauene Tempel auf, die im Allgemeinen aus zwei kleinen Säulen und einem einfachen Türsturz bestanden. Wie ich später erfuhr, waren dies die Häuser, die die Nabatäer für ihre Götter bauten. Jeder kleine Tempel beherbergte einen Gott.
Die wunderschöne Schlucht führte zum Khazneh, dem Tempel der vier Farben: hellrosa in der Morgendämmerung, ockerfarben am Mittag, orange am Nachmittag und leuchtend rosa bei Sonnenuntergang…. Die wechselnden Farben der Steine sind faszinierend! Es scheint, als sei die Luft als Kaleidoskop getarnt und spiele mit der Kombination von Spiegeln und Objekten, um die Sinne des Betrachters zu verzaubern. Dieser Tempel war vollständig aus dem Felsen gemeißelt, Säulen, Kapitelle, Türstürze, Architrave, Friese, Akroterien, Tympanon, alles, wirklich alles, aus dem Felsen gemeißelt, ohne einen einzigen Zusatz. Das Erstaunlichste von allem war der Gedanke, dass die Nabatäer, jene große semitische Zivilisation, die dieses Land mehrere Jahrhunderte vor Christus bewohnte, die Technik besaß, solche Wunder aus dem Felsen zu meißeln. Und was für Decken! Das Gestein hat in ihnen natürliche Mosaike von beeindruckendem Farbreichtum geschaffen…
Die Stadt beginnt bei Khazneh. Die Schlucht verbreiterte sich allmählich, bis sie zu einer breiten Straße wurde, an der man sich nicht sattsehen konnte, denn rechts und links gab es wunderschöne Tempel, faszinierende Gräber, Häuser und so weiter. Alles aus den Hängen dieser Berge herausgearbeitet. Ich verbrachte die ganze Zeit damit, bunte Kieselsteine vom Boden aufzusammeln, als wäre ich einem Zauber verfallen.
Die Straße führte zum römischen Amphitheater aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, als Trajan das Volk der Nabatäer unterwarf. Nach dem Amphitheater kam eine weitere Reihe von Ruinen römischer Tempel und Märkte. Um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, dass ich nicht beeindruckt war: Wie ist es zu erklären, dass von den römischen Tempeln kaum mehr als ein paar vereinzelte Mauern übrig geblieben sind und dass die viel älteren nabatäischen Tempel perfekt erhalten sind? Und wenn das so ist, wie kann ich dann vermeiden, von der Pracht der nabatäischen Monumente so geblendet zu werden, dass ich nicht in der Lage bin, irgendein anderes Beispiel von Kunst angemessen zu würdigen?
Der schwierigste Teil stand uns noch bevor. Mehrere Kilometer lang ging es auf sehr steilen Pfaden bergauf. Es hieß, am Ende des Weges, dort oben, befinde sich das Kloster, das großartigste aller nabatäischen Bauwerke. Wenn das der Fall war, mussten wir weitergehen. Schließlich kamen wir an: „Ualhamdulilah“ (auf christlich: Gott sei Dank). Das Kloster war wunderschön. Es hatte beeindruckende Ausmaße und die Besonderheit, dass man bis zu seinem Dachgesims klettern konnte, indem man an der Seite des Felsens hochkletterte. Was für ein Gefühl von Fülle und Freiheit! Was für eine Freude, sich auf einem so gewaltigen Werk ausruhen zu können! Von oben konnte man alle Tempel von Petra in der Ferne sehen, klein wie kleine rote Kästen.
Auf dem Weg nach unten wollten wir die verbliebenen Ruinen sehen… und verirrten uns… wir liefen etwa zehn Kilometer, bis wir ein riesiges Berberzelt erreichten, wo man uns Tee anbot… Wie nett! Die arme Frau war eine Witwe mit sechs Kindern. Die Berberfrauen sind merkwürdig; vielen von ihnen fehlen mehrere Zähne, andere sind aus massivem Gold; sie haben auch ihre Gesichter komplett mit Zeichen tätowiert, die sie theoretisch verschönern sollen. Ich sage theoretisch, denn in der Praxis ist es schockierend.
Wir versuchten zu fragen, ob wir gut vorankommen, und uns wurde gesagt, dass wir schon längst hätten links abbiegen müssen. Schließlich gelang es mir nach langem Bitten, den ältesten Sohn zu überreden, uns zu begleiten, bis wir den Rückweg gefunden hatten, denn obwohl er es mir dreimal erklärte, verstand ich es nicht ganz…. Gut, dass er mitkam, sonst hätte ich uns bis zum Jüngsten Tag auf diesen kleinen Straßen gesehen. Der älteste Sohn war gerade siebzehn Jahre alt und wollte im folgenden Jahr heiraten. Es ist erstaunlich, wie jung die Leute hier heiraten. Ich komme ihnen langsam alt vor… und wenn ich sage, dass man in Spanien mit achtundzwanzig oder dreißig heiratet, schauen sie entsetzt.
Zurück auf dem Buen Sendero, kamen wir am römischen Triclinium vorbei. Danach ging es wieder bergauf. Auf einer der Landungen befand sich der berühmte Löwenbrunnen, der nicht mehr (und nicht weniger) war als ein riesiger Löwe, der in den Felsen gemeißelt war, als käme er aus ihm heraus, wobei das Wasser durch ein Rohr in seinem Schwanz eintrat und aus seinem Maul wieder herauskam… zu seiner Zeit. Jetzt war er trocken.
Auf dem Gipfel des Aufstiegs befand sich eine riesige Plattform, der Opferfelsen, auf dem die nabatäischen Priester ihren Göttern Tiere als Opfer darbrachten. Heute ist kein Blut mehr zu sehen, aber man hat einen herrlichen Blick auf alle Berge, die Petra umgeben. Von hier aus begann ein riesiger Abstieg mit Tausenden von Stufen und sehr steil.
In dieser Nacht war mein Körper so voll und meine Seele so erfüllt, dass ich in einen der süßesten Träume meines Lebens stürzte.
Manchmal denke ich, dass ein Mensch, der sich etwas mit großer Vehemenz wünscht und seinen Geist und seine Sinne immer wieder mit diesem Wunsch beschäftigt, allmählich ein unsichtbares Netz zwischen sich und dem Objekt seiner Begierde spinnt. Vielleicht ist es das, was Petra und ich gespielt haben.
Am nächsten Morgen wollte ich mich wieder auf den Weg nach Amman machen. Jordi und ich waren in einem Taxi…. [Jetzt, wo ich darüber nachdenke, glaube ich nicht, dass ich ein Vermögen hatte, und deshalb konnte ich es mir immer leisten, mit dem Taxi zu fahren, es ist die billigste Art zu reisen in diesen Breitengraden; es ist nur ein bisschen teurer als der Bus und viel bequemer]…. Wie auch immer, als wir nach Maan gefahren wurden, um einen Bus nach Amman zu nehmen, fragte mich der Taxifahrer, ein Typ in meinem Alter, was ich in Petra gesehen hätte. „Petra.“ „Alleine? „Nun, ja… Was gibt es sonst noch Sehenswertes?“. Und er ratterte eine Reihe von Namen herunter. „Ah, nein, ich kenne keinen davon“. Wir sprachen weiter über andere Dinge. Er schlug mir vor, zu bleiben, zeigte mir die Liste der Orte und schlief in seinem Haus bei seiner Familie.
Ich weckte den schläfrigen Jordi, für den Arabisch wie himmlische Musik geklungen haben muss, weil er immer schlief, und fragte ihn, was er vorhabe. „Ich muss in ein paar Tagen in Syrien sein. Ich kann nicht bleiben. Obwohl es gut ist, Reisegefährten zu haben, die einem die Reise angenehmer machen, sind sie, wie alles im Leben, auch Passagiere. Obwohl alle Abschiede traurig sind, weil das Herz schnell an Menschen hängt, die uns besonders am Herzen liegen, sind sie auch notwendig. Auf diese Weise können wir in unserer Seele den Traum von einem Wiedersehen nähren. Auf Wiedersehen Girona. Fins a la propera!
Ich war wieder unterwegs, allein im Angesicht der Gefahr, auf den Straßen des Nahen Ostens. Said brachte mich nach Shobak, das zusammen mit Kerak die beiden wichtigsten christlichen Festungen während der Kreuzzüge war. Obwohl weniger touristisch als Kerak, ist die Festung von Shobak von großer Schönheit. Von den fünf Stockwerken, die sie 1115 hatte, als die Franzosen sie errichteten, sind nur noch zwei erhalten, da ein Erdbeben die restlichen Stockwerke im 13. Trotzdem war sie voller Überraschungen. Von Kelterräumen über Kirchen bis hin zu fünfzig Meter langen Tunneln, die ins Innere des Berges führen, ist alles dabei.
Von dort aus ging es weiter zur Abdalía, einem Gebiet voller Bäume, von denen ich nicht weiß, ob es Steineichen oder Eichen waren, aber sicher ist, dass sie Eicheln trugen. Auch wenn es albern erscheinen mag, so ist es doch überraschend und erfreulich für das Auge, inmitten dieser trockenen Berge einen Wald zu finden. Auf unserem Rückweg nach Petra kamen wir durch Baida, die Weiße. Die gleiche Art von Häusern und Tempeln wie in Petra, die in den Fels gehauen wurden, aber diesmal war der Fels weiß, ein intensives Weiß, manchmal mit grünlichen und ockerfarbenen Adern. Auch das ist beeindruckend und schön.
Wir gingen zu seinem Haus. Seine Frau, Ibitisam oder übersetzt Lächeln, zwanzig Jahre alt, hatte bereits zwei Töchter. Ich fand es schockierend, dass ein Mädchen Mutter für andere sein konnte. Wir setzten uns zum Essen hin und ich bekam einen leckeren Reis mit Gewürzen…. Und wir redeten bis spät in die Nacht….
Langsam wurden ihre Worte zu einem Wiegenlied im Hintergrund, bis sie sich mit dem Rauschen des Wüstenwindes vermischten…. Der Sandsturm hatte mich in seinen biegsamen Armen gefangen und zerrte mich heraus. Ich wurde gewaltsam von einem Ort entfernt, der zu schön war, als dass ich ihn aus eigenem Antrieb hätte verlassen können…

V. Rund um das Tote Meer

Lassen Sie Ihre Augenlider sanft fallen und entspannen Sie Ihren Geist. Aktivieren Sie Ihr Unterbewusstsein. Erinnern Sie sich an vergangene Zeiten, als die Menschheit noch aus ein paar Stämmen bestand. Erinnere dich an das Meer, an dem wir gespielt haben: …. Es war sehr salzig und das Baden darin war ein wahres Vergnügen, weil man darin schwebte, als sei es ein Vergnügen?
Jetzt, nach meiner Reise, bin ich zurückgekehrt, um seine Gewässer zu streicheln. Dieses „Bajar Almait“ oder Tote Meer ist anders als jedes andere Meer, das ich in meinem Leben gesehen habe. Der enorme Salzgehalt seines Wassers macht jede Spur von tierischem oder pflanzlichem Leben in seinen Tiefen unmöglich.
Es ist so dicht, dass, wenn man einen Stein von einer kleinen Klippe mit der ganzen Kraft seines Wesens wirft, damit er so weit wie möglich fliegt…. etwas Seltsames passiert. Sobald der Stein mit dem Wasser in Berührung kommt, verliert man jeden Sinn für die Realität. Das Wasser beginnt nicht sofort zu vibrieren und wirft konzentrische Kreise in den Himmel, sondern lässt sich Zeit. Zuerst schluckt es den Stein, ich nehme an, es wiegt ihn, streichelt ihn, lässt ihn von seinen Experten vermessen und seine chemische Zusammensetzung analysieren und entscheidet sich dann langsam. Entscheiden, welche Reaktion er ergreifen soll.
Währenddessen sitzt man am Rande der Klippe, eingehüllt in eine Decke aus Angst, und wartet ab, wann das Wasser tanzt… Bis das Wasser nach einiger Zeit ganz langsam um die Stelle herum zu steigen beginnt, an der es den Stein verschluckt hat… Und nach dem Gipfel kommt der Fall, gefolgt von einem neuen Anstieg. Nach und nach verwandelt sich die spiegelnde Oberfläche in kleine verkrustete Hügel, die unauslöschlich bleiben, Architekten eines komplizierten Gleichgewichts, für ewige Augenblicke. Eine Oberfläche, die sich in steinige Falten verwandelt, die nicht weggehen zu wollen scheinen.
Ganz in der Nähe des Toten Meeres, im Landesinneren, sprudeln riesige heiße Wassersäulen aus den Felsen und stürzen in Form von gewaltigen Wasserfällen herab, bis sie den Boden berühren. Unter diesen kristallinen Säulen zu stehen, bedeutet, schwere Lawinen zu überstehen. Mutter Natur belohnt Sie mit natürlichen, in den Felsen eingelassenen Saunen, in denen Sie sich ausruhen und Ihre verkrüppelten Glieder regenerieren können. Von diesem paradiesischen Ort, der Hamamat Main genannt wird, fließen kochende Wassermassen in Richtung des Leblosen Meeres, das Sie etwa zehn Kilometer entfernt erwartet. Eifrige Liebhaber auf der Suche nach dem salzigen Wasser.
Und wenn sie das Meer erreichen, hat die Natur für sie kleine, in den Fels gehauene Becken vorbereitet, in denen sie sich ausruhen und ihren letzten Atemzug tun können, bevor sie in das große Salzbecken fließen. Sowohl diese Gewässer wegen ihrer hohen Temperatur als auch das Tote Meer wegen seines hohen Salzgehalts könnten als Boten des Todes erscheinen, und doch ist es ein Gefühl von sanfter Fülle, das die Seele überströmt, wenn man sich in seinem Mantel wiegen lässt.
Den Ort, den ich Ihnen beschreibe, wo sich die beiden Ströme treffen, habe ich dank eines Jungen gefunden. Ich hatte ihn eines Mittags in Amman überfallen und ihn angefleht, mich zur israelischen Grenze zu bringen. Er nahm mich mit, aber als wir dort ankamen, war die Grenze geschlossen.
Zuvor hatte ich geduldig im jordanischen Außenministerium Schlange gestanden, in einer Hütte, die sie in ihren Gärten errichtet haben und die als „palästinensische Vertretung“ dient und wo man ein Visum für den Besuch der besetzten Gebiete erhalten soll. Ich glaube, die stickige Atmosphäre in der Warteschlange ist ein unterschwelliger Versuch, einen von der Reise abzuschrecken. Mein Wunsch, das historische Palästina zu sehen, war jedoch so groß, dass mich kein Hindernis davon abhalten konnte.
Während des Anstehens hatte ich Gerüchte gehört, dass der Grenzübergang um zwölf, eins, drei, fünf, acht Uhr geschlossen sei. Wie immer in dieser Gegend weiß man nie genau, wie spät es ist. Eine unbewusste Phobie vor dem Verstreichen der Zeit.
Als ich, nachdem ich mich durch die Massen gezwängt hatte, gegen Mittag meinen kleinen Zettel ergattert hatte, rannte ich hinunter ins Zentrum, zum Busbahnhof. Es war nichts mehr da und ich überfiel einen jungen Taxifahrer. Mit den scharfen Waffen einer Frau war es ein Kinderspiel, ihn zu überzeugen, mich mitzunehmen. Es waren nur eineinhalb Stunden Fahrt. Wir kamen um drei Uhr nachts an. Als ich mich dem Grenzposten näherte, sahen mich die beiden Polizisten seltsam an, als ob sie dachten: „Was macht sie hier? Sie hatten um ein Uhr geschlossen. Unmöglich, sie zu überzeugen.
Und was nun? In der ganzen Gegend gab es kein einziges Hotel. Das nächstgelegene war in Amman… o… „Am Toten Meer… Es wäre eine Sünde für dich, von hier wegzugehen, ohne in den Wassern dieses schönen Meeres zu baden.“ „Was willst du denn tun, Muna? Du musst bis morgen warten. Heute kannst du nicht gehen. „Ist das Tote Meer sehr weit von hier entfernt? „Nein, es ist ganz in der Nähe.“ „Kannst du mich näher heranbringen und ich bleibe dort?“.
Wir fuhren durch Obstplantagen am Ufer des Jordans… Bis in der Ferne eine dicke Wolke aus kondensierter Luft vor unseren Augen aufstieg. „Dort ist das Meer. Nach einer kurzen Weile wurden wir von der Polizei angehalten. Entweder wir zahlten den geforderten Betrag oder wir durften nicht weiterfahren… Wenn die Straße gut gewesen wäre, könnte man sich mit dem Gedanken trösten: „Nichts, genau wie die Maut in meinem Land“, aber die Straße war wie eine Ziege; das arme Auto sprang wegen der vielen Schlaglöcher in der Fahrbahndecke immer wieder ins Unendliche. Ich wollte zahlen, aber er ließ mich nicht. Er tat es.
Wir begannen, das Meer auf einer schmalen Straße zu umfahren, zwischen den Bergen und der kleinen Klippe, die ins Meer stürzen würde. Majestätisches Wasser, eingewickelt in eine Wolke aus Watte. Unwirklich. Wunderschön. „Wohin fahren wir?“ „Ich will dir meinen Lieblingsplatz zeigen. Und dorthin nahm er mich mit. Wie es der Zufall wollte, hatte ich den Tag zuvor an den heißen Wasserfällen verbracht, von denen ich dir erzählt hatte, ohne die leiseste Ahnung zu haben, dass das Schicksal mir am nächsten Tag genau die Stelle im Toten Meer zeigen würde, in die diese Wasser fließen würden.
Wir wurden von beiden Wassern massiert: sobald wir im Salzmeer schwammen, sobald wir ausstiegen, um in diesen Becken aus Steinen und Feuer zu sitzen, um zu entsalzen und zu entspannen.
Als die Sonne auf dem Weg zu den palästinensischen Bergen war, beschlossen wir, auf der anderen Seite des Meeres auf eine kleine Klippe zu steigen, um sie zu sehen. Als er dort seine Steine ins Meer warf, staunte ich über die majestätische Stille, mit der das Wasser auf ihn reagierte.
Er hob den Arm zum x-ten Mal, der Stein ächzte in seiner steifen Hand, schwang zurück und warf ihn. Er dachte einige Zehntelsekunden nach und sagte: „Was wirst du jetzt tun?“. Eine gute Frage. „Ich werde hier drüben bleiben und schlafen.“ „Das ist verboten; du musst die Strände verlassen, bevor die Sonne untergeht. Du kannst nur in dem Hotel übernachten, an dem wir vor ein paar Meilen vorbeigekommen sind.“ Obwohl ich nicht viel Erfahrung mit Hotels habe, zählte ich im Vorbeifahren die fünf kleinen Sterne, um daraus zu schließen, dass ich es mir mit dem, was von meinem Budget übrig war, kaum leisten konnte. „Nicht das Hotel. Schweigen. Er ging in die Hocke und ließ seinen Blick über den Horizont schweifen. Ich tat es ihm gleich und ließ mich von der Schönheit der untergehenden Sonne mitreißen. Zwischen den Wahrnehmungen bat mein grübelnder Verstand um Hilfe und verstummte dann. Ich sah einen der schönsten Sonnenuntergänge in meinem Leben.
Er stand auf, hob wieder den Arm und während er den Stein warf, flossen seine Gedanken in Form von Worten zu mir. „Wenn du zurück nach Amman willst, bleib bei mir, und morgen bringe ich dich zurück zur Grenze. Ich sah ihn an und lächelte.
Ich ging in sein Haus. Sie wussten nicht, wer ich war oder woher ich kam, aber das schien nicht wichtig zu sein. Die Hauptsache war, dass ein Gast ihr Haus betreten hatte und sie unterhalten werden musste. Ich setzte mich auf einige Kissen im Hof. Um mich herum, in einem Kreis, ihre Familie: Eltern, Brüder, Schwager, Schwägerin und viele, viele Kinder.
Sofort wurde ein kleiner, niedriger Tisch vor mich gestellt, beladen mit diesen köstlichen arabischen Köstlichkeiten. Dies ist ein Paradies für Vegetarier. Frisch zubereiteter Hummus, diese Kichererbsenpaste mit einer Konsistenz zwischen Sahne und Pastete, die mit Olivenöl bestrichen und gegessen wird, indem man geschickt ein Stück Brot mit den Händen zu einem Löffel dreht und es eintaucht. Mutabbal und Ful, ähnlich wie die oben genannten, aber aus Auberginen bzw. Saubohnen hergestellt. Falafel, kleine Bällchen aus Kichererbsen und Petersilie, paniert und frittiert; eine Mischung aus Kroketten und Fleischbällchen, aber mit einem ganz besonderen Geschmack. Köstliche Zucchini und Auberginen, gefüllt mit Reis. Kleine Teller mit Oliven und allerlei Gewürzen, die man isst, indem man das Brot erst in Öl und dann in das entsprechende Tellerchen taucht. Schwer für diese späten Stunden des Tages, aber köstlich.
Seine Familie war charmant. Sie sind alle Palästinenser, die seit dem Krieg von ’67 hier leben. Ihr Vater sah aus wie ein großer Patriarch, der Vater von sechs Söhnen und sieben Töchtern, ein echter „Jadsh“. Jadsh“ ist der höchste sozio-religiöse Titel, den ein Muslim erhalten kann und den er oder sie nach einer Pilgerfahrt nach Mekka erlangt. Ibrahims Vater hatte bereits zwei Pilgerfahrten nach Mekka unternommen, was ihn mit einem frommen Heiligen gleichsetzte. Die Mutter, die wahrscheinlich nicht älter als fünfundfünfzig Jahre alt war, sah aus wie siebzig oder fünfundsiebzig. Es ist das traurige Schicksal der muslimischen Frauen dieser Generation, so viele Kinder wie möglich zu bekommen und so hart zu arbeiten, dass ihr Körper deformiert wird.
Erst als ich mit dem Essen fertig war, wagten sie es, von den Resten zu kosten. Gott sei Dank habe ich mich nicht an das spanische Sprichwort „en casa del pobre reventar y que no sobre“ gehalten, sonst wären die armen Dinger nicht gekommen. Ich hatte darauf bestanden, dass sie mit mir essen, und da nur die Mutter einen Bissen zu sich genommen hatte, dachte ich, die anderen würden schon gegessen haben. Ich kannte den arabischen Brauch nicht, wonach nur der Gast und die ältesten Personen im Haushalt das Recht haben, zuerst zu essen. Die anderen müssen auf die Reste warten, falls es welche gibt.
Ich schlief im Zimmer der Mädchen. Es ist ein praktisches System. Die gleichen Matten, auf denen sie tagsüber sitzen, sind auch ihre Schlafmatten in der Nacht. Sie brauchen nur die Decken hinter der Tür hervorzuholen und sie auf den Matratzen auszubreiten, und schon sind fünfzehn Betten gemacht.
Am Morgen, als wir ausgehen wollten, kam seine kleine Nichte auf mich zu und drückte mir eine kleine Tasche in die Hand. Die Farbkombination war etwas grell, mit Rosa, Gelb und Gold, aber das fröhliche Gesicht und die Zuneigung, mit der sie sie mir gab, erweichten mein Herz. Ich nahm sie in die Arme und knuddelte sie kräftig.
Diesmal war der Grenzübergang nicht wie am Vortag eine Einöde, sondern mit riesigen Autoschlangen überfüllt. Wir parkten sein Auto und gingen zu Fuß weiter. „Es sind zwar noch zwei Kilometer bis zur Grenze, aber wenn wir zu Fuß gehen, sind wir schneller am Ziel. Und ich ging hinter ihm her, mit meinem schönen Rucksack auf der Schulter. Wir überholten die ganze Schlange der sterbenden Autos, die so aussahen, als stünden sie vor einem Schrottplatz. Ibrahim sprach mit dem Polizisten, der die Schlange aufhielt, und gab mir ein Zeichen, ihm zu folgen. Nachdem wir dreihundert Meter alleine gelaufen waren, hielt uns das erste Auto an, das vorbeikam, und brachte uns sanft zur Grenze.
Die Grenze war ein Busbahnhof, wo man sein Ticket kaufte, seinen Pass abstempeln ließ, in einen Bus stieg und wartete. Ich verabschiedete mich von Ibrahim und machte mich bereit, zu warten. Gerade als der Bus losfahren wollte, sah ich ihn zurücklaufen. „Was ist los, habe ich etwas vergessen? Ich bat den Fahrer, mir kurz die Tür zu öffnen, und stieg aus: „Das ist für Sie, ich habe vergessen, es Ihnen zu geben“. Und wie am Morgen steckte er mir eine rosa-goldene Haarspange zwischen die Hände. Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass die Leute hier so nett sind. Ich sagte „Alf shokran“ (vielen Dank) und stieg wieder in den Bus.
Dies war der Grenzübergang der berühmten König-Hussein-Brücke für die Jordanier und Allen-by für die Israelis. Mein theatralischer Verstand hatte sich diese Brücke immer als Filmbrücke vorgestellt, groß, breit, mit Polizisten auf beiden Seiten und unter der das Wasser des legendären Jordan majestätisch hindurchfließt. Aber nein. Man stieg in den Bus ein, er fuhr über kleine Straßen, darunter eine klapprige kleine Brücke über einen winzigen Bach, und kurze Zeit später landete er an einer anderen Busstation und man war in Israel – nun, nein, eigentlich kam man an einer anderen Busstation im israelisch besetzten Palästina an, nicht in Israel.

VI. Das Heilige Meer

Erinnern Sie sich, wie viele Lichtwesen, arabische und jüdische, diese semitischen Länder vor langer Zeit bewohnten? Als die Welt noch in Höhlen lebte, erstrahlte in diesen semitischen Ländern (und ich meine diese semitischen Länder in einem weiten Sinne… vom Mittelmeer bis zum Indischen Ozean) das Licht in voller Pracht. Manchmal spiele ich damit, mich daran zu erinnern, wie wir früher gelebt haben. Das Leben war entspannter als heute, harmonischer, aber es gab auch harte Zeiten. Obwohl Ibrahim, unser großer Patriarch Abraham, zweifellos ein Wesen des Lichts war, erinnere ich mich, dass ich viel geweint habe, als er seine Frau Hagar und ihren Sohn Ismael in die Wüste trieb. Ich fürchtete, sie würden nicht überleben. Gott sei Dank haben sie es überlebt, und Hagar konnte die Großmutter des arabischen Volkes werden.
Eine andere Erinnerung, die in meinem Kopf kribbelt, ist die an die spätere Zeit, als wir zu den Essenern gehörten. Ich begegnete einem wunderbaren Mann namens Aisa, unserem verehrten Jesus, der sofort durch die große Reinheit seiner Aura auffiel. Ein weiteres Wesen des Lichts.
Es war ein seltsames Gefühl, nach so vielen Jahrhunderten, in denen ich diese Gegenden nur mit meinen Erinnerungen besucht hatte, wieder hier zu sein. So viel hat sich verändert! Vom Himmel aus sieht man nicht mehr überall Beduinenzelte, sondern Flecken aus buntem Stoff. Einige sind weiß und blau, andere weiß, schwarz, rot und grün. Die einen scheinen israelische Flaggen zu sein, die anderen palästinensische.
Erst nach dem Verlassen des israelischen Grenzübergangs und des Busbahnhofs beginnt eine Reihe von Polizeikontrollpunkten mit ihren bunten Abzeichen, die alle inmitten von menschenleeren Straßen liegen, die vom Nichts begrenzt sind. Zuerst ein israelischer Kontrollpunkt, dann ein palästinensischer. Nach kurzer Zeit kamen wir durch ein kleines Dorf, das bis zum Rand mit palästinensischen Fahnen und Palmen gefüllt war. Das begann mich zu nerven und ich fragte: „Wo sind wir? „In Arija“. „Arija, Arija… mmmm…. Ah, natürlich, Jericho. Wir fahren durch die Hauptstadt des Gebietes, das seit kurzem unter palästinensischer Rechtsprechung steht“. Ich teilte meine Entdeckung den mit mir reisenden Touristen mit, die den gleichen Ausdruck von Verwirrung und Halluzination auf ihren Gesichtern trugen wie ich wenige Augenblicke zuvor, und sie waren sehr glücklich. Nach einer kurzen Weile kam ein weiterer palästinensischer Stand und danach ein israelischer. Jetzt fragte ich nicht einmal mehr, sondern erklärte den Leuten einfach, dass wir wieder nach Israel einreisen würden. „Lebe wohl, Jericho, kleines Stück meines palästinensischen Landes!
Im Handumdrehen waren wir in Quds, der Heiligen Stadt, Jerusalem. Es ist eine Stadt, von der ich nie zuvor geträumt hatte, und vielleicht hat sie mich deshalb so sehr beeindruckt. Lassen Sie uns versuchen, meine Erfahrung zu rekonstruieren. Nehmen Sie mich an die Hand und lassen Sie sich treiben. Sie haben gerade Jericho verlassen und stolpern in Ihrem Auto durch eine Menschenmenge in engen Gassen, durch die kaum ein Wagen fährt… voller Araber, die verkaufen, kaufen, auf den Bürgersteigen sitzen, sich an den Türen der Geschäfte unterhalten… die Frauen in ihren langen Kleidern und die Männer in ihren Djellabas… alle bis zu den Zähnen bedeckt, mitten im Sommer… „Wo bin ich?“. „In Quds, in Jerusalem“, antworten sie. Man fragt sich, ob das nicht dieselbe Stadt ist, die die Israelis als ihre Hauptstadt bezeichnen. „Juden? Aber das ist die arabischste Stadt, die ich je gesehen habe. Das kann nicht sein. Ich muss träumen. „Du träumst nicht. Warte, das Beste hast du noch gar nicht gesehen“.
Plötzlich erstrecken sich vor dir grüne Gärten voller Blumen und Palmen und dahinter weiße Mauern. Du kannst schon nach rechts oder links schauen, die Wände berühren die Unendlichkeit. Sie strahlen eine unbeschreibliche Harmonie aus. Ihre Steine wetteifern in ihrem malerischen Reichtum mit den Wolken am Himmel. Sie scheinen Teil eines komplizierten Gleichgewichts von perfekten Rechtecken zu sein… An feinen Fäden in der Luft hängend, scheint jeder von ihnen einen festen Platz in diesem Konzert der Symmetrien zu haben. Und man kann an ihren Röcken entlanggehen und wird keinen einzigen Fleck, keine einzige Falte finden. Ein Satin von konstantem Glanz, der nur durch den majestätischen Einschnitt von sieben Toren unterbrochen wird. Die sieben Eingänge zur heiligen Stadt.
Das prächtigste von ihnen allen, wenn man unter gleich schönen Dingen einen Sieger wählen könnte, ist das Bab Alamut oder Damaskustor. „Wenn man darunter hindurchgeht, eingezwängt zwischen Menschen, und die Stadt betritt, mit ihren engen Gassen, die auf beiden Seiten von Geschäften und Ständen gesäumt sind, mit ihren niedrigen, weiß getünchten Häusern… hat man da nicht das Gefühl, ein Spielland betreten zu haben? So viel geschäftiges Treiben der Hausierer und Händler, so viel buntes Obst, Gemüse, Süßigkeiten, Bonbons und andere Waren absorbieren Sie… und so absorbiert wie Sie sind, ist es leicht, über eine Stufe zu stolpern und zu straucheln, also seien Sie vorsichtig. In dieser Stadt der Trittsteine gibt es keine Autos und keine Modernität. Die Zeit läuft nicht… Die Seele aber fliegt“.
Das Leben hier kann ein Paradies oder eine Hölle sein, je nachdem, wer man ist. Lassen Sie mich Ihnen davon erzählen. Innerhalb dieser mittelalterlichen Mauern leben viele verschiedene Religionen und Rassen nebeneinander. Zunächst einmal ist die Stadt in zwei Teile geteilt, ähnlich wie Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, in der Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Fall des Kommunismus, so wie Quds in vier Teile geteilt ist: einen christlichen, einen muslimischen, einen armenischen und einen jüdischen. Wenn Sie durch die Straßen schlendern, werden Sie feststellen, wo es nach Geld und wo nach Armut riecht? Oft werden Häuser im muslimischen Teil wie von Geisterhand in die Luft gesprengt, und am nächsten Tag steht ein Jude vor der Tür, der das Haus kaufen will – eine verabscheuungswürdige Art, die Stadt zurückzukaufen, finden Sie nicht auch? Ich wünschte, ich könnte fairer sein und wunderbare Dinge über die Juden sagen, aber… leider habe ich drei Tage damit verbracht, durch diese wunderschöne Stadt zu laufen und mit ihren Bewohnern zu sprechen… und für viele Araber ist sie langsam zu einer lebenden Hölle geworden.
Und wenn man bedenkt, dass es sich um zwei Völker handelt, die sich so ähnlich sind, deren Sprachen von einer gemeinsamen Mutter abstammen und die dennoch einen solchen gegenseitigen Hass empfinden, dass er mit jedem Atemzug in den Körper kriecht! Es ist traurig, dass beide Völker die gleiche Veranlagung zum Hass in sich tragen.
Selbst das Beten an der gleichen Mauer hat sie nicht näher zusammengebracht. Wenn wir beim Beten Pfeile aus unserem Herzen in den Himmel schießen und sie auf die Gottheiten richten, die theoretisch die Liebe sind, dann sollten die Spuren, die die Pfeile hinterlassen, lebendige Spuren der Liebe sein. Doch obwohl sie an derselben Mauer zum selben Gott beten (denn der jüdische Jahwe ist derselbe Gott wie der muslimische Allah und der christliche Gott), scheinen ihre Pfeile wie schwere Steine zu sein, die einander ausweichen, die sich nicht kreuzen wollen, dass…. Warum tun sie das? Weil in diesem schönen Land, dem historischen Palästina, die Geschichte, die Geschichte mit einem Großbuchstaben, verdreht wurde, um es seiner Gerechtigkeit zu berauben… Hoffentlich, wenn die historische Gerechtigkeit zuerst wiederhergestellt wird, wird es dem gleichen Gott all dieser Schwesterreligionen endlich gelingen, sie zu vereinen, und nicht eine weitere Ursache für Zwietracht zwischen ihnen sein.
Einige, die Juden, behaupten, dass die Mauer, vor der sie beten, oder, wie es scheint, vor der sie trauern (denn sie stehen an ihr und wiegen sich hin und her, während sie ihre Köpfe als Zeichen der Reue dagegen schlagen), der letzte Rest dessen ist, was die Juden behaupten, der Tempel von König Salomon.
Aber einerseits ist diese arme Stadt seither zweimal dem Erdboden gleichgemacht worden – durch den Syrer Tiglathphalasar und den Römer Titus – und bei unzähligen anderen Gelegenheiten belagert und tödlich verwundet worden. Wie kann man da glauben, dass dieses Stück Mauer das Original ist! Warum sollte man es auf Leben und Tod verteidigen? Sind ein paar Steine mehr wert als das Leben von Menschen? Aber… und andererseits ist nichts (in Form von archäologischen Ausgrabungen) und niemand in der Lage gewesen, mit unwiderlegbaren Beweisen zu beweisen, dass Salomo wirklich dort gelebt hat… Ich persönlich gebe der These mehr Glaubwürdigkeit, dass Salomo in Asir, dem heutigen Saudi-Arabien, gelebt hat (und das Alte Testament stattgefunden hat).
Die anderen, die Muslime, kontrollieren die Felsenmoschee mit ihrer wunderschönen goldenen Kuppel, die von Gärten umgeben ist, die halb so groß sind wie das alte Jerusalem, und die von Mauern umgeben ist. Eine dieser Mauern lehnt sich an die Klagemauer an, doch es scheint, als ob ihr Wehklagen einander ausweicht, um sich nie zu treffen. Die Muslime behaupten, dass diese wunderschöne Moschee, die Abu al-Malik im Jahr 691 erbaute, auf dem Stein steht, von dem aus Mohammed in den Himmel aufstieg. Daher ist dies nach Mekka und Medina die dritte heilige Stätte des Islam.
Aber, wohlgemerkt, Mohammed starb 632 im heutigen Saudi-Arabien… weit weg von Quds. Und wie erklären Sie sich, dass er so weit gereist ist, um in den Himmel aufzusteigen? Ein ziemlicher Umweg, nicht wahr? Ich weiß nicht, wer die Oberhand hat, wenn es um Erfindungsreichtum geht, die Juden oder die Muslime?
Aber warte, das Beste habe ich dir noch gar nicht erzählt. Im christlichen Teil der Stadt befindet sich die Grabeskirche, alle im gleichen Stil mit schönen niedrigen, ein- oder zweistöckigen, weiß gestrichenen Häusern. Sie ist ein weiteres Zeugnis dafür, was die menschliche Vorstellungskraft zu schaffen vermag, nicht nur wegen der Mischung der Religionen, von denen jede ihre eigene Überlegenheit beansprucht, von den Griechisch-Orthodoxen über die Armenier und die Syrisch-Orthodoxen bis hin zu den Katholiken und den Franziskanerpatres, die alle mit ihren unterschiedlichen Gewändern und Soutanen ihre besondere Note der Unterscheidung zeigen… sondern auch wegen ihrer einzigartigen Architektur.
Wenn Sie das Gebäude betreten, führt rechts eine Treppe in den ersten Stock, von dem es heißt, er sei auf dem Kalvarienberg gebaut. Sie können sogar Ihre Hand durch ein Loch stecken und eine Ader des ursprünglichen Felsens berühren.
Wenn Sie wieder hinuntergehen, zum Eingang zurückkehren und sich von dort aus nach links wenden, gelangen Sie in einen großen runden Raum, in dessen Mitte sich ein Grab befindet. Die Lage dieses Grabes soll mit dem Ort übereinstimmen, an dem Jesus begraben wurde. Wenn Sie sich daran erinnern, was in der Bibel steht, nahmen sie ihn vom Kreuz auf dem Berg herunter und legten ihn in eine Grabhöhle am Fuße des nächsten Hügels. Fazit: Sie haben die Kirche auf beiden Hügeln gebaut, die Berge geschliffen, wenn sie im Weg waren, und sie verlassen, wenn es für die vertrauenswürdige Erinnerung der Nachwelt interessant war.
Andere Fragen, die ich erstaunlich finde: Woher wissen wir, welche Berge das waren und wo sie waren? Warum sie belasten und an ihrer Stelle einen solchen künstlichen Tempel errichten, in dem jede Sekte ihren Glauben als den wahren und einzigen verkauft? War es nicht Jesus, von dem es heißt, er habe die Händler aus dem Tempel vertrieben und gesagt, in seinem Vaterhaus gebe es keinen Handel?
Ich bezweifle nicht, dass Salomo, Mohammed oder Jesus Lichtwesen waren, wunderbare Wesen, die vom göttlichen Licht gesalbt wurden, aber es zerreißt mir das Herz, wenn ich sehe, dass die Menschen unfähig sind, sich als Kinder desselben Gottes zu betrachten, und bis zum Tod kämpfen, um ihren eigenen Ausschnitt der Wirklichkeit zu verteidigen. Als ob ihre Sicht der Welt die einzig wahre wäre… Wo doch letztlich nur die gesamte Menschheit die Totalität der Göttlichkeit wahrnehmen kann… Dein kleines Stückchen Göttlichkeit, plus meins, plus das des anderen, plus das des Jenseitigen, sei er Christ, Jude, Muslim, Atheist oder Agnostiker (wie ich); nur die Summe all dieser kleinen Teile kann uns das wahre Gesicht Gottes zeigen.
Entspannen Sie Ihre Glieder… atmen Sie tief ein… stellen Sie sich einen blauen Rauch vor, der durch Ihre Fußsohlen eindringt und mit jedem Atemzug allmählich durch Ihren Körper aufsteigt, ihn reinigt und alle Spannungen beseitigt, die dort vorhanden sein könnten… Wenn Sie Ihren ganzen Körper gereinigt haben, versuchen Sie, das Gefühl zu behalten, von einer blauen Blase umhüllt zu sein…
Konzentriere dich jetzt… Konzentration ist das einzige Instrument, das uns zur Verfügung steht, um den Geist zu entspannen… Verankere das Boot deiner Gedanken in deinem Herzen… Höre und spüre den Schlag deines Herzens, bis du mit ihm verschmilzt… Halten Sie Ihren Geist dort verankert, lassen Sie ihn nicht abdriften; sollte er Schiffbruch erleiden, ziehen Sie ihn wieder flott….
Sobald wir unser Wesen von den Spannungen unseres Körpers und den Wanderungen unseres Geistes befreit haben und beide zur Ruhe gekommen sind, können wir versuchen, unsere Seele den Körper auf der Suche nach dem Unendlichen verlassen zu lassen…. Lasst uns also meditieren…
Bist du gekommen, um Gott bei deiner Meditation zu begleiten? Und dass er Ihnen zärtlich ins Ohr geflüstert hat, dass es möglich ist, sich mit ihm zu vereinen, wo immer Sie sich auf dieser Erde befinden. Gott, das Heilige, das Göttliche, Mutter Erde oder Pachamama, das Unaussprechliche, sind nicht nur in dieser Kirche oder an dieser Mauer, sie sind zuallererst in der Seele eines jeden Menschen, und dort müssen wir lernen, ihre Gegenwart zu suchen.
Komm, gib mir wieder deine Hand, lass uns fliegen. Jetzt, wo wir uns über den Dächern von Quds befinden, kann man deutlich die wunderschönen monochromen Gebäude sehen…. Weiß ist der König dieser Stadt. Fällt Ihnen auf, wie die Mauern dieser Stadt einen fast perfekten Kreis bilden? Im Norden befindet sich das Tor, durch das wir die Stadt betreten haben, das Bab Alamut. Im Uhrzeigersinn befinden sich am Fuße der östlichen Mauern die Hänge des Ölbergs?
Ist der Blick von hier aus nicht wunderschön, mit der strahlenden goldenen Kuppel der Felsenmoschee im Vordergrund und dahinter der Rest der Stadt… eine Unzahl weißer Punkte… Hast du gesehen, wie viele Olivenbäume es gibt? Man sagt, dass Jesus seine letzten Stunden vor seiner Hinrichtung neben diesem Baum verbracht hat.
Hier ist es besser, von hier oben hat man einen viel kühleren Blick. Siehst du die riesige Straße, die entlang des westlichen Teils der Mauer verläuft und geradeaus weitergeht, bis sie sich am Horizont verliert? Das ist die so genannte Grüne Linie, die Linie, die wie die Berliner Mauer, die ich bereits erwähnt habe, die Guten von den Bösen trennte. Auf der rechten Seite die palästinensische Seite, auf der linken Seite die israelische Seite. Seit Israel 1980 Jerusalem zur Hauptstadt seines Staates erklärt und Quds, Ostjerusalem, annektiert hat (eine Annexion, die gegen internationales Recht verstieß und weiterhin verstößt), ist diese physische Trennung nicht mehr gegeben.
Dennoch scheinen immer noch Welten zwischen ihnen zu liegen. Obwohl alle Schilder jetzt in hebräischer Sprache geschrieben sind, ist ganz Ostjerusalem, all die engen Straßen, durch die wir beim Betreten der Stadt gehen und die die ummauerte Anlage umgeben, unverkennbar arabisch. Westjerusalem, die israelische Seite, ist zwar auch ein Meer von Kontrasten, vor allem bei Einbruch der Dunkelheit, behält aber immer den unverwechselbaren Hauch jüdischer Nüchternheit.
Mit den ersten dunklen Strahlen der Nacht stirbt Ostjerusalem; seine Straßen werden zu einem Meer aus Schwärze, während Westjerusalem zu neuem Leben erwacht. Im Zentrum sind alle Einkaufsstraßen beleuchtet. In der Nähe des Zentrums, im Russian Compound, dem Ausgehviertel der Stadt, versammeln sich riesige Scharen junger Menschen. Wie in jedem anderen Partyviertel im Westen, nur so ausgefallen gekleidet, dass man meint, man sei auf dem Karneval.
In einem anderen Teil der Stadt, ebenfalls ganz in der Nähe des Zentrums, befindet sich Mea Sharim, das orthodoxe jüdische Viertel. Es ist ein ziemliches Spektakel, in der Abenddämmerung durch die Straßen zu gehen. Sie sind voller schwarz gekleideter Männer mit ihren schwarzen, schalenförmigen Hüten und den zwei Haarsträhnen, die über beide Ohren hängen… Und ihre Frauen, die völlig verhüllt sind… Sie müssen sogar mitten im Sommer Strümpfe tragen… Es ist beeindruckend… Sie sehen aus wie Gespenster in der Nacht.
Wie schwierig ist es, zwei scheinbar unvereinbare Welten miteinander zu versöhnen, vor allem, wenn es im Westen so viele Interessen gibt, dass diese beiden Welten niemals miteinander versöhnt werden können… und wie einfach wäre es, sie mit Liebe im Herzen und internationaler Legalität und historischer Gerechtigkeit im Kopf zu versöhnen!
Das Westjordanland wird auf Arabisch Daffa algarba genannt: das Westjordanland. Dieses Land am Westufer des Jordans erstreckt sich in einer Hochebene bis etwa vierzig Kilometer vom Meer entfernt, wo es sanft abfällt. Quds/Jerusalem sieht aus wie ein Tropfen, der in diese Hochebene eindringt.
An einem Morgen beschloss ich, Bethlehem zu besuchen, auf Arabisch Baitallahem, ein Name, der Haus des Brotes bedeutet, eine kleine und schöne palästinensische Stadt, die auf dem Gipfel und am Hang eines Berges einige Kilometer südlich von Quds/Jerusalem liegt und Teil des besetzten Westjordanlandes ist. Ein bezauberndes Städtchen mit seinen weiß getünchten Häusern und der großen Kirche, die alle Dächer überragt. Auf dem Rückweg nach Quds/Jerusalem Polizeikontrollpunkt an der Straße. Unvermeidliche Kontrolle jedes Fahrzeugs und jeder Person.
Am Nachmittag fuhr ich nach Norden, zurück ins Westjordanland. Sobald ich Jerusalem verlassen habe, beginnt der Aufstieg. Mit jeder Biegung der Straße wird die Aussicht spektakulärer…. Am Fuße eines wertvollen Steins, der in den Farben des Nachmittags verblasst, bis er zu einem winzigen Punkt in der Unendlichkeit wird. Die Straße schlängelt sich über die Hochebene des Westjordanlandes bis nach Ramallah, einer weiteren schönen palästinensischen Stadt, die ganz in Weiß getüncht ist.
Ich frage mich, warum sie Ramallah heißt, oder was dasselbe ist: Gott hat sich niedergebeugt. Vielleicht liegt es daran, dass sie am Rande der Hochebene liegt und sich die Erde vor ihr niederwirft, sich beugt und dem Meer zuneigt. An klaren Abenden kann man, wenn man von den Hügeln aus nach Westen blickt, durch den Nebel das Meer sehen.
Ramallah ist das politische und akademische Zentrum Palästinas und beherbergt viele alteingesessene palästinensische Familien, aber auch viele, die im Ausland leben und die Stadt nur als Sommerresidenz nutzen. In dieser kleinen, verlorenen Stadt im Westjordanland sah ich die luxuriösesten Villen, die ich je in meinem Leben gesehen habe, und lernte ein palästinensisches Ehepaar kennen, in dessen Haus ich wohnte und das zu den reizendsten Menschen gehört, die mir dieses Land geschenkt hat. Wie liebevoll sie mich behandelte! Wir schienen innerhalb weniger Stunden Seelenschwestern geworden zu sein.

VII. Die Blumen des Mittelmeers

Wenn wir von den Hügeln Ramallahs mit einer Gummistange in Richtung Meer ins Leere springen, landen wir an den Ufern des Meeres in einem Meer von Gegensätzen. Ich spreche von Tel Aviv und Jaffa, die nebeneinander am Ufer des Mittelmeers liegen. Tel Aviv, die einzige Hauptstadt Israels, die bis heute von fast der gesamten internationalen Gemeinschaft anerkannt wird, eine moderne Stadt mit ihren mehrstöckigen Gebäuden, ihren Einkaufszentren, ihren guten Restaurants, erstreckt sich parallel zu einem langen Strand. Jaffa, die alte palästinensische Hafenstadt, mit ihren niedrigen, weiß getünchten Häusern auf einem Hügel über dem Hafen, sieht aus wie ein silberner Haken, der ins Meer ragt.
Die Gegend von Jaffa, die Israel zugewandt ist, hat sich zu einem begehrten Bohème-Viertel entwickelt, in dem die Crème de la Crème der jüdischen Künstler Zuflucht gesucht hat, um sich inspirieren zu lassen. Die Aussicht ist so schön, dass sie sie mit Sicherheit finden werden. Aber andererseits… Wie viele palästinensische Familien haben Sie getroffen, die von hier vertrieben und in Flüchtlingslager verbannt wurden und für die diese Aussicht für immer der rostige Haken bleiben wird, mit dem sie sich jedes Mal stechen, wenn sie es wagen, ihren Stiefel der Erinnerungen zu öffnen!
Um nach Gaza zu gelangen, musste ich nach Jerusalem zurückkehren, und von dort aus fuhr ich im offiziellen Auto der spanischen Botschaft, mit Fahnen und allem, und mit Polizeiautos, die uns den Weg frei machten. Der Konsul war ein Freund von mir, und er nutzte die Tatsache, dass er Arafat besuchen musste, um mich dorthin zu bringen. Aber da wir uns in Jaffa am Meer befinden, stellen Sie sich, um Ihnen den Umweg zu ersparen, vor, wir sitzen auf einer Welle und das Wasser trägt uns hinunter ins Meer, bis wir vorsichtig auf dem makellosen Sand der schönen Strände von Gaza abgelegt werden.
Sie wissen, dass ich schon viel von der Welt gesehen habe, aber ich glaube nicht, dass ich jemals so schöne Strände gesehen habe. Abgesehen davon, dass sie aufgrund ihrer Traditionen (und in Gaza hängen sie sehr an ihren Traditionen) nicht baden und wegen der Intifada seit Jahren keinen Fuß mehr an den Strand setzen können, ist ihr Sand pures Gold – sie lassen sogar Blumen mitten im Sand wachsen!
Der Gaza-Streifen, Kitaa Gazza, ist ein winziges Gebiet von etwa vierzig Kilometern Länge und zwölf Kilometern Breite, so grün und blühend wie die Vega Baja in Alicante. Seine drei Städte, die alle drei an das Meer grenzen, liegen von Norden nach Süden: die Hauptstadt Gaza, Khan Younis und Rafah, das an den ägyptischen Sinai grenzt (der Kreis schließt sich allmählich), obwohl der Streifen selbst in fünf Gouvernements unterteilt ist (Nord-Gaza, Gaza, Deir el-Balah, Khan Younis und Rafah).
Es ist merkwürdig, dass der Gazastreifen im Prinzip einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt ist (fast 2.000 Einwohner pro Quadratkilometer), aber wenn man durch seine Straßen geht, sieht man nur bewässerte Felder, Obstgärten und Gewächshäuser. „Und die Menschen, wo sind sie? Sie sind in Flüchtlingslagern zusammengepfercht. Nördlich der Hauptstadt Gaza gibt es zwei: Shati, an der Küste, am Meer, und Jabalia, in den Bergen, im Landesinneren; in Khan Younis gibt es ein weiteres, riesiges; und Rafah war von Anfang an ein Flüchtlingslager, da es 1949 gegründet wurde, um die 41.000 Flüchtlinge des ersten arabisch-israelischen Krieges aufzunehmen.
In Khan Younis lebte ich einige Zeit mit Ismail Elfaqawi, einem guten Freund, den ich 1992 kennenlernte, als ich im fünften Jahr Wirtschaftswissenschaften studierte und er einen Master in englischer Literatur machte, alles in Edinburgh, Schottland. Und in dem Jahr, in dem Ismail nicht zu Hause war, kümmerte sich seine temperamentvolle Frau Um Wisam um die acht Kinder dieser wunderbaren Familie: Hanan, die Älteste, die fast so alt war wie ich; Wisam; Afaf; Meisoon; Mahmoud; Sharaf; Muhammed; und die kleine Rajaa.
Es ist schwer zu verstehen, dass fast alle Familien mit acht, zehn oder zwölf Kindern in kleinen Häusern mit zwei Zimmern, Wohnzimmer und Küche leben. Der westliche Luxus eines eigenen Zimmers für jeden Sohn oder jede Tochter ist hier undenkbar. Die Intifada hat eine riesige Mauer aus Zement und Schweigen um Gaza errichtet. Sieben Jahre der Isolation haben die Menschen dort gezwungen, nach Nägeln zu suchen, an die sie sich klammern können, um zu überleben, so heiß sie auch sein mögen. Und welche Zuflucht gibt es für den Menschen, wenn das Leben erstickt, außer Gott! Das Traurige daran ist, dass diese armen Menschen auf ihrer verzweifelten Suche nach Gott vom religiösen Establishment manipuliert wurden. Das islamische Recht ist in den Gazastreifen zurückgekehrt und mit ihm der Fanatismus in seiner virulentesten Form. Während sich die Frauen vor acht Jahren kleiden konnten, wie sie wollten, ist heute wieder die Hölle los. Obwohl ich einen Schleier und einen knöchellangen Rock trug, wurde ich verbal bis zur Fassungslosigkeit gesteinigt, nur weil ich mein ellenbogenlanges Hemd trug.
Aber das hat mich nicht davon abgehalten, die Zeit, die ich mit der großen Elfaqawi-Familie verbracht habe, unheimlich zu genießen. Wir sind sogar mit Hanan an den Strand gegangen, und ich habe ihm Yoga beigebracht… Was für ein intensives Gefühl des vollkommenen Glücks, wenn man das Wohlbefinden des Körpers durch Yoga mit dem Wohlbefinden der Seele durch eine wunderbare Freundschaft und schöne Landschaften verbindet!
Trotz aller Schmerzen und trotz der Tatsache, dass der Westen Milliarden investiert hat, um demokratische arabische Bewegungen im Keim zu ersticken, und sowohl den islamistischen Extremismus als auch monarchische und republikanische, korrupte und sehr undemokratische Regime gefördert hat, sage ich der Welt weiterhin, dass die arabischen Menschen Licht in ihrer Seele haben….
Ich habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt, die in der Lage sind, so viel zu geben, ihr letztes Brot zu teilen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen, die Türen ihrer Häuser und die Fensterläden ihrer Seelen mit voller Aufrichtigkeit für dich zu öffnen, die bereit sind, alles für einen Fremden zu geben und alles für dich zu geben, wenn du bereits ihr Freund bist, eine Freundschaft, die sich schnell und mit festem Fundament entwickelt? Ebenso habe ich entgegen der allgemeinen Meinung viele gebildete Menschen kennengelernt, die mit einer unendlichen geistigen Klarheit ausgestattet und fähig sind, die Übel ihrer Gesellschaft und deren Ursachen mit völliger Objektivität aufzudecken… Ich habe gespürt, wie meine Seele vor grenzenlosem Glück vibriert…. Und obwohl ich euch mein Lächeln, meine Gedanken voller Liebe und enormer Zuneigung hinterlassen wollte, glaube ich, dass ich viel mehr mitgebracht habe als das, was ich euch gegeben habe.
Wie ich euch gesagt habe, schließt sich der Kreis. Nachdem ich die Grenzbeamten in Raffah überzeugt hatte, die mich nicht nach Ägypten einreisen lassen wollten, weil ich kein Visum hatte, fuhr ich am Meer entlang, mit seinen fantastischen Palmenhainen, bis ich mit der Fähre den Suezkanal überquerte und in Alkahira ankam. Die Prophezeiung hat sich erfüllt.

…
Das Flugzeug stieg langsam über Kairo auf. Die Mittagssonne strahlte hell am Himmel. Zuerst war nur der Beton der Stadt zu sehen. Allmählich kam der grüne Obstgarten der Nilmündung ins Blickfeld, das letzte Stück des schmalen grünen Streifens, der den Fluss auf seinem gesamten Weg begleitet. Alles bestand aus Farbflecken: die blauen Flecken des Meeres, die grünen Flecken der Obstgärten und dahinter das Nichts, ein unendliches, ockerfarbenes Nichts.
…